Топовая баня
Назад

Установка двери в проем из пеноблоков

Опубликовано: 18.05.2020
0
0

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Известно несколько методов создания проемов для дверей:

  1. Ударный. Выполняется отбойным молотком. Такую работу следует доверять опытным специалистам, чтобы не ошибиться в распределении ударного воздействия. Такая ошибка может стать причиной поломки стены.
  2. Безударный. В данном случае пользуются алмазной резкой. Данный вариант не создает много шума, да и пыли от него мало. С помощью такого инструмента возможно с максимальной точностью устроить проем для дверей. С помощью такого способа устраивают арки любой сложности.

Ошибки в такой работе допускать нельзя, поэтому правильным решением будет доверить выполнение всего процесса специалисту.

Монтажный зазор шириной 10 мм заполняется полиуретановой пеной. После этого на пене должна появиться корочка, которую надо примять. Цементный раствор не подойдет в качестве заполнителя ввиду не слишком сильного сцепления с пенобетоном. Долговечность монтажного шва напрямую зависит от качества его заделки и поэтому к заполнению зазора нужно подходить максимально ответственно и аккуратно.

Монтаж дверей в зданиях из газоблоков можно производить одним из трех наиболее распространенных способов, а именно:

  • на специальные распорные либо химические анкеры;
  • к деревянной обвязке дверного проема;
  • к сварному металлическому каркасу.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет ряд своих преимуществ и недостатков, о которых и пойдет дальнейший рассказ.

Установка двери в проем из пеноблоков

Этот простой и мало затратный способ приемлем лишь для монтажа облегченных и узких дверей, не испытывающих больших эксплуатационных нагрузок. При использовании данного метода крепежные дюбеля идущие в комплекте с дверями заменяют специальными анкерами для ячеистых бетонов, которые в зависимости от принципа действия могут быть распорными либо клеевыми.

При вворачивании в стену рабочий конец распорного анкера расщепляется надвое и стает враспор, в результате чего болт фиксируется в рыхлой структуре газоблока. Под клеевые анкеры в газобетоне предварительно сверлят отверстия, которые заполняют полимерной смолой. После отвердения такой композит надежно удерживает резьбовую часть анкера в стене.

С помощь таких анкеров дерную коробку крепят в стенном проеме стандартным образом. Для уменьшения впитывающей способности газобетона и уплотнения его структуры, перед монтажом поверхность проема обрабатывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения.

В случае установки массивной стальной входной двери, двустворчатых дверей либо гаражных ворот в местах непосредственного крепления коробки к стене газобетон будет испытывать существенные деформационные и ударные нагрузки, в результате которых будет постепенно разрушаться его хрупкая ячеистая структура.

Такие промежуточные конструкции изготавливают из деревянного бруса, толстой фанеры или прочной струганной доски. Древесину перед сооружением обвязки пропитывают жидким антисептиком и хорошо просушивают.

Более легкие двери монтируют на заглубленные в поверхность газобетона брусья или же на нарезанные по толщине стены цельные либо прерывистые (набранные из отдельных отрезков) накладные панели, которые укладывают в дверном проеме на слой специального клея, а потом дополнительно крепят болтами для ячеистого бетона. В случае монтажа на отдельные отрезки досок, пустые промежутки между кусками планок заполняют жесткой монтажной пеной.

Металлическую дверную коробку прикрепляют к готовому деревянному обрамлению мощными саморезами. Самые тяжелые и громоздкие двери монтируют на полноценную раму-обвязку, сооруженную из толстых деревянных брусьев, прикрепленных к стенам проема клеевыми анкерами, на эпоксидной основе.

Завершив обустройство обвязки, к ней крепят гаражные петли или коробку металлической входной двери.

При таком способе монтажа дверной проем усиливают двойной сварной рамой, собранной из стальных уголков, для прочности стянутых ленточными металлическими перемычками. Так как данный метод крепления ввиду его доступности и в то же время надежности является самым распространенным, опишем технологию его исполнения более подробно.

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Усиление дверных проемов швеллером

Установка двери в проем из пеноблоков

Пеноблочный материал относится к числу наиболее популярных, используемых в строительстве малоэтажных сооружений. Блок удачно совместил в себе приемлемую стоимость, отличные теплоизолирующие качества, высокий показатель прочности. По этой причине его применяют не только для возведения перегородок, но и несущих стен. По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО

При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

  1. Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх — шести на стойку, а их длины — до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов — нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.
  2. Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку. Функции внешней части конструкции может выполнять и дверная коробка с приваренными наличниками, которую соединяют с внутренней контррамой отрезками стальных полос.

В частном доме усиливающая конструкция из металлопроката наверняка станет мостиком холода, провоцирующим потёки конденсата на внутренней поверхности стен. Поэтому лучше заранее, на этапе строительства, позаботиться о надёжном креплении дверного блока — оставить выпуски арматуры из кладочных швов, устроить закладные шпильки либо возвести «портал» из железобетона.

Установка двери в проем из пеноблоков

МОНТАЖНЫЙ ШОВ

Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой. Заполнив зазор, следует подождать несколько минут, пока на расширяющейся пене не образуется корочка, и примять её пальцами.

Заполнение монтажного зазора цементным раствором и бетонирование коробки нецелесообразно, поскольку сила сцепления пеноблока с пескоцементом невелика и последний со временем выкрашивается из шва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ

Из-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы — на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо защитить от ржавчины, которая со временем может «просочиться» сквозь слой штукатурки и обоев и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.

Современная входная дверь, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков. Как надёжнее «состыковать» стальную дверь и не слишком прочную кладку?

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВОПри заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

• Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх — шести на стойку, а их длины — до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов — нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.

• Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку.

МОНТАЖНЫЙ ШОВШирина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

Заполнив зазор, следует подождать несколько минут, пока на расширяющейся пене не образуется корочка, и примять её пальцами.

Заполнение монтажного зазора цементным раствором и бетонирование коробки нецелесообразно, поскольку сила сцепления пеноблока с песко-цементом невелика и последний со временем выкрашивается из шва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫИз-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы — на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо защитить от ржавчины, которая со временем может «просочиться» сквозь слой штукатурки и обоев и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.

Усиление дверного проема в стене оказывается необходимым в случаях, когда желаемый дверной блок имеет большой вес и отличается высокой прочностью. Касается это чаще всего входных дверей, от которых требуется не просто надежность, но и высокая взломостойкость. А последнее качество включает прочность и входногомодуля, и основания.

Этот вариант наиболее популярен, так как годится для большинства кирпичных и бетонных несущих стен. Известно, что последние ни в коем случае нельзя демонтировать или каким-либо образом изменять их эксплуатационные качества. Модификации дверных проемов как раз и оказываются под действием таких ограничений.

Швеллерная конструкция при демонтаже части основания компенсирует снижение несущей нагрузки. Такой вариант решает сразу несколько задач:

  • сохраняет несущую способность перекрытия;
  • предупреждает обрушение или растрескивание стены;
  • увеличивает взломостойкость конструкции за счет повышения прочности основания;
  • позволяет установить дверь необходимой конструкции и вида.

Такие работы выполняют специалисты, так как упрочнение требует использования специального оборудования, а расценки зависят от объема работ и характера кирпичных или бетонных стенных перекрытий. Компании, предлагающие такие услуги, сразу же составляют смету по параметрам дверного проема.

Установка двери в проем из пеноблоков

Общая схема работ такова.

  1. Осматривают дверной проем, производят расчет необходимой прочности, исходя из степени модификации перекрытий и веса устанавливаемого дверного блока.
  2. Демонтируют проем рубкой – перфоратором или болгаркой, или резкой. Первое несколько дешевле, работу можно выполнить и самостоятельно. Алмазная резка выполняется специальным инструментом. Это, во-первых, гарантирует демонтаж материала любой степени прочности и твердости, а во-вторых – позволяет получить ровные края оснований и обойтись без докладки кирпича, выравнивания и оштукатуривания.
  3. Конструкция из швеллера сваривается по размерам и транспортируется потребителю в готовом виде.
  4. Закрепляется швеллерная рама химическими анкерами или стальными штырями, а на полу фиксируется сваркой к толстым металлическим пластинам – опорным пяткам.
  5. Конфигурация металлопроката довольно специфична, поэтому в проем раму устанавливают на цементный раствор. Перед этим на поверхностях делают насечки, чтобы улучшить сцепление кирпича и раствора.
  6. При анкерном креплении для крепежа предварительно высверливают отверстия, заполняют полицементным раствором и закрепляют металлические штыри. Предварительно производится расчет частоты креплений исходя из веса дверного блока.
  7. Если установка выполняется на химические анкеры, то в просверленные отверстия сначала помещают капсулу со специальным клеем, а затем – анкерный болт. На фото – монтаж швеллерной рамы.

При очень широких кирпичных стенах осуществляется усиление дверного проема уголком. Чтобы сделать такую конструкцию более прочной, уголки дополнительно скрепляют горизонтальными перекладинами.

Расценки работы варьируются в довольно широких пределах. Кроме собственно работы, смета включает и демонтаж проема, и оштукатуривание стенных перекрытий.

Усиление проема в несущей стене в какой-то мере является относительно простой процедурой.

А вот чтобы сделать то же самое в гипсокартонной перегородки или стене из пеноблоков, нужно использовать другие приемы.

  1. В первую очередь производят расчет предполагаемой нагрузки с учетом возможностей стен.
  2. Определяют количество требуемого материала и составляются смету.
  3. По сторонам оконного или дверного проема продлевают штробы и закладывают в нее арматурные стержни.
  4. Сверху также вырезают в пеноблокештробу и устанавливают поперечную перемычку, то есть, по сути, формируют П-образную конструкцию.
  5. Арматуру не сваривают – конструкцию заливают строительным раствором.

Монтаж входной двери в домах со стенами из пеноблоков

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО

МОНТАЖНЫЙ ШОВ

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

  1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
  2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
  3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
  4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.
  1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
  2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
  3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
  4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
  5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.
Предлагаем ознакомиться  Дом с баней под одной крышей: проекты фото и видеоматериалы

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

Установка двери в проем из пеноблоков

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По это причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Чтобы усилить проем, можно сварить раму жесткости из уголка 40 на 40 или толстостенной профильной трубы сечением 80 на 80 или 100 на 100мм. Трубы должны идти от пола в проеме до потолка, а к перекрытиям крепиться анкерными болтами. Расстояние между ними должно соответствовать ширине коробки. Трубы можно утопить в пеноблоках, для чего придется вырезать штробы. Дальше нужно просверлить трубы, зафиксировав их анкерами в газобетон.

Еще более надежную установку стальных дверей можно устроить при помощи стальных закладных, которые устанавливаются на этапе строительства стен. Закладные представляют собой арматуру приваренную к пластине. Арматура замоноличивается в прорезанные пазы стены из газобетона во время кладки пенобетонных блоков.

Установка двери в проем из пеноблоков

Безударный способ позволяет сделать любые арочные проемы, какими бы сложными они ни были. Готовый проем усиливается с помощью стальных уголков. Сделать этот процесс безошибочно, строго соблюдая технологические нормы, может лишь профессионал. Создание дверных и арочных проемов надо поручать только квалифицированным специалистам, способным установить дверь в конструкцию из пеноблоков грамотно и качественно.

Смонтированной металлической двери необходимо обеспечить должную защиту, так как со временем она может стать причиной появления ржавчины на стене. Чтобы избежать этого, лучше всего использовать свинцовый сурик.

Представленной информации достаточно, чтобы установить в доме из пенобетонных блоков не только межкомнатную, но и более сложную входную металлическую дверь. Еще раз акцентируем внимание на том, что к данному вопросу рекомендуется привлекать специалистов, поскольку первоначальные ошибки, сделанные непрофессионалами, в дальнейшем крайне трудно исправить.

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО
При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх – шести на стойку, а их длины – до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов – нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.

Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку.

Установка двери в проем из пеноблоков

В частном доме усиливающая конструкция из металлопроката наверняка станет мостиком холода, провоцирующим потёки конденсата на внутренней поверхности стен. Поэтому лучше заранее, на этапе строительства, позаботиться о надёжном креплении дверного блока – оставить выпуски арматуры из кладочных швов, устроить закладные шпильки либо возвести «портал» из железобетона.

МОНТАЖНЫЙ ШОВ
Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ
Из-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы – на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо , которая со временем может «просочиться» сквозь слой и и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.

ХОД РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРИ

При установке стальной двери в пеноблочную стену увеличили количество узлов крепления. К коробке методом сварки прикрепили монтажные пластины («ушки») – по 4 шт. на стойку

. Эти детали позволили сместить точки крепления в сторону помещения и избежать появления трещин в стеновом материале. Далее выставили конструкцию по вертикали в двух плоскостях с помощью пузырькового уровня

Установка двери в проем из пеноблоков

. В стене через «ушки» просверлили отверстия диаметром 10 мм

, забили в них крепёжные штыри

, концы которых затем приварили к монтажным пластинам

. Места сварки зачистили угловой шлифмашиной

, оклеили лицевые поверхности коробки малярным скотчем

и запенили зазор по её периметру

. Осталось навесить створку и отрегулировать петли и замки

Входные двери являются самым важным элементом безопасности квартир и домов. Они должны отвечать ряду требований, среди которых следует выделить прочность и надёжность. Кроме того, важно, чтобы входные двери обладали эстетичным внешним видом, ведь именно их прежде всего наблюдают гости и соседи. Эти качества, а также удобство в эксплуатации, тепло и звукоизоляция зависят не только от характеристик дверного полотна, но и от грамотного монтажа всей конструкции. Именно поэтому установка входных дверей является важным этапом обустройства жилища, который трудно переоценить.

Что представляет собой материал

Достоинствами пеноблока считают:

  • простоту в обработке;
  • малый вес;
  • отличную теплопроводность;
  • хорошую шумо- и пароизоляцию;
  • устойчивость к химическим и биологическим процессам, коррозийным образованиям.

Главное отличие в том, что в процессе строительных работ нет необходимости дополнительно тратиться на теплоизоляцию, расходы, связанные с обогревом помещения, сокращаются в три раза.

Материал не создает большую нагрузку на фундаментное основание, работать с ним легко. Внутри помещения поддерживается комфортный микроклимат.

Имеется только один недостаток – хрупкость. Дома из пеноблочного материала обязательно армируются вы нескольких уровнях.

Боковые габариты могут при необходимости увеличиться в процессе подготовки дверного проёма. Правда, при расширении следует учесть размеры опорной балки, так как она должна остаться в статичном положении. Целесообразно при установке входных дверей в квартиру с каждой стороны дверного проёма оставить запас около 25 мм запаса. Другими словами, новая дверная коробка должна быть на примерно 50 мм уже существующего проема.

Установка двери в проем из пеноблоков

Из инструментов для установки входной двери необходимо подготовить перфоратор с буром и лопаткой, водяной уровень, измерительную рулетку, крупный молоток и кувалду, болгарку, доску и топор. Для изготовления колышков пригодится обыкновенная пила по дереву.

При выборе материалов для установки входной двери необходимо учесть, чем будет заполняться в процессе монтажа пространство между лудкой (дверной коробкой) и стеной. Чаще всего используют монтажную пену или раствор цемента. Кроме того, для надёжной фиксации двери понадобятся анкера или отрезки стальной арматуры диаметром 10 или 12 мм.

Подготовка

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО

МОНТАЖНЫЙ ШОВ

  • высоту дверного проема, которая должна составлять не менее 2 м;
  • ширину дверного полотна. В данном случае стандартное значение – 70 см. Также допустимо 80 см. Эти параметры подходят для комнат, но для санузла они могут быть меньше. При этом дополнительный зазор должен быть оставлен для монтажа короба;
  • укрепление дверного проема в стене из пенобетона. Вырез приводит к тому, что стена частично утрачивает прочность. Но данный фактор можно компенсировать. Для этого нужно перераспределить нагрузку сверху за счет установки перемычки и монтажа окосячки.

Далее необходимо укрепление подготовленного дверного проёма в пенобетонной стене сверху. Для этого нужно прорезать пазы в боковых стенках (нужна верхняя часть проема). В пазы с глубиной 10 см вставляется арматура. Она раздвигается по краям и закрепляется с помощью распорных клиньев. На стадии отделки происходит заполнение пустот.

В независимости от материала и конструкции новой двери, алгоритм действий при установке будет похожим. Установка входных дверей наиболее наглядно представлена на многочисленных видео, которые поэтапно отображают ход ведения работ. Как правило, входные двери можно легко снять с петель дверной коробки.

Исключение составляют лишь некоторые, цельные модели. После отделения двери от лудки, её необходимо отнести в удалённое место, чтобы не повредить в ходе выполнения монтажа дверной коробки. Если производитель не защитил коробку и дверь плёнкой, рекомендуется оклеить их по всему периметру малярным скотчем.

В ситуациях, когда новая входная дверь выполнена из металла, необходимо заранее заполнить внутреннюю часть дверной коробки цементным раствором или монтажной пеной. Через некоторое время они подсохнут, тогда потребуется излишки данных материалов.

В конечном счёте, в процессе установки входных дверей они будут монтироваться в один уровень с полом прихожей или коридора, поэтому следует заранее предусмотреть создание дополнительной стяжки у входа. После демонтажа старой двери, внизу может остаться кирпичная подложка или деревянный брус, которые, скорее всего, со временем пришли в негодность. Их необходимо удалить, а на освободившемся месте создать новую основу из тех же материалов.

Следующим этапом при установке входных дверей необходимо заделать щель между лудкой и перегородками. Для облегчения этой задачи рекомендуется воспользоваться монтажной пеной. Используя этот материал можно заметно ускорить процесс, правда, из-за невысокой прочности общая устойчивость конструкции ко взлому значительно уменьшится.

Полученной смесью следует заполнить все зазоры между лудкой и стенами. Причём значительно эффективнее этот процесс выполняется не мастерком или шпателем, а голыми руками. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы не стекать по щели. Оптимальной консистенцией считается подобная творожной массе.

В обязательном порядке необходимо удостовериться в хорошей работе замков. Если они закрываются и открываются с излишним усилием, то потребуется довести до ума обратные части комплектов, находящиеся на дверной коробке. По всей длине торца двери следует наклеить резиновый уплотнитель, а через несколько дней можно будет снять защитную плёнку или малярный скотч.

В самую последнюю очередь потребуется закрепить наличники снаружи дверного проёма. Если дверь деревянная, то для их установки можно воспользоваться саморезами. Для повышения надёжности всей конструкции следует шляпки саморезов вкрутить в тело наличников, а затем закрыть их специальной шпаклёвкой по дереву. Если дверь металлическая, то наличники крепятся с использованием болтов или заклёпок.

Можно сказать, что на этом монтаж входной двери завершён. Единственное, что ещё потребуется, так это закрыть откосами места фиксации дверной коробки и облагородить внутреннюю часть дверного проёма.

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу.

По понятным причинам рано или поздно возникает вопрос – как сделать дверной проем в стене из пенлоблоков.

Монтаж входной двери в домах со стенами из пеноблоков

Подготовка места для установки дверей в пеноблочной стене считается важным мероприятием, потому что от качества проведения работ будет зависеть последующая эксплуатация всего помещения. Чтобы знать, как правильно поставить двери в пеноблок, выполняются расчеты по их положению в стенке, определяется тип и параметры. Здесь в первую очередь рекомендуется учитывать:

  • проемную высоту (не менее двух метров);
  • ширину (в стандартном исполнении – 70 – 80 см). Для санитарного узла этот показатель можно уменьшить;
  • усиление дверного проема в стене из пеноблоков. Вырез может стать причиной того, что стенка частично потеряет прочность.
Предлагаем ознакомиться  Установка стеклянной двери в баню

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО

МОНТАЖНЫЙ ШОВ

Установка двери в проем из пеноблоков

Во время установки входных дверей потребуется помощь ещё одного человека. Первым делом, следует установить коробку от новой двери в проём и, используя уровень и определить возможность установки двери под углом 90 градусов. Для этого необходимо приложить уровень в нескольких местах и оценить его показатели. К примеру, можно проанализировать взаимное расположение внутреннего торца лудки, одной из её сторон и нижней перегородки коробки.

Правильная установка входных дверей в квартиру возможна, если индикаторы покажут полное совпадение необходимого уровня. В случае, когда инструмент определяет неточность и присутствует какая-то неровность на дверной коробке, её требуется удалить. После выставления лудки следует закрепить коробку с помощью деревянных колышков. Рекомендуется для этих целей использовать по две планочки в каждой точке фиксации.

Первая должна быть в форме параллелепипеда и иметь меньшую на 5 мм ширину, чем зазор между коробкой и стеной. Вторая планка выполняется в форме клина. Она должна быть существенно длиннее первой и иметь острый угол скоса. Такие небольшие уловки помогут эффективнее и проще отрегулировать положение лудки относительно положения по уровню.После фиксации дверной коробки в соответствии с уровнем, можно начинать основные действия по ее закреплению.

Вместо деревянных колышков можно использовать в т.ч и куски арматуры.

Процесс жёсткого крепления двери зависит от материала, из которого она изготовлена, а также от её конструкции. С каждой боковой стороны должны быть как минимум по три точки крепления, а сверху и снизу по две. Это крайне важно для правильной установки входных дверей.

Первым делом монтируется та сторона, на которой расположены крепёжные петли. При этом закрепление следует начинать сверху, постепенно двигаясь вниз. После каждой точки необходимо уровнем проверить правильность положения дверной коробки. Закончив закреплять одну боковую сторону, можно навесить дверное полотно на коробку и подкорректировать расположение всей конструкции. Кроме того, следует удостовериться в отсутствии деформаций и излишних натяжений дверной коробки.

Установка двери в проем из пеноблоков

Затем следует снять дверное полотно и начать закреплять противоположную, боковую сторону коробки. Следующим шагом необходимо зафиксировать верхнюю и нижнюю стороны лудки. При этом не стоит забывать корректировать выполнение работы с помощью уровня, показания которого должны быть удовлетворительными в обеих плоскостях.

Крепление дверной коробки с помощью анкеров или металлических штырей через специальные проушины. Такой способ является наиболее распространённым, а у металлических дверей и вовсе, проушины входят в конструкцию дверной коробки. Если двери деревянные или пластиковые, то они закрепляются при помощи шурупов.

Необходимо перфоратором просверлить отверстие в стене на глубину 15 см. Затем в него всовывается анкерный болт или арматурный отрезок необходимой длины. При этом, один край штыря должен быть предварительно расплющен молотком, образуя тем самым шляпку. А другой конец, наоборот, необходимо заострить. Это крепление необходимо вбить до упора в просверленное отверстие. Забитый штырь потребуется затем приварить к проушине. Если используется анкерный болт, то его требуется затянуть торцевым ключом.

Крепление дверной коробки непосредственно через её полотно с помощью анкеров или штырей выполняется аналогичным образом. Единственным отличием можно назвать необходимость проделать отверстия под крепёжные элементы прямо в торце лудки. Если дверь деревянная, то следует крупным сверлом подготовить углубления в торце дверного полотна. В это место будет прятаться шляпка болта или арматурного штыря при закрывании.

Крепление с помощью захвата подойдёт в случае монтажа металлической двери в зданиях, имеющих монолитные несущие конструкции. С одной стороны, дверная коробка фиксируется с помощью своего окаймления, а на другую сторону приваривается крепёж, который фиксирует лудку к внутренней части перегородки. Метод захвата хорош именно отсутствием необходимости бурить или сверлить стену при установке дверной коробки.

Как установить дверь в дом из пеноблока

Пеноблок — один из самых популярных стройматериалов, используемых для малоэтажного строительства. Благодаря уникальному сочетанию невысокой цены, хороших теплоизоляционных характеристик и прочности пеноблок часто используется как для строительства опорных стен, так и внутренних перегородок.

Установка двери в проем из пеноблоков

Естественно, рано или поздно перед строителем дома встает вопрос — как вставить дверь в доме из пеноблока.

Что такое пеноблок

Пеноблок относится к ячеистым бетонам. Он имеет немало преимуществ:

  • прост в обработке;
  • немного весит;
  • его теплопроводность в 3 раза больше кирпича и в 8 раз — бетона;
  • звукоизоляция;
  • пароизоляция;
  • химическая и биологическая стойкость, коррозийная устойчивость.

Основное преимущество пеноблока в том, что при строительстве дома из него не нужно тратить дополнительные средства на теплоизоляцию, а расходы на отопление уменьшаются в 3 раза.

Дом из пеноблоков имеет свои плюсы:

  • маленькую нагрузку на фундамент;
  • экономия на трудоемкости работ, благодаря большому размеру блока;
  • микроклимат внутри дома из пеноблока похож на кроклимат деревянного.

У пеноблока есть один недостаток: он хрупкий. Дом из пеноблока обязательно армируют на нескольких уровнях. Поэтому установка дверей и окон в кладку из пеноблоков происходит по специальной технологии. Лучше в дом из ячеистых бетонов устанавливать двери шириной не больше 1 метра, более широкие будут создавать большую нагрузку на стены и вызывать неудобства при открывании.

Этап 1

  1. Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск 25 мм с каждой стороны.

  2. Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

  1. Установите дверь с наружной стороны проема.

  2. Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

  3. Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

  1. С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм).
    Диаметр анкерного болта — 10 мм.

  2. Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

    Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

  3. С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

  4. В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

  1. Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

  2. Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

  3. Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Пеноблок относится к легким ячеистым бетонам, поэтому он мягкий и пористый. Установка металлической двери в доме из газобетона производится несколькими способами:

  • на анкера — этот метод хорошо для узких проемов;
  • на химические анкера для газобетона;
  • на специально сваренный металлический каркас;
  • при помощи деревянной обвязки;
  • к дополнительно выложенной кирпичной стенке.

Вес стандартной металлической входной двери обычно варьируется от 45 до 90 кг, но может превышать 100 кг. Не смотря на то, что все эти технологии имеют право на существование, наибольшей популярностью пользуется установка двери с помощью ответной рамы.

При устройстве входной двери в газобетон важно предусмотреть, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке — это более прочное и надежное основание.

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления.

Для предупреждения этой деформации рекомендуется установка коробки так, чтобы распределить нагрузки, которые действуют на дверь на большую площадь с помощью закрепленных деревянных рам с закладными брусками. Рамы изготавливаются из сухой доски, мебельного щита, фанеры и бруса.

Дерево сначала пропитывается антисептиками. Если есть возможность — предпочтение нужно отдать лиственнице — одной из самых влагостойких пород дерева.

При установке небольших дверей используют или заглубленный в газобетон закладной брус или накладные деревянные панели в проеме по толщине стены. Дерево крепится на химические анкера или иначе на слой клея для газобетона. Дальше дополнительно закрепляется к стене из газобутона при помощи анкеров специально для ячеистых бетонов и для предупреждения раскачивания — саморезами длиной от 7,5см.

Деревянные панели бывают сплошными или сделанными из отрезков древесины, которые устанавливаются через 61см по центру. После установки свободные промежутки между стеной и рамой запениваются. Это позволит жестче фиксировать раму благодаря противоположно направленным саморезам и распирающей монтажной пены.

Для больших дверей делается деревянная рама, обвязка монтируется более прочно. Анкера замоноличиваются в пробуренное отверстие глубиной от 15 см с шагом не больше 61 см при помощи эпоксидной смолы.

Установка двери в проем из пеноблоков

Если же анкер замоноличивается во время кладки, можно использовать клей для газобетона. В блоке вырезается паз, сверху в него закладывается анкер, а полость заполняется клеем. К замоноличенному анкеру при помощи шайбы и гайки выполняется установка деревянной обвязки проема. Можно её дополнительно закрепить саморезами. Уже к обвязке крепятся гаражные петли или дверная рама.

Металлические двери устанавливают чаще всего для того, чтобы существенно осложнить доступ в помещение. Вместе с тем, злоумышленники не гнушаются пользоваться для вскрытия стальных дверей такими варварскими способами, как выдергивание дверей грузовиком или выдавливание домкратом. Не зря хорошие двери должны выдерживать усилие выдавливания не менее 12 тонн. Но для того чтобы обеспечить такую взломостойкость, необходимо подготовить проем для монтажа.

Проще всего, если ваша входная дверь расположена в бетонном блоке. Особенно, если его толщина позволяет врезать коробку с наружной четвертью. То есть, при толщине бетонного блока 300 мм и ширине коробки 100 мм на внутренний откос и наружную четверть придется по 100 мм.

Наружную четверть можно немного уменьшить и сделать на ней скос, чтобы дверное полотно хорошо открывалось на угол более 90 градусов. Вырезать такую четверть можно болгаркой с алмазным диском и профессиональным пылесосом.

Или, наняв специалистов, с соответствующим оборудованием мокрого реза, чтобы не пылить.

Таким же образом можно поступить, если ваш проем выложен из кирпича. Но если стена, в которую вы собираетесь устанавливать металлическую дверь, возведена из пеноблоков или газосиликата, то укрепить дверь в проеме на четверти не получится. Газосиликат прекрасно режется обычной ножовкой по дереву. И для того чтобы выдавить из газобетона дверь, не потребуются специальные инструменты и домкрат. Вполне достаточно одной фомки.

Чтобы усилить проем из газобетона, потребуется сварить и смонтировать в нем раму жесткости из толстостенной квадратной трубы сечением 80х80 или 100х100 мм. Трубы в проеме должны идти от пола до потолка и крепиться к перекрытиям анкерными болтами.

Расстояние между трубами должно равняться ширине коробки. Сами трубы нужно утопить в пеноблоках, вырезав под них штробы. Чтобы усилить конструкцию, Нужно просверлить трубы и зафиксировать их дополнительно длинными анкерными болтами в толще стен.

Если дверная коробка комплектуется специальными наличниками, скрывающими петли, то она должна устанавливаться по плоскости стены. В этом случае, ни о каких усилениях или выборке четверти в бетоне речи быть не может.

После того как проем подготовлен приступают к монтажу коробки. Все модели дверей рассчитаны на крепление коробки при помощи рамных дюбелей или иных анкерных креплений. Преимущество анкеров перед обычными дюбелями любой конструкции в том, что анкерный болт при попытке его вытащить из основания заклинивается ещё сильнее.

Коробку, монтируемую в усиленный каркас, потребуется кроме анкерного крепежа приварить с помощью электросварки. Здесь важно, чтобы сварочное оборудование и квалификация сварщика позволяли выполнить эту операцию аккуратно, чтобы не прожечь насквозь металл коробки.

Однако первоначально коробку выставляют в проеме под уровень. Если коробка комплектуется наличниками, то их нужно сразу установить на место, отогнув их крепления. Крепления наличников предусматривают скрытую установку под штукатурку. Поэтому, если стена уже оштукатурена, то под крепления нужно её аккуратно удалить в соответствующих местах.

Выставив и заклинив коробку в правильном положении, нужно зафиксировать анкерными болтами ту сторону, на которой находятся навесы. Стену под анкера нужно сверлить при помощи перфоратора через уже имеющиеся на коробке заводские отверстия. Прежде чем вставить анкер на свое место, рядом с ним нужно поставить ограничительную пластину или клин, чтобы предотвратить смещение коробки и её деформацию, когда вы будете его затягивать.

На каждую сторону коробки устанавливают по три анкера. Когда будет зафиксирована сторона коробки с навесами, на неё нужно навесить дверное полотно и подогнать притвор точно по полотну со стороны замка так, чтобы он свободно закрывался и открывался. Лишь после этого можно засверлить и установить анкеры на эту сторону коробки. После чего снова нужно проверить притвор и правильность работы замка.

Теперь можно зафиксировать на месте наличники. Если при монтаже штукатурки нет, то коробку нужно выставить вперед на 10-15 мм, чтобы компенсировать штукатурный слой. Крепление наличников производится на обычные дюбель-гвозди диаметром 6 мм подходящей длины.

Установка двери в проем из пеноблоков

После того как будут закреплены наличники, можно заполнить монтажной пеной зазоры между коробкой и стеной. Дверь после заполнения пеной нужно закрыть. В случае, если вы пользуетесь анкерным крепежом никаких дополнительных распорок устанавливать не нужно. Заполняйте швы пеной не более чем на треть, а обрезку излишков производите на следующий день. На этом монтаж металлической двери считается завершенным.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно крепить наличники на межкомнатные двери

Готовим проем к установке

К такой работе следует приступать сразу после того, когда выполнено устройство проема. Выложив стену, прорезать под дверной блок проем всегда затруднительно. Своими размерами он должен быть несколько выше и шире конструкции, планируемой к установке. Чтобы точно разметить проем и устроить прорезы, потребуются:

  • пила сабельная;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Установка двери в газобетон

Газобетон широко применяется для возведения различных строений вместо привычного кирпича и шлакоблока. Такой материал имеет много достоинств: прочность, легкость, отличная тепло и звукоизоляция, крупные размеры, ускоряющие процесс строительства. Но есть и некоторые недостатки. Так в виду пористости материала, установка входной двери в газобетон имеет отличия от традиционной технологии.

Часто собственники помещений с газобетонными стенами опасаются возможности его разрушения по причине пористости структуры материала. Тяжелую металлическую дверь злоумышленникам будет проще вырвать, нежели утруждаться открыванием. Но такая вероятность возможна лишь при установке конструкции традиционным способом.

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

  • на специальные анкеры: химические или распорные;
  • на сварной каркас из металла;
  • на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон ,или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной отнове.

Установка двери в проем из пеноблоков

Так как в летнее время мы собирались уже обосноваться в нашем доме, то для создания более-менее сносных условий обитания и борьбы со сквозняками пришлось в срочном порядке сооружать более добротную входную дверь.

1 После снятия временной входной двери поверхности проема очистили от остатков монтажной пены и крепежа.
2 По размерам проема (за вычетом 15 мм зазора для монтажной пены) из стального проката сварена коробка новой входной двери. С внутренней стороны к ней приварены крепежные лапки из стальной полосы.
3 Уже в соответствии с размерами дверной коробки из металла свариваем несущий каркас новой двери. Врезка и подгонка замка с трехсторонним запиранием требует большой аккуратности в работе.
4 Только после окончательной подгонки двери к коробке, проверки работы петель и замка приступаем к окрасочным работам.
5 Устанавливаем в проем сварную коробку, выравниваем ее по вертикали, распираем пластиковыми клиньями и временно фиксируем с помощью больших струбцин.
6 В газобетонных стенках дверного проема вплотную к крепежным лапкам коробки длинным сверлом проходим отверстия глубиной около 300 мм под углом друг к другу. Перфоратор для сверления в газобетоне не нужен, но для глубоких отверстий требуется довольно мощная дрель.
7 В просверленные под углом отверстия туго забиваем кувалдой отрезки арматуры. Забиваемый арматурный пруток должен касаться крепежной лапки, приваренной к дверной коробке.
8 Так выглядят оба забитых в просверленные отверстия арматурных прутка. В газобетоне они держатся не слишком надежно, поэтому потребуется их дополнительно укрепить.
9 Для этого используем сварку. Привариваем выступающие кончики арматурных прутков к стальной лапке.
10 После остывания отрезаем излишки металла и слегка зашлифовываем поверхность, чтобы удалить острые заусенцы и наплывы металла. Теперь дверная коробка зафиксирована намертво.
11 По окончании всех слесарно-сборочных работ приступаем к уплотнению периметра проема. Зазор между коробкой и стенками заполняем монтажной пеной.
12 Тщательное уплотнение по всему периметру проема требует заполнения пеной и пространства под стальными лапками. После затвердения выступающие излишки пены, как обычно, срезаются острым ножом.
13 Внутреннюю сторону двери обшиваем 9-мм фанерой, на которую наклеиваем пенопласт в качестве утеплителя.

как установить металлическую дверь в пеноблок

Бруски по периметру фанеры приклеены «жидкими гвоздями» и притянуты декоративными болтами.

14 После навески сварного каркаса двери на петли обшиваем его с наружной стороны 20-мм фанерой. Фанеру крепим декоративными болтами к стальным листам каркаса. Установим и окончательно отрегулируем замок.
15 Навешиваем фанерный лист внутренней обшивки и крепим его к металлическому каркасу двери через отверстия в кромках двери по всему периметру. В завершение по всему притвору двери приклеиваем мягкий уплотнитель, а кромки фанеры закрываем узким декоративным уголком.
Дверь получилась тяжелой и прочной. Открывается легко и бесшумно благодаря петлям на шарикоподшипниках.

назад в оглавление {amp}gt;{amp}gt;

У некоторых частных застройщиков при возведении стен из газобетона возникают проблемы с установкой дверей. Дело в том, что у данного материала кроме значительного количества достоинств есть свои недостатки. Одним из таких можно считать пористую структуру изделий, поэтому процесс монтажа двери в газобетон будет отличаться от традиционного способа, применяемого на стенах из кирпича.

Большинство владельцев загородных домов, выполненных из газобетона, боятся нарушить целостность материала при установке. Заметим, что некоторая доля правды в этом есть, если монтаж дверного полотна проводить по стандартной технологии, поэтому рассмотрим самый приемлемый способ установки дверей в стену из газобетонных блоков.

Опытные строители утверждают, что двери и окна должны иметь определённый зазор по отношению к проёму. Этот конструктивный размер принимают в пределах от 2-х до 6-ти сантиметров.

Так как газобетонные блоки могут впитывать влагу, поверхность стены будет нуждаться в дополнительной защите. В связи с этим, поверхность дверного проёма по периметру пропитывают гидроизолирующей грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит преграду для проникновения воды и укрепит изделие на глубину до 5-ти сантиметров.

Как известно, металлические входные двери имеют значительную массу, поэтому их монтаж в газобетонный проём должен проводиться с особой аккуратностью. Следует обратить внимание на тот факт, что комплект дюбелей, который предоставляется производителем для укрепления двери, не подойдёт, поэтому поступают следующим образом.

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон.

Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления лутки.

Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках. Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.

На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную лутку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками. Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей. После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Правила установки

Пеноблочный материал отличается мягкостью и пористостью, и дверь из металла в него устанавливают несколькими способами:

  • используют крепление анкерами, что отлично подходит для нешироких проемов;
  • применяют химические анкера по газобетону;
  • варят каркасную основу из металла;
  • устраивают обвязку из древесины;
  • дополнительно выкладывают стенку из кирпичного материала.

Многие интересуются, как закрепить дверную коробку в проеме из пеноблоков к деревянной обвязке?

Вставляя дверь в стену из газобетона, необходимо учесть, чтобы она стояла на фундаментной основе, как более надежном элементе.

Массивная дверь создает значительные нагрузки, от которых со временем расшатываются крепления. Чтобы предупредить такие деформационные проявления, специалисты рекомендуют устанавливать коробку таким образом, чтобы нагрузочные усилия распределялись по большей площади. Для этого используют деревянную раму с закладным брусом. Древесину сначала обрабатывают антисептическим составом.

Установка двери в проем из пеноблоков

Если к установке планируется небольшая дверь, то в газобетон заглубляют закладные брусы, либо в проемах размещают панели накладного типа, соответствующие толщине стенки. Такие панели могут быть цельными или устанавливаться отдельными элементами. По завершению монтажа свободное пространство между стенкой и дверной рамой необходимо запенить. Это даст возможность раме жестче зафиксироваться.

Под большую дверь изготавливается рама из древесного материала, монтаж обвязки выполняется более прочно. Анкера устанавливают через шестьдесят сантиметров, на глубину – не менее пятнадцати.

Для усиления проемов варят рамы из металлического уголка или профильных толстостенных труб. Их пускают от пола до потолка, перекрытия фиксируют анкерами. Трубы разрешается утопить в пеноблоки, но для этого придется готовить штробы. После этого в раме сверлятся отверстия, чтобы закрепить ее к газобетону.

Максимальную надежность фиксации дают закладные из металла, установленные еще во время строительства стены. Представляют такие элементы пластины с приваренными арматурными прутьями, которые замоноличиваются в стены в процессе ведения кладочных работ. Рама фиксируется с помощью сварочного аппарата либо болтовыми соединениями.

Закладка проема

Как заложить дверной проем пеноблоками? Работы выполняются в следующей последовательности:

  • удаляется старая дверная конструкция;
  • все стороны проема полностью очищаются;
  • в емкости замешивается кладочный клеевой раствор, следуя рекомендациям изготовителя;
  • водой немного опрыскиваем поверхность проемного участка;
  • рулеткой выполняем замеры, на пеноблоках наносим отметки;
  • разрезаем материал электропилой;
  • кладку ведем с нижнего участка, двигаясь постепенно вверх;
  • укладка блоков выполняется в шахматном порядке;
  • клеевая масса накладывается равномерно, тонковатым слоем с каждой из сторон;
  • для усадки блоков пользуемся резиновым молотком;
  • в определенных местах вкручивам саморезы в боковые части проема, чтобы создать дополнительные опорные точки для конструкции;
  • крайний ряд вырезается отдельно, между потолком и кромкой оставляется зазорный участок;
  • потом его заполняют пеной для монтажных работ;
  • швы очищаются от лишнего клея, проводится уборка.

Пожалуй, больше вопросов о том, как заложить проем в стене пеноблоками, не возникнет.

Установка входной двери в пеноблок с анкерным закреплением

Этап 1

Подготовьте проем (размер проема должен быть на 20мм больше размера короба, максимальный допуск 25 мм с каждой стороны.

Поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин.

Этап 2

Установите дверь с наружной стороны проема.

Зафиксируйте раму в проеме по уровню с помощью деревянных клиньев необходимых размеров, устанавливая их между стеной и рамой с внутренней стороны двери. В случае, если пол проема неровный, установите деревянные клинья в порог двери.

Проверьте установку каркаса двери с помощью уровня.

Этап 3

С помощью перфоратора (электродрели) через предусмотренные на дверной коробке места сделайте отверстия в стене для анкерных болтов (диаметр 10,5 мм, глубина 130 мм). Диаметр анкерного болта — 10 мм.

Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

Установка двери в проем из пеноблоков

С противоположной стороны, через предусмотренные на дверной коробке места, просверлите отверстия. Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене. Закройте отверстия в раме пластиковыми заглушками.

В верхней части рамы, через предусмотренные на коробке места, просверлите отверстия.Вставьте в подготовленные отверстия анкерные болты и затяните гайки до полной фиксации анкеров в стене.

Этап 4

Вытащите деревянные клинья и аккуратно заполните монтажной пеной пространство между стеной и рамой двери.

Установите фурнитуру на замковую часть. Дверь установлена и готова к эксплуатации.

Как крепить дверь к деревянной обвязке

Тяжелая дверь может испытывать серьезные ударные нагрузки, из-за которых рано или поздно может расшататься вся система крепления. Для предупреждения этой деформации рекомендуется установка коробки так, чтобы распределить нагрузки, которые действуют на дверь на большую площадь с помощью закрепленных деревянных рам с закладными брусками.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector