Топовая баня
Назад

Варианты бань из бруса

Опубликовано: 20.06.2020
0
0

Проекты

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Можно рассмотреть несколько интересных проектов бань из бруса, которые имеют оригинальную планировку и легко возводятся на приусадебном участке своими руками:

  • Мобильные бани из бруса по своей форме, размерам и конструкции напоминают строительные вагончики или бытовки, которые легко могут перевозиться с помощью среднего грузовика и автокрана. Могут иметь несколько окон и обычную деревянную дверь. Создать самому перевозные бани из профилированного бруса с утеплителем довольно просто. В качестве печи оптимально использовать электрическую. Габариты могут быть самыми различными: от миниатюрных (100х100 см) до стандартных для строительных бытовок (2х5 м).
  • Баня 4х3 м может иметь 2 отсека: просторный предбанник, где можно комфортно раздеться и разместить одежду и другие принадлежности, парилку с полатями и печью. Такую постройку легко смонтировать самостоятельно за несколько дней. Для фундамента можно использовать более простой ленточный вид: он без проблем справится с нагрузкой.
  • Проект бани 6х6 с верандой более сложен в монтаже, зато это по-настоящему многофункциональный узел, в котором можно не только мыться и париться, но и с комфортом отдыхать. Внутри одноэтажной постройки есть возможность разбить от 3 до 5 помещений с различным назначением. Для такой конструкции необходимо использовать надежный ленточный фундамент.
  • Небольшая деревянная баня с размерами 3 на 5 м может иметь три помещения: комнату отдыха и переодевания, просторную парилку и мойку. Подобный проект можно воплотить в жизнь самостоятельно, используя минимум инструментов и материалов, а также свое личное мастерство. Под скатной крышей есть возможность организовать место для хранения веников и другой хозяйственной утвари.
  • Двухэтажная баня с мансардой – это действительно шикарный проект, который можно построить на своем загородном участке. Как и любые одноэтажные виды, она будет содержать все необходимые функциональные узлы, а именно предбанник, парилку, мойку, а также иметь помещения для отдыха, удобный балкон, кладовку или даже холл. Подобная постройка из-за своей массивности нуждается в возведении основательного ленточного фундамента.
  • Баню с бассейном спроектировать и возвести не так сложно, как кажется изначально. Достаточно построить из бруса просторное помещение, вырыть выемку для чаши, снабдить ее гидроизоляцией и уложить кафельной плиткой. Зато интерьер будет просто шикарным и произведет огромное впечатление на гостей.
  • Шикарный проект на ленточном фундаменте с террасой есть возможность возвести самостоятельно, используя доступные отделочные и теплоизолирующие материалы. Внутри может находиться несколько помещений: холл, парилка, мойка, маленькая кладовая и другие. Пристрой в виде симпатичной террасы можно оснастить забором из деревянных реек.

Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства

Строительство бани – это то, о чём задумывается большинство дачников и хозяев загородных домов при обустройстве приусадебной территории. В качестве строительного материала многие предпочитают натуральное дерево, в частности, многие обращают внимание брус. О нем и пойдет речь далее.

Деревянный брус имеет ряд преимуществ:

  • Хорошее соотношение цены к качеству;
  • Простота монтажа. Даже неопытный строитель сможет самостоятельно и без особых трудностей возвести на своём участке небольшую баньку;
  • Брус даёт минимальную усадку, по сравнению с аналогичными строительными материалами;

В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция строительства бани из бруса своими руками, а также будут представлены советы по выбору качественного материала, фундамента и многое другое.

Как и при строительстве любого другого здания, для бани необходимо создать чертёж, эскиз, план – называйте, как хотите. Для составления плана лучше обратиться в специальные конструкторские агентства, они помогут создать индивидуальный проект именно для Вас, с учётом всех особенностей вашего участка, а также дадут несколько советов и рекомендаций.

На данном этапе необходимо изучить почву, на которой планируются строительные работы. От результата анализа зависит выбор и технология возведения фундамента. В готовом плане должны быть представлены все моменты: количество комнат, общая площадь, толщина стен, внешний вид, основной строительный, и облицовочный материал, место расположения печи также должно быть выбрано заранее, так как для неё необходимо предусмотреть отдельный фундамент.

*Важно! Общая площадь бани зависит в основном от предполагаемого количества человек, которые будут ею пользоваться. В среднем на каждого человека необходимо предусмотреть дополнительные 4 квадратных метра.

Для любого проекта бани характерны такие помещения:

  • Предбанник;
  • Веранда (необязательно);
  • Моечная;
  • Сама парилка или сауна;
  • Комната отдыха;

Если баней будут пользоваться всего два-три человека, то некоторые комнаты можно соединить для увеличения свободного пространства, а также расширения их функционала. Например, моечная может быть представлена в виде душевой кабинки и располагаться в одном из углов комнаты отдыха. Или вовсе душ может находиться вне здания, на участке.

Срок эксплуатации бани напрямую зависит о качества материала, из которого она возведена.

Небольшая баня из бруса

Что нужно знать и на что стоит обратить внимание при выборе бруса:

  • Период заготовки. В идеале брус должен заготавливаться зимой с декабря по март.
  • Период отлеживания. После приобретения материал необходимо очистить от коры, если вы заготавливаете сами, оставив её лишь на краях, и хранить в сухом, недоступном для прямых солнечных лучей, месте в течение одного месяца. Только после этого дерево подлежит обработке и монтажу.
  • Внешний вид и общее состояние сырья. При покупке внимательно осмотрите каждый брус. На нём не должно быть следов гниения, грибка (небольшие синие пятна, называемые синева) и червоточин (следы заражения насекомыми). Брус должен иметь идеальную геометрическую форму, ровные края. Отсутствие даже самых маленьких трещин – показатель высокого качества, ведь в них может скапливаться влага, а влажное дерево очень быстро начнёт разрушаться.
  • Сорт. Существует четыре основных сорта: «Экстра», «А», «В» и «С». Отличаются они качеством и ценой. Сорт «Экстра» самый дорогой, но цена полностью оправдывает себя. Вряд ли Вы найдёте на брусках этого сорта какие-нибудь дефекты. Сорт «А» не сильно хуже своего «старшего брата», дешевле, но по качеству практически идентичны. Остальные два сорта используются в основном для внешней отделки и строительства второстепенных построек типа хлева, курятника и так далее.
  • Порода дерева. Для сооружения бани лучше не использовать бруски из хвойных пород, ведь при нагревании это дерево может «плакать», повышая шанс воспламенения из-за смолы, а также при контакте с кожей способно её обжечь. Специалисты советуют использовать лиственные породы, а именно липу, лиственницу, дуб. При желании можно сделать парильное помещение из липы, так как такое помещение быстрее нагревается, не обжигает кожу и дыхательные пути, а предбанник и остальные комнаты из лиственницы. Правда, у липы есть некоторая особенность – она менее стойкая к внешним воздействиям (температура, влага), но дешевле.
  • Размеры. Стандартными считается брус длиной 4 или 6 метров, все остальные варианты считаются нестандартными и стоят дороже, поэтому проще будет построить баню квадратного сечения 3х3, 4х4 и так далее.
  • Способ хранения. Помимо того, что было сказано выше, есть ряд требований к способу хранения материала. Обычно деревянные бруски выдерживаются в пачках или штабелях, с соблюдением промежутков: между друг другом – 50 мм, между рядами 100 мм и от земли на высоте от 200 мм.

Помимо основного строительного материала Вам также понадобиться:

  • Цемент марки М400;
  • Пиленый брус;
  • Доски и рейки;
  • Вагонка для отделки (внешней и внутренней);
  • Кирпич огнеупорный и красный керамический для печи;
  • Кровельный материал, чаще всего битумная черепица.
  • Гвозди, саморезы;
  • Оцинкованные уголки для крепления;
  • Арматурные прутья для создания пояса армирования фундамента;
  • Блоки утеплитель;
  • Цементные блоки;
  • Кабель, розетки, осветительные приборы и так далее.

Все материалы лучше брать с небольшим запасом, так как никто не застрахован от случайной порчи,  а также, в любом случае, в хозяйстве им найдётся применение.

Фундамент – основа любого здания, и то, на сколько качественно он будет выполнен, зависит срок общей эксплуатации бани, поэтому на данном этапе необходима особенная осторожность и внимательность.

Профессиональные строители рекомендуют выбирать вид фундамент в зависимости от почвы и общего уровня территории. Если поверхность участка неровная, то лучше использовать металлические сваи (свайный фундамент), которые следует расставить по всему периметру на расстоянии одного-двух метров друг от друга.

Вне зависимости от того вида фундамента, который Вы выбрали, все шаги идентичны:

  1. Для начала необходимо провести разметку: по углам вбиваются колышки, а между ними протягивается нить. Далее ставятся отметки в места, где планируется установка опор (вдоль несущих стен и промежуточные опоры), если планируется столбчатый или свайный фундамент. В случае с ленточным фундаментом колышки нужны лишь по углам, а также желательно вздёрнуть лопатой верхний слой почвы.
  2. В отмеченных местах выкапываются отверстия глубиной промерзания почвы (обычно от полуметра до одного метра).

Для ленточного выкопайте траншею той же самой глубины по всему периметру, а также, желательно в местах, над которыми будут располагаться стены.

  1. Далее сделайте песчаную подушку высотой 15-20 см и залейте небольшим количеством воды.
  2. Следующий слой – это либо гравий (щебень), либо битый кирпич, высота слоя – 10-15 см.
  3. Далее проводиться монтаж деревянной опалубки, можно использовать листы ОСБ, фанеру.
  4. После монтируется армированный пояс из металлических прутьев и это всё заливается цементным раствором до уровня почвы. Если брать цемент марки М400, то соотношение такое: 1:1,5:3 (цемент, песок, щебень)
Предлагаем ознакомиться  Пол из керамической плитки в бане

*Если почва с большим содержанием глины, то можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в ямы.

  1. (4,5,6 шаг при использовании готовых винтовых свай пропускается). Любой вид фундамента должен возвышаться над землёй на 30-60 см. Специалисты рекомендуют не заливать    верхнюю часть опор, а составить её из бетонных блоков размером 20х30х60 см. Между собой их можно соединить обычным цементным раствором. Если используются металлические сваи, то ещё важно сделать шапку, например из того же металла, размером 25х 25 см и 5-6 см толщиной.

После полного застывания раствора, на верхнюю часть фундамента наноситься слой жидкого битумома поверх которого кладётся слой гидроизоляции, чаще всего рубероид. Данная процедура повторяется ещё раз так, чтобы получилась двухслойная изоляция. Листы рубероида укладываются друг на друга внахлёст, а стыки между ними тщательно замазываются тем же битумом.

Самое главное на этом этапе это то, как Вы установите первый ряд. Бруски первого ряда должны бить одинаковой длины и иметь сечение немного больше, нежели остальные, например, если стены планируются толщиной 15 см, то венцы первого ряда должны быть 20-25 см.

Если фундамент ленточный, то первый ряд укладывают на небольшие деревянные рейки толщиной 2 см и располагаются с 25-30 см друг от друга. Их необходимо обработать специальным антисептиком или отработанным машинным маслом. Скреплять венцы необходимо при помощи специальных деревянных нагелей, которые вставляются в специально вырубленные под них отверстия, а пространство между фундаментом и первым рядом заполняется либо утеплителем, либо обычной монтажной пеной.

Варианты бань из бруса

*К фундаменту прикреплять балки первого ряда необязательно, так как со временем баня даст усадку, и её вес не даст нижнему ряду сдвинуться.

Следующие ряды устанавливают, придерживаясь проекта. Между рядами используют межвенцовый утеплитель. В роли утеплителя обычно используют мох, паклю, джут, овечью шерсть и многие другие современные аналоги.

Утеплитель необходимо укладывать с напуском в несколько сантиметров, так как в дальнейшем при конопатке эти выступающие края лишь уплотнятся.

Очень важно, чтобы отверстия под нагеля или металлические штыри располагались не друг над другом, а с небольшим сдвигом в полтора-два метра. Сверлятся эти отверстия обычно заранее так, чтобы первый брус сверло прошло насквозь, а второй наполовину. Нагеля вбиваются в отверстия нижнего бруса, а верхний просто одевается поверх.

Два верхних ряда крепить не нужно, так как они через определённое время будут демонтироваться, дабы в дальнейшем установить перекрытие для крыши.

Оконные и дверные проёмы обычно выпиливаются при помощи пилы уже после того, как были уложены стены. Вторые принято устанавливать на брусья нижнего ряда.  Очень важно проконтролировать эту процедуру с помощью отвеса и строительного уровня. Можно или купить уже готовые, или изготовить самому из досок 50х150 мм коробки для окон и дверей, для крепления достаточно вбить по торцам оцинкованные гвозди.

Как построить?

Начать строительство бани из бруса своими руками необходимо с выбора места ее расположения, строительных материалов и создания проекта с чертежами. О сортах древесины подробно уже говорилось. Что касается места для будущей постройки, то оно должно быть относительно ровным, без обилия грунтовых вод, удобным для подвода воды и создания дренажной системы. К тому же стоит учитывать направление дыма от банной трубы: ее нужно смонтировать таким образом, чтобы выходящий из нее дым не мешал ни своему, ни соседскому жилью.

Чертеж или эскиз правильно делать в двух проекциях с указанием размеров и мест расположения парилки, предбанника и других помещений, дверных и оконных проемов. Такой метод поможет правильно рассчитать количество материалов. Далее надо подготовить и расчистить место для самой бани, хранения и обработки материалов. После этого приступают к монтажу основания.

Фундамент для бани может быть столбчатым или ленточным – выбор зависит от веса будущей конструкции. Часто для деревянных брусьев выбирают первый вариант, так как он более быстрый и экономный, зато второй метод – самый надежный. Для столбчатого фундамента вырывают ямы под опоры на 15–20 см шире, чем они сами, на дно засыпают гравий или щебенку и делают подушку из бетона. Сами столбы чаще всего делаются из кирпичной кладки или блоков. Сначала размечают периметр и устанавливают опоры по углам, затем монтируют остальные так, чтобы расстояние между ними было не более 2 м.

Ленточный фундамент заливается под опалубку, в которой предварительно устанавливается каркас из арматуры. Для заливки лучше всего использовать бетон на основе портландцемента с добавлением камней и щебенки.

Котлован для ленточного фундамента вырывают вручную с помощью лопат. Вначале необходимо разметить периметр и установить маяки по его сторонам с помощью колышков и лески. После того как котлован вырыт, внутри из досок сбивается опалубка в соответствии с размерами.

Для приготовления раствора стоит выбирать качественные сорта портландцемента, например, М400. Замешивание надо производить непосредственно перед заливкой с помощью миксера или переносной бетономешалки. Когда фундамент залит полностью, то надо дождаться его высыхания, после снять опалубку, а укладку венцов из брусьев начинать только после усадки основания. Сверху фундамент покрывается слоями изоляции из рулонного рубероида.

Стены и пол устанавливаются после подготовки и распиловки материалов. Обработанные антисептиками и антипиреном брусья распиливаются по размерам, и затем из них закладываются венцы. Не стоит забывать о гидроизоляции – первый венец необходимо уложить на 2 слоя рубероида. Он должен быть самым толстым, ведь на него ложится вся тяжесть стен и кровли. Пространство между брусьями дополнительно утепляется монтажной пеной или герметиком.

Венцы бани скрепляются между собой нагелями или металлическими штырями. Для этого уже уложенные брусья просверливают, при этом крепежный элемент должен полностью проходить верхний брус и наполовину утапливаться в нижнем. Расстояние между точками крепления должно быть не более 1,5 м. Таким образом монтируют все венцы за исключением последних двух: они должны сниматься для закрепления стропильной системы.

Пол для бани оптимально выбирать деревянный: он более прост в монтаже, хорошо сохраняет тепло, мыться будет удобнее. Вначале создается обрешетка из брусьев, предварительно обработанных антисептиком. Затем внутрь помещается утеплитель и гидроизоляция. В последнюю очередь настилаются струганные и полированные доски. Пол в бане – это самая страдающая от влаги деталь, поэтому стоит учитывать, что доски со временем будут набухать и деформироваться.

Крепятся они к обрешетке на гвозди или шурупы. После монтажа полового покрытия в углах помещения можно сделать деревянные или пластиковые плинтуса.

Можно использовать для банного пола и стяжку на цементной основе. Перед заливкой основание необходимо утеплить, затем смонтировать обрешетку или направляющие, после чего замешать и залить раствор.

Оконные и дверные проемы в стенах можно сделать еще до сборки венцов (сразу на земле) или после нее с помощью бензопилы. В них устанавливают обсадную коробку из досок, совпадающих по толщине с шириной бруса. Вверху оставляют осадочный зазор примерно в 2–3 см, который затем заполняется утеплителем или монтажной пеной.

После того как проемы сделаны, не стоит торопиться с установкой оконных пакетов и дверных коробок – стоит подождать некоторое время, необходимое на усадку.

Крыша для бани из брусьев чаще всего выбирается двухскатная и симметричная: она наиболее проста в монтаже и способна надежно защитить от снежного покрова и ливневых вод. Сделать самому стропильную систему для кровли не составит труда из-за небольших габаритов подобной постройки. Брусья для крыши тоже делаются на земле, обрабатываются антипиреном и антисептиком, затем высушиваются.

Начинается сборка стропильной системы с монтажа мауэрлата – основания по периметру, на которое будут опираться все остальные элементы. На мауэрлат закрепляется центральная балка с вертикальными стойками, затем крепятся поперечные брусья с вертикальными затяжками. В конце необходимо сложить наклонные стропила, которые соединяются в центре каркаса коньковой балкой. Все элементы стропильной системы крепят на гвозди, металлические саморезы или анкера по дереву, их размер зависит от толщины бруса.

Когда деревянный каркас готов, необходимо позаботиться об утеплении и настиле кровли. В качестве ее утеплителя можно взять негорючую минеральную вату, пеноплекс или пенополистирол.

Застелить сверху крышу можно различными материалами: удачными будут легкая и долговечная металлочерепица различных цветов, не пропускающий влагу рубероид или доступный и простой в монтаже ондулин. Завершает монтаж кровли для деревянной бани установка доборных элементов (коньковой планки, карнизов, дождевых сливов) и изоляция трубы.

Окна и двери для бани лучше всего выбирать из обычного дерева и минерального стекла. Не стоит мудрить со стеклопакетами, тем более что постройка со временем дает сильную усадку, да и климат внутри неблагоприятный для пластика.

Предлагаем ознакомиться  Сруб дома из бруса своими руками

Постройка бани завершается ее внутренней и внешней отделкой. Обустройство внутри – один из самых главных моментов. Стены бани можно облицевать обшивочной доской или вагонкой, которые являются самыми популярными вариантами. Подобный материал необходимо выбирать таким, чтобы он не впитывал влагу, обладал низкой теплопроводностью, был защищен от грибка и плесени, пропускал воздух и не выделял при нагревании смолу. В зависимости от сорта существуют 4 вида вагонки, самый качественный из которых – экстра-класс. Обшивка этим материалом происходит на небольшие гвозди.

Для потолка, полатей и лавок можно взять тот же материал, что и для стен. При монтаже стоит сделать везде небольшие зазоры, учитывая расширение материала при нагревании и разбухание под действием влаги.

Предбанник, менее страдающий от действия влаги или высоких температур, можно обустроить не такими привередливыми отделочными материалами. Чтобы в нем было комфортно переодеваться, пол стоит застелить линолеумом или даже положить кафельную плитку. Для стен наиболее удачно подойдет деревянная вагонка светлых тонов, пластиковые панели ПВХ или ламинированный лист МДФ.

Варианты бань из бруса

Еще при планировании бани надо уделить внимание прокладке коммуникаций: электричества, водопровода и канализации. Давно прошли те времена, когда воду в парилку таскали ведрами – любой современный проект подразумевает прокладку водопроводных труб. Сегодня есть возможность приобрести и установить дешевые и практичные пластиковые варианты, которые легко монтируются и соединяются специальным паяльником, а служат не менее эффективно, чем чугунные. Для вывода сточных вод можно использовать их же.

Утепление бани можно проводить различными материалами, главное, чтобы они были защищены от воздействия влаги и высокой температуры. В последнее время популярностью пользуются композитные полимерные теплоизоляторы, такие как пенополистирол, пенофол и пеноплекс. Помимо сохранения тепла, они дают отличную защиту от влаги и пропускают воздух. Утеплитель обычно помещается между внешней стеной из бруса и внутренней декоративной отделкой.

Снаружи баню из профилированного бруса лучше всего декорировать под дерево. Для этого можно использовать натуральные древесные материалы, металлический или полимерный сайдинг. Некоторые виды стройматериалов, например, оцилиндрованный брус, вообще не нуждаются в декоративной облицовке.

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Планировка бани

Способы возведения стен

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

  1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
  2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

https://www.youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Плюсы и минусы

Отдельно стоящую баню на загородном участке можно построить из нескольких материалов: кирпичей, пеноблоков, струганных бревен, цельного или клееного бруса. Блочная или кирпичная постройка окажется сложнее и дороже в возведении, она не будет иметь всех тех прелестей, пользы для здоровья и уютного облика, как деревянные бани. К тому же на каменной поверхности будут скапливаться подтеки и конденсат, а дерево впитывает влагу в себя.

Кроме того, бани из различных видов бруса обладают и другими преимуществами:

  • как и любой другой древесный материал, брус натуральный, экологически чистый, не выделяет вредных веществ при нагревании, а часто сохраняет приятный и полезный запах дерева;
  • бани получаются с высокой теплоизоляцией;
  • внутри поддерживается самый подходящий микроклимат для подобных сооружений;
  • постройка прекрасно смотрится как снаружи, так и внутри, поэтому не требует декоративной отделки;
  • при грамотном проекте и строительстве такие бани могут прослужить длительное время.

Отдельно стоит выделить преимущества, связанные со строительством бань из бруса:

  • детали укладываются легче, чем бревно, особенно если брус профилированный;
  • легкость материала не требует установки массивного ленточного фундамента;
  • процесс строительства укоряется благодаря тому, что у брусьев низкая усадка.

Отзывы владельцев таких бань указывают и на некоторые их недостатки:

  • как и любой другой древесный материал, цельный или клееный брус – горючий материал: учитывая, что внутри находится печь с открытым огнем, постройка будет пожароопасной;
  • из-за постоянных перепадов температур в дереве со временем образуются трещины;
  • в бане постоянно поддерживается влажная среда, а это причина образования плесени, грибков и гниения.

Все указанные недостатки можно эффективно решить: для пожаробезопасности обработать древесину антипиреном, для предотвращения трещин проводить регулярное обслуживание бруса, а против образования плесени и грибков покрыть антисептиком и проложить надежную дренажную систему, которая будет выводить лишнюю воду.

Кроме того, бани из оцилиндрованного бруса или с декором под натуральные бревна выглядят как настоящие деревенские постройки.

В результате получается: грамотно спроектированная и построенная баня из бруса практически не имеет недостатков, а вот достоинств у нее масса, тем более что это вполне доступный вариант для семьи со средним достатком.

План бани с мансардой

Если принято решение о строительстве подобной парилки, то в первую очередь надо определиться с выбором материалов.

Виды материалов

Баня из необработанного бревна при всех своих достоинствах обладает одним существенным недостатком: кругляки под воздействием влаги и температур деформируются, поэтому и вся конструкция не будет устойчивой. У брусовой стены, особенно если выбран профилированный вариант, такого недочета не наблюдается.

Предлагаем ознакомиться  Чем заделать швы в бане между бревнами

Брус для строительства бань бывает нескольких видов:

  • Цельный непрофилированный брус является самым дешевым материалом. Это обычная обработанная древесина, прямоугольная или квадратная в профиль. Через некоторое время во влажной среде на таком материале появляется грибок, и происходит усадка.
  • Строганный брус является разновидностью цельного непрофилированного, только его поверхность хорошо обработана: после шлифовки он высушивается около года. Прежде чем стоить баню из сухого строганого бруса, его необходимо проконопатить с помощью дышащих красок. По цене он уступает профилированным и клееным видам, но ровной поверхности без щелей при дальнейшей усадке избежать сложно.
  • Конструкции из профилированногобруса более жесткие и устойчивые благодаря пазам и выемкам, которые вырезаются во всю длину. Именно в этих элементах брусья и скрепляются, обеспечивая максимальную прочность и отсутствие щелей. Пазов и выемок может быть несколько, их формы тоже отличаются.
  • Бани из клееного бруса обладают наибольшей прочностью и термоизоляцией. Такой материал получается путем склеивания нескольких ламелей, каждая из которых заранее шлифуется, высушивается и обрабатывается антисептиком и антипиреном. Есть возможность возвести стены из двойного или тройного бруса, иногда склеенных ламелей и больше.
  • Каркасная система из профилированного и калиброванного бруса наиболее прочная, а возводить ее легче всего. Благодаря калибровке можно просто подогнать размеры и создать любой проект. Толщина калиброванного бруса для бань может быть от 45 до 275 мм. Из него есть возможность сооружать разные узлы постройки. Сечение такого материала бывает прямоугольным или квадратным, стандартных его размеров бывает более десяти.
  • Прекрасно смотрятся бани из оцилиндрованного бруса, который специально обрабатывается на станках, дающих ему круглый профиль, напоминающий натуральные бревна. При этом он может иметь пазы, которые обеспечивают надежную связку между элементами.
  • Комбинированный брус является разновидностью клееного, только внутри между двух ламелей в нем помещается теплоизолирующий материал, поэтому такой вид еще называют термобрусом. Он очень хорош для морозов, особенно в районах крайнего севера, при этом практически не содержит вредных примесей.

Теперь стоит рассмотреть виды древесины, из которой могут строиться подобные бани.

Сначала опишем свойства лиственных деревьев:

  • Осина – это традиционное дерево, из которого сроили русские бани много веков подряд. Она нетребовательна к климатическим условиям, используется как на крайнем севере, так и в южных районах, сравнительно просто обрабатывается, практически не подвержена образованию трещин. Древесина у нее имеет светло-белый оттенок, поверхность осинового бруса легко красится, поддается обработке лаками, мастикой, морилками. Из минусов осины можно отметить быстрое потемнение и особый специфический запах.
  • Липа имеет светлый оттенок, приятный запах с полезными свойствами и целебным эффектом, поэтому тоже предпочтительна при строительстве бань. Брусья из нее практически не дают усадку, отлично сохраняют тепло внутри.
  • Дуб обладает отличной прочностью, источает своеобразный приятный и целебный аромат. Кроме того, эта древесина очень плотная и долговечная. Существуют разные сорта дуба, например, белый или кавказский, имеющие самые различные оттенки: от светлого до темно-коричневого. Единственным недостатком древесины является ее дороговизна, поэтому в настоящее время бани из дуба практически не строятся.
  • Лиственница практически такая же прочная, как дуб, ее древесина красноватого оттенка, который не меняется даже спустя много лет, имеет приятный целебный запах. Бани из этого дерева долговечны и не подвержены воздействию влаги. Недостатками являются сложность в обработке, небольшая теплоизоляция и высокая стоимость.
  • Брус из ольхи имеет красноватый оттенок и особый аромат, который со временем будет все интенсивнее, практически не выделяет смолы, прекрасно удерживает тепло и не боится влаги. Замечательное свойство этой древесины заключается в том, что она не перегревается, то есть получить ожоги, прислонившись к стене, в бане из ольхи невозможно. Минусы – это дороговизна и плохая пластичность, то есть сложно получить ровные ольховые брусья.
  • Береза не такая прочная и долговечная, как вышеописанные сорта древесины, зато проще обрабатывается. Материал со светлым оттенком прочный, однородный и легкий. Мытье в березовой бане способствует приливу сил и предотвращает простудные заболевания.

Хвойные породы древесины, в отличие от лиственных, не так защищены от влаги, а при нагревании выделяют смолу. Но зато большинство сортов дешевые, хорошо обрабатываются и положительно влияют на организм.

  • Сосна – это наиболее доступный по цене материал, который очень легко распиливается, шлифуется и крепится. Древесина не боится влаги и высоких температур, обладает приятным специфическим запахом. Для защиты от гниения сосновые брусья необходимо обрабатывать антисептиком.
  • Ель – это второе по популярности хвойное дерево, которое используют в строительстве. Бани из елового бруса обладают хорошей теплоизоляцией и влагостойкостью. Эта древесина также имеет сравнительно низкую стоимость и легко обрабатывается. Из нее можно получить ровные брусья, которые остаются такими длительное время.
  • Кедр имеет красивую и благородную фактуру, хорошо обрабатывается, не боится влаги и перепадов температур. Кроме того, ему не страшны плесень, гниение, грибки и насекомые. Он имеет в своем составе эфирные масла, которые приятно пахнут и оказывают целебное воздействие.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Как построить бюджетную баню на даче

План одноэтажной бани

Баня из бруса

Строим баню

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Столбчатый фундамент из блоков

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Так выглядит вблизи полистиролбетон

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых).

Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Чертежи

Баня 6×2,3

Укладка брусьев первого венца

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

https://www.youtube.com/watch?v=O_k6ksSRaQc

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

Сборка сруба

Баня 6×4

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

Красивые примеры готовых строений

Очень удачным и красивым примером является дом-баня из оцилиндрованного бруса, снабженная террасой и открытой галереей. В профиль она имеет угловую форму. В здании два крыла: непосредственно жилая часть и комфортная баня.

Шикарная баня в стиле шале с крытой террасой на фундаменте, декорированном под натуральный камень. Она может быть построена как на частном загородном участке, так и на небольшой базе отдыха.

Баня из клееного бруса с полноценным вторым этажом, где размещается просторная зона отдыха. Такая постройка, хоть и обойдется недешево по материалам и монтажу, но зато произведет огромное впечатление на любого, увидевшего ее.

https://www.youtube.com/watch?v=UPFfCGN-Qpk

О том, как сделать баню из бруса, смотрите в следующем видео.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector