Топовая баня
Назад

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

Опубликовано: 26.03.2020
0
1

Как закрепить лагу к бетонной стене

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности – это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Лаги – это такой брус, который может изготавливаться из древесины или различных полимеров. Их установка на основании пола может выполнять его финишное покрытие.

Лаги – это деревянные брусья разной конструкции и формы, которые используются для устройства пола.

Лаги имеют разную конструкцию и в зависимости от нее могут различаться формами и размером. В зависимости от этих особенностей есть разные способы, которые помогут решить проблему, как крепить лаги.

Для того, чтобы пол был ровным, лаги необходимо выстругать рубанком.

Балки для выполнения перекрытий часто не выстругиваются до получения идеальной поверхности, это не позволяет получить ровный горизонтальный пол. Поэтому, чтобы избежать возможной кривизны пола, которая впоследствии может привести к его скрипу, нужно самостоятельно при помощи рубанка произвести их доработку. В тех местах, где будут большие перепады уровня, можно воспользоваться подкладками.

Чтобы выполнить все монтажные работы, понадобится следующий инструмент:

  1. Электрический рубанок.
  2. Дрель или шуруповерт.
  3. Строительный уровень.
  4. Молоток.
  5. Набор отверток.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

После проведенной укладки деревянных брусьев необходимо произвести их крепление. Выполнить его можно при помощи дюбель-гвоздей. Для удобства их установки нужно просверлить в лагах отверстия, диаметр которых должен быть меньше диаметра дюбель-гвоздей на 1-2 мм. Более того, подготовка предварительных отверстий поможет избежать растрескивания древесины. Для крепления лаг используется 2 отверстия по торцам.

Если между балками будут возникать большие зазоры, то поверх них нужно произвести укладку второго слоя. Эти лаги нужно устанавливать боковой стороной (с меньшей толщиной). Можно воспользоваться толстой фанерой, которую необходимо укладывать в шахматном порядке.

Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.

Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.

Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.

В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:

  • деревянный на лагах;
  • настил фанеры;
  • заливка бетоном.

В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.

Общая схема устройства

Крепление лаг

Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.

Лаги крепятся к цоколю

Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.

Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.

Обязательно нужна гидроизоляция лаг

В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).

Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.

Лаги крепятся к ростверку фундамента

Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.

В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.

С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:

  1. Выполняется крепление черепных брусков. Они имеют небольшое сечение (около 4×4 см), их крепят сбоку в нижней части лаг. Также черепные бруски можно заменить досками, которые имеют ширину больше, чем лаги с каждой стороны, их прибивают вдоль лаг или снизу.

Схема устройства чернового пола на лагах

  • Укладываются доски чернового пола. Укладка выполняется на черепные бруски, однако их не крепят, оставляя лежать свободно, так как их функции – держать утеплитель.
  • Гидроизоляция. Ее укладывают поверх досок и лаг чернового пола, чтобы гидроизоляция могла облегать их. Гидроизоляцию укладывают таким образом, чтобы она заходила на стены на уровень будущего пола. Желательно применять пленочную гидроизоляцию, а крепить их при помощи степлера.

    Первый слой гидроизоляции укладывается на необрезные доски

  • Теплоизоляция. Ее укладывают между лагами поверх гидроизоляции.
  • Пароизоляция. Укладка выполняется подобно укладке гидроизоляции – с заходом на стены, крепят ее к лагам при помощи степлера, а пленку между собой проклеивают скотчем.

    В качестве утеплителя может применяться минеральная вата

  • Вентиляция. Чтобы создать вентиляционный зазор вдоль лаг поверх пароизоляции прибивают контррейки.
  • Дощатое покрытие – здесь можно использовать доски, листы ОСП и ДСП. Пол, как и лаги, следует ограничить от стены зазором на 2 см, куда можно поместить утеплитель.
  • Между утеплителем и половой доской нужно оставить вентиляционный зазор

    Важно! Доски, бруски и лаги стоит обработать антисептиком, чтобы предотвратить их от воздействия различных грибков и насекомых.

    Пол из фанеры прослужит надежно в течение долгого времени. У нее высокая прочность. Фанеру можно использовать даже для окончательного напольного покрытия, так как если ее тщательно отшлифовать и залакировать, то смотреться она будет довольно благородно. Однако ее чаще применяют в виде основы для покрытия ламинатом, паркетом и линолеумом.

    Укладка фанеры на старый пол

    Фанера может укладываться:

    1. На цементное основание, но необходимо обеспечить ровность и горизонтальность основания, либо применить регулировочные стойки.
    2. Крепление на лаги. Здесь трудность представляет выставление лагов, чтобы обеспечить попадание на них стыков листов. Лаги необходимо выставлять так, чтобы их верхняя поверхность обеспечивала одну горизонтальную плоскость. В лагах прячутся инженерные коммуникации, укладывается утеплитель и шумоизоляция.

    Укладка фанеры на лаги

    Важно! Укладывая фанеру в один слой, необходимо, чтобы ее толщина оказалась не менее 15 мм, если в два слоя, то нужно выбирать не меньше 9 мм для слоя.

    Перед окончательной укладкой фанеры необходимо удалить всю пыль и мусор с основания. Также желательно выполнить праймирование, то есть произвести обработку специальной грунтовкой.

    Фанеру рекомендуется крепить на клей, но разрешается и без него. Шляпки саморезов следует обязательно утапливать – для этого под них зенкуют отверстия.

    Бетонный пол считается самым надежным и долговечным. Отличается ровностью и прочностью, представляя собой идеальную поверхность для любого напольного покрытия. К тому же в деревянном доме бетонный пол устойчив к разрушению.

    Укладка деревянного пола на бетонное основание

    Среди недостатков можно выделить то, что он весьма холодный. Однако и эта проблема решаема – за счет теплоизоляционных материалов.

    Виды бетонного пола в деревянном доме:

    1. Укладка по грунту;
    2. Укладка по лагам;
    3. Бетонная стяжка поверх деревянного пола.
    4. Определяем горизонт пола, отмечая его метками (можно натянуть шнур).
    5. Забиваются колышки в грунт, примерно ниже 10 см, и по ним засыпается гравий. Его необходимо утрамбовать и извлечь колышки.
    6. Следующим слоем засыпается песок и также утрамбовывается.

    Заливка бетонного чернового пола по лагам

  • Сверху укладывают толстую полиэтиленовую пленку, обеспечивая ее напуск на стены. Она будет выступать гидроизоляцией.
  • Площадь помещения при помощи реек необходимо поделить на отдельные полосы – ширина каждой примерно по 1 метру. Высота установленных реек должна сравняться с уровнем шнура. На подготовленную поверхность заливают бетон.
  • Залитый бетон разравнивается при помощи правила вдоль реек. В течение заливки рейки вынимают и заполняют пустоты раствором.
  • По окончании работ бетон накрывают пленкой и оставляют его, чтобы он затвердел на несколько недель. В период сушки нужно периодически обрызгивать его водой, чтобы он не растрескался.
  • В завершении основание покрывают цементно-песчаной стяжкой. В данном случае также применяют рейки.
  • Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    Бетонный черновой пол по грунту

    Бетонный пол по лагам чаще всего выполняют при ремонте деревянного пола и смене его на бетонный.

    Крепление лаг

    Как закрепить лагу к бетонной стене

    • Общие вопросы крепления бруса
    • Жесткое крепление бруса к фундаменту
    • Свайный фундамент и крепление к нему бруса
    • Крепление лаг к бетонному полу
    • Процесс крепления лаг

    Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

    Схема крепления бруса и лаг к бетону.

    Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу – типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

    Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

    Конструкция деревянного пола по лагам.

    Для того чтобы установить лаги на бетонном полу, порядок их монтажа будет немного другим:

    1. Укладка материала гидроизоляции.
    2. Монтаж теплоизоляционного и шумоизоляционного слоя.
    3. Заливка цементно-песчаной стяжки.
    4. Установка фальшпола и лаг.
    5. Монтаж окончательного покрытия.

    При укладке лаг на бетонное основание их длина может быть различной, но составлять не менее 2 м. Если длина помещения будет больше, можно производить стыковку по торцам материала. Для усиления прочности стыковочных соединений можно на концах балок сделать продольные срезы, длина которых 10-15 см, а ширина равна половине ширины бруса. В двух соседних рядах стыковых соединений не должно быть ни одного совместного продольного зазора, их нужно разносить на 40-50 см.

    Основание под балки нужно тщательно подготовить. Для этого последовательно проводится укладка всех необходимых слоев (гидроизоляция, шумоизоляция и т.д.). Чтобы добиться прочности конструкции, все изоляционные и утепляющие слои необходимо залить цементной стяжкой.

    Чтобы полученная конструкция была хорошо связана (закреплена), нужно крепить балки к основанию анкерными болтами. При образовании зазоров между рядами нужно их заделать с помощью утепляющих материалов. Делать это нужно очень плотно, не жалея утеплителя.

    В последнее время широкое распространение получили регулируемые лаги. В их теле имеются пластиковые втулки, в которых уже подготовлена резьба. В эти отверстия закручиваются стойки из пластика. Эти стойки крепятся к основанию пола при помощи дюбель-гвоздей. Наличие подобных стоек позволяет производить небольшое смещение лаг по высоте, что поможет точно выставит горизонтальный уровень напольного покрытия.

    Если правильно подойти к решению проблемы, как правильно закрепить лаги, это поможет добиться получения идеально ровной поверхности напольного покрытия. Оно сделает проживание в доме удобным и комфортным.

    Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

    Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

    Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем.

    Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу.

    Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

    В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

    Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

    Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

    Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

    Общее правило выбора крепежа по размерам:

    • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
    • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
    • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

    Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

    Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

    Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

    Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

    • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
      • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
      • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
    • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

      Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

    • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
    • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
    • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
    • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
    • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

    Как выставить лаги на бетонном полу

    Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах.

    Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

    Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

    Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

    Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

    Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

    Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

    Крепление уголками

    Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

    Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

    Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

    Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

    Варианты крепления лаг к фундаменту

    Выполнив монтаж фундамента дома того или иного вида можно приступать к установке перекрытий первого этажа. Их основой служат деревянные брусья или оцилиндрованные бревна, уложенные горизонтально непосредственно на основание дома. Выполнить такую работу своими руками возможно лишь после тщательного изучения всех особенностей процесса.

    Балки как они есть

    Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    Балки перекрытий в настоящее время представлены достаточно большим перечнем различных изделий. Самый простой вариант – брус из древесины правильного прямоугольного сечения, определяемого исходя из конкретных условий строительства.

    Более сложный вид лаг перекрытий, требующий длительного процесса изготовления – балки двутавровые, имеющие сечение в виде буквы Н, поставленной на одну из боковых сторон. Изготавливают их из качественно просушенных и выстроганных по всем плоскостям деревянных брусков и полос из ОСП или качественной влагостойкой фанеры высшего сорта.

    Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости.

    Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

    Балки перекрытий

    Укладка лаг на фундамент выполняется по определенным правилам, о которых и пойдет речь в дальнейшем. Непосредственно перед монтажом пиломатериала необходимо правильно подготовить его для дальнейшего использования. Выбирать следует качественные бруски из дуба, осины или древесины хвойных пород. Основные требования, предъявляемые к ним следующие:

    • Влажность лаг должна лежать в пределах 14-18%. Достигают этого простой атмосферной или более качественной камерной сушкой. Использовать влажную свежеспиленную древесину категорически запрещается, так как правильно положить лаги на фундамент не удастся из-за последующего коробления при их высыхании.
    • Лаги должны иметь правильную геометрию по длине и в сечении. Перед тем, как положить лаги на фундамент их подвергают дополнительной механической обработке в виде строгания электрорубанками. Высокого качества брусьев можно достичь, используя предварительно склеенные детали.
    • Во избежание последующего разрушения древесины лаг под действием влаги, их необходимо тщательно защитить с помощью защитных составов. Делают это с помощью распыления или малярными валиками в два слоя с промежуточной сушкой. Более дешевым способом обработки является покрытие лаг перекрытий отработанным машинным маслом. В случае его использования обработка должна быть проведена за неделю до установки для удаления характерного запаха.

    Балки как они есть

    Балки перекрытий

    БАЛКИ КАК ОНИ ЕСТЬ

    Принцип работы двутавровых балок в виде лаг перекрытий предполагает распределение основных усилий в виде изгибающих нагрузок, приходящихся вдоль плоских ребер жесткости. Благодаря этому при небольшой массе они способны выдержать очень большие нагрузки. Кроме этого, технология изготовления и прочность позволяют получать двутавровые лаги для проемов шириной, значительно превышающей стандартные 6 метров.

    Балки перекрытий

    Поперечные балки (лаги), которые укладывают непосредственно на фундамент, имеют некоторые особенности их расположения на нем. Практика показывает, что класть лаги на основание строения и крепить их к нему весьма непростая задача.

    Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    Схема гидроизоляции фундамента.

    Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция

    Качественное напольное покрытие должно обеспечивать комфортное передвижение по помещению без постороннего шума, служить защитой от холода и сквозняков, а также выполнять сугубо эстетическую функцию.

    Если старый пол не устраивает вас по какому-либо из параметров, возможно, стоит подумать о его замене на более надежную конструкцию. Достойной альтернативой может стать пол на лагах.

    О специфике обустройства пола на лагах и пойдет речь в данном материале.

    Коротко о лагах

    Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик.

    В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов.

    Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

    Можно перечислить такие достоинства лаг:

    1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
    2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
    3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
    4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
    5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
    6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
    7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

    Зачастую, для жилых домов используют лаги из древесины, поскольку они дешевле, да и укладывать их намного легче. Однако в промышленном и коммерческом строительстве довольно активно применяют лаги из металла или железобетона.

    Помните, что лаги можно изготовить не только из цельного бруса, но и скрепить их из двух слоев досок аналогичного размера. Подобные лаги устанавливают ребром.

    В рубленых домах, с целью экономии, в качестве лаг широко используют обструганные с трех сторон бревна. Единственное, о чем не следует забывать – древесина должна быть абсолютно сухой, то есть предварительно пролежать в сухом месте не менее года.

    Перед тем, как выполнять монтаж пола на лагах, следует определиться с сечением бруса. В данном случае под сечением подразумевается прямоугольник, ширина которого делится на 1,5, а длина – на 2.

    Если в качестве основы под лаги используют деревянные балки перекрытия, то от шага между ними будет зависеть сечение бруса.

    Чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги, ведь на них будет приходиться большая нагрузка.

    Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    При условии укладки лаг на грунт, при выборе сечения бруса нужно также учесть толщину наката на черепных брусках.

    Опытные строители советуют всегда устанавливать лаги несколько большего размера, чем требуется по вычислениям. Чтобы немного сэкономить, частично высоту лаг можно компенсировать столбиками, сложенными из кирпича или силикатных блоков. В таком случае понадобятся лаги меньшего сечения. Силикатные блоки, однако, можно применять только в том случае, если грунтовые воды пролегают глубже 2 м от поверхности.

    Качественная укладка деревянного пола на лаги зависит от шага между ними, а также от материалов, используемых для чистового покрытия. Чем толще и прочнее материал для финишного пола, тем шире может быть шаг между лагами. В целях экономии, следует заранее определить оптимальное расстояние, чтобы можно было просчитать расход материала и не покупать лишнего.

    При толщине доски в 20-24 мм, шаг установки лаг не должен превышать 30-40 см, в то время как 50 мм доска может быть уложена на лаги с шагом в 1 метр (подробнее: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»). По мнению опытных мастеров, укладка пола на лаги своими руками должна производиться с шагом в 70 см доской 40 мм толщины.

    Не забывайте, что крайняя от стены лага не должна прилегать к ней, но и не может отстоять на расстояние большее, чем основной шаг. Достаточно оставить зазор в 30 см.

    Чтобы знать, как правильно уложить деревянный пол по лагам, следует разобраться, на какие виды оснований его можно располагать и с какими тонкостями придется столкнуться. Как правило, в многоэтажках лаги кладут на бетон, а в частных домах – либо на балки, либо прямо на грунт.

    Поскольку укладывать лаги непосредственно на грунт не рекомендуют, чтобы избежать гниения и преждевременного разрушения древесины, из кирпича выводят опорные столбики высотой в 20 см. Поверх кирпича стелют слой рубероида и укладывают лаги меньшего сечения, чем могло бы потребоваться без столбиков. Важно, чтобы столбы были абсолютно идентичными, тогда лаги будут уложены абсолютно ровно по горизонтали.

    На опорных рейках, прикрепленных к лагам, нужно устроить черновой пол, который послужит основой под гидро- и теплоизоляционный материал. Такая технология укладки деревянного пола на лаги позволит соорудить очень теплый пол, который не будет стынуть зимой.

    Цементная стяжка на полу встречается чаще всего в многоквартирных домах. Такая конструкция пола дает возможность соорудить ровное надежное основание под паркет, ламинат или плитку, а также дополнительно утеплить пол и приглушить посторонние звуки.

    Для большинства финишных покрытий расстояние между лагами может составлять порядка 60 см, а вот керамическая плитка требует ячеек около 30 см2, поскольку является довольно хрупкой.

    При выполнении работ внутри помещений жилого дома или квартиры часто возникает проблема установки лаг на готовый бетонный пол. Применяют данный вид работ в случае необходимости утепления нижней поверхности комнат, ее выравнивания или укладки того или иного вида напольных покрытий. В этом случае можно применить два способа монтажа.

    Первый способ предполагает жесткое фиксирование брусков к основанию, которое можно выполнить так же, как закрепить лаги к фундаменту в виде бетонной плиты. Для выполнения установки лаг в этом случае можно использовать дюбель-гвозди или пластиковые дюбели с саморезами соответствующей длины.

    По предварительной разметке, или используя предварительно перфорированные лаги в качестве шаблонов, выполняем сверление отверстий в полу. Диаметр их должен позволять плотно установить крепежные детали. Далее крепим лаги с помощью саморезов или дюбель-гвоздей, контролируя горизонтальность поверхности балок и общую плоскостность.

    В последующем, после крепления лаг своими руками на бетонный пол можно выполнить утепление основания, уложив в промежуток между брусками выбранный тип утеплителя. Не забудьте перед монтажом качественно обработать деревянные детали противогрибковыми протравами и антипиренами, снижающими их горючесть.

    Второй вариант более предпочтителен с точки зрения простоты выравнивания поверхности лаг в одной плоскости. Он предполагает установку балок пола на регулируемых винтовых опорах. Подъем или опускание определенных частей основания будущего пола осуществляют вращением опор по ходу или против хода часовой стрелки. Благодаря такому несложному способу лагам пола можно придать идеальную плоскостность.

    Таким образом, в рамках данного обзора нами были рассмотрены основные способы монтажа лаг перекрытий в домах на фундаментах различных типов, а так же в помещениях на бетонных основаниях. Технология многих описанных способов проста и доступна для выполнения своими руками.

    1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
    2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
    3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
    4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
    5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
    6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
    7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
    8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

    В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

    Крепление анкерами

    Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

    Лаги и их виды по назначению

    Балки, которые укладывают на фундамент, служат для закрепления на них чернового и чистового пола.

    Это обычно с трех сторон обтесанные бревна, которые имеют недостаточно ровные горизонтальные поверхности, чтобы на них непосредственно можно было бы уложить пол. Поэтому прежде чем на них уложить пол, к ним сбоку необходимо закрепить ровные брусья, которые собственно и являются лагами. К ним то и следует крепить полы.

    Схема ленточного фундамента.

    В качестве опоры для полов могут быть не только деревянные бревна и брусья, но и металлические балки. В основном ориентируются на лесоматериал, имея в виду, что придется тратить время и средства, чтобы обработать его антисептиком, хотя и металлические конструкции придется защищать от сырости, хорошо грунтуя и прокрашивая их.

    Вначале закрепляют брусья, которые называют маячковыми. В первую очередь их следует крепить у стен, а затем на таком расстоянии, чтобы для проверки горизонтальности промежуточных лаг можно было бы использовать ровную планку или обычное строительное правило. Для проверки, выдержана ли горизонтальность между маячковыми лагами, можно пользоваться шланговым уровнем, делая метки на стенах помещения.

    Расстояние между лагами для чистового пола зависит от толщины половой доски. В таблице №1 приведены рекомендуемые значения.

    Таблица № 1. Расстояние между лагами в зависимости от толщины доски

    Толщина доски, мм 20 24 30 35 40 45 50 Расстояние между лагами, см 30 40 50 60 70 80 100

    Сечение лаги зависит от величины пролета комнаты, по направлению которого укладывают половые доски. Эти данные приведены в таблице № 2 для шага между лагами равном 70 см. Если ширина пролета не совпадает со значениями, указанными в данной таблице, то следует ориентироваться на сечение бруса по ближайшей величине пролета.

    Таблица № 2. Сечение лаги в функции ширины комнаты

    Размер пролета, м 2 3 4 5 6 Сечение лаги, мм 110?60 150?80 180?100 200?150 220?180

    Ленточный фундамент в разрезе.

    • где N – количество лаг, шт.;
    • L – длина помещения, м;
    • ? – расстояние от стены до маячковой лаги, обычно равно 0,3 м;
    • ? – расстояние между лагами по таблице 1, м (в зависимости от толщины приобретенных досок);
    • h – толщина лаги, м.

    На показан вариант крепления лаг к балкам, которые в данном случае имеют идеально гладкую верхнюю горизонтальную поверхность, поэтому они сами были бы идеальными лагами.

    Виды фундаментов и их особенности

    Каковы особенности двух видов фундаментов, ленточных и столбчатых? Винтовые виды от столбчатых отличаются только способом крепления их элементов в грунте.

    На изображении 2 представлен фрагмент ленточного типа для отдельного помещения. Возможно, что некоторые стены помещения несущие, и ширина фундамента для них будет несколько больше, чем под не несущими стенами. Для надежности всей конструкции пола, при значительной ширине помещения, под балками или лагами устанавливают опоры в виде столбиков, которые показаны на изображении 3.

    Все, что требуется для такой кирпичной опоры понятно из изображения. Укажем только на некоторые размеры. Яма под опору представляет куб 40?40?40 см, на дне которого утрамбованный слой песка (10 см), утрамбованный слой щебня (10 см) и далее основание под кирпич залито раствором с таким расчетом, чтобы балки надежно опирались на кирпич.

    Схема примыкания горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.

    Материалы для крепления половых досок не особенно требовательны к качеству древесины. Подойдет сосна, ель или пихта. В дополнение к таблице № 2 следует отметить, что высота прямоугольного сечения лаги должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Но на влажность древесины следует обратить особое внимание.

    В дополнение к сказанному выше о расстоянии между лагами следует добавить, что оно вынужденно может определяться размерами пакета утеплителя, если его укладывают на черновой пол.

    На изображении 2 показан вариант крепления обвязки и лаг к фундаменту, на которые можно будет класть половые доски. Этот вариант называется креплением на анкеры, которые заранее вмурованы в основание. Это самый простой из вариантов, поскольку лагам не требуются особая прочность крепления. Однако следует иметь в виду, что с учетом возможного температурного расширения, расстояние от торцов балок до стен должно быть не менее 2-3 см, а для защиты дерева от влаги на фундамент следует положить рубероид. Не мешает класть рубероид и в два ряда.

    Секреты каждого типа крепления

    Иногда для крепления применяют металлические уголки, но скрепляют их не так, как показано. На показан уголок, который можно закрепить к вертикальной поверхности фундамента, а на горизонтальную часть уголка положить и закрепить лаги. На изображении видно ребро жесткости, которое делает более надежным сопротивление уголка действию на горизонтальную плоскость изгибающей силе.

    Для закрепления к фундаменту на уголке имеется достаточное количество отверстий, причем разного диаметра. Крепление таким способом будет надежным, если общее сечение всех крепящих элементов (дюбелей, саморезов, гвоздей и т.п.) сможет обеспечить их прочность на срез. Ведь на эти элементы будет действовать поперечная сила, и не один специалист “на глазок” не скажет, какое количество элементов крепления обеспечит надежность.

    Прежде чем применить этот способ крепления, следует рассчитать нагрузку, действующую со стороны уголка вдоль стены на элементы крепления. Это будет нагрузка, действующая на срез. Затем необходимо по допустимой нагрузке на срез, которую может выдержать металл крепящего элемента (например, дюбеля), определить суммарную площадь сечения. Зная диаметры дюбелей, определяем площадь сечения одного элемента и затем их требуемое количество.

    На показан столбчатый фундамент, а на изображении 6 – один из его элементов в виде буровой сваи. Он состоит из асбестоцементной трубы (1), в которой в бетоне (3) замурована арматура (2). Сама же труба находится в скважине (4).

    Последние варианты столбчатых фундаментов состоят из столбиков, которые непосредственно вворачивают в грунт как бур. Если на столбиках предполагается положить балки, то на них кладут металлические пластины. Для крепления пластин в трубах можно применить, например, анкерные болты. Этим способом можно соединить трубы деревянными балками, к которым затем можно будет легко прикрепить лаги.

    На показан еще один из возможных вариантов столбчатого фундамента. Столбики (1) соединены армированной обвязкой (2). Если столбики соединить таким способом по периметру и внутри его, например, по ширине сооружения, то крепить к ним узлы можно так же, как и к ленточному типу.

    Каждый вид крепления балок должен соответствовать типу фундамента, чтобы основание было надежной и долговечной опорой для всей строительной конструкции.

    Обвязка и лаги пола в каркасном доме

    Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

    Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

    Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

    Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

    Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

    Рис.1 Хвойные породы деревьев

    Рассмотрим подробнее виды обвязки:

    1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
    2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
    3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

    Правильный монтаж – надежная конструкция

    Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

    При монтаже следует придерживаться определенных правил:

    1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
    2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
    3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
    4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

    Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

    1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

    Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

    2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

    3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

    4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

    Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

    Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

    1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

    2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

    3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

    4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

    Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

    5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

    Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

    Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

    Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

    Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.

    Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

    1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

    2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

    3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

    На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

    Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

    1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

    2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

    Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку

    3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

    Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку

    Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя

    4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.

    5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.

    Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)

    6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.

    Рис.10 Более удобное расположение перемычек

    7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).

    8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.

    Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

    Рис.11 Готовое цокольное перекрытие

    Общие вопросы крепления бруса

    При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

    Крепление сруба к бетонному фундаменту.

    1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
    2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

    Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

    Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

    Жесткое крепление бруса к фундаменту

    Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

    Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх.

    Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

    Виды соединения бруса.

    1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
    2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
    3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты – углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
    4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
    5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
    6. Как соединять углы – решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
    7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

    Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

    Свайный фундамент и крепление к нему бруса

    Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

    Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

    1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
    2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
    3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
    4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
    5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

    Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

    Процесс крепления лаг

    Схема пола с лагами.

    Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами – материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности.

    В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

    Схема монтажа лаговых брусьев.

    1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
    2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
    3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
    4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
    5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
    6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки – это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

    Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

    Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

    Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества.

    У вас все получится. Удачи в начинаниях!

    Виды лаг и устройство полов

    Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны.

    Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели.

    Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

    Устройство деревянного пола на лагах

    Причины популярности лаговых конструкций

    Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ.

    Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется.

    Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

    Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания.

    Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика.

    Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

    Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

    Расстояние между лагами

    Оптимальные пропорции сечения

    Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

    Таблица сечения лаг при шаге 70 см

    Расстояние между опорами лагЛинейные размеры лаг
    200 см 110×660 мм
    300 см 150×80 мм
    400 см 180×100 мм
    500 см 200×150 мм
    600 см 220×180 мм

    Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

    Толщина половой доски из сосны, ммРасстояние между смежными лагами, см
    20 30
    25 40
    30 50
    35 60
    40 70
    45 80

    Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

    Половая доска

    Методика расчета

    Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

    Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

    Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

    Лаги для пола

    В качестве лаг может использоваться деревянный брус прямоугольного сечения

    В зависимости от типа и высоты фундамента выбирается необходимое перекрытие, оно может быть двух видов:

    • Деревянное делается из балок большого сечения, опирающихся на ленточный, сборный или столбчатый фундамент. В основном оно служит для пола из досок с последующим окрашиванием.
    • Железобетонное выполняется из облегченных плит перекрытия и применяется для перекрытия цокольного этажа. По такому прочному и жесткому основанию можно класть плитку или устраивать наливные полы.

    Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

    Примерная схема деревянного перекрытия. Обозначения: 1 —пол ; 2 — гидроизоляция; 3 — утеплитель; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция;8 — внутренняя чистовая отделка.

    Укладка балок

    Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец.

    Установленные деревянные балки

    Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

    Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

    • Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
    • Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.
    • Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
    • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
    • Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

    Утепление балок

    Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

    Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

    Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

    Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

    Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

    Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

    Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

    При установке лагов остается вентиляционный зазор, который позволяет проветривать пространство под полом.

    1. Создают под полом пространство, которое будет проветриваться.
    2. Помогают выполнить горизонтально ровную поверхность.
    3. Уменьшают уровень шума.
    4. Повышают теплоизоляцию.
    5. Производят распределение нагрузки на нижние слои основания пола.

    Обустройство пола лагами может выполняться следующими способами:

    1. На земляном основании.
    2. На перекрытиях зданий.
    3. На бетонном основании.

    Чтобы обустроить пол на земляном основании, требуется удалить верхние растительные слои грунта. После этого нужно утрамбовать подготовленную поверхность и сверху на ее поверхность насыпать гравий. Слой гравия должен составлять 40-50 мм. Сверху гравия заливается бетонный раствор, устраивается гидроизоляция, а потом делается песчано-цементная стяжка. На полученную конструкцию нужно положить и закрепить лаги, на поверхности которых нужно смонтировать окончательное покрытие.

    Схема пола на лагах по грунту.

    Можно воспользоваться и другим способом установки. Для его осуществления необходимо сделать столбики из силикатного кирпича. Высота их должна составлять 20-30 см. Возводятся они только на бетонном фундаменте, глубина залегания которого должна быть не меньше 50-60 см.

    Кирпичи по верхнему ряду должны быть смонтированы в перпендикулярном положении относительно лаг. Чтобы соблюдать необходимые уровни горизонтального расположения, можно использовать специальные подкладки между столбами и лагами.

    Нужное число кирпичных столбиков определятся относительно материала изготовления и конструкции брусьев пола. Чтобы добиться уменьшения этого числа, нужно использовать брусья большой толщины, а сверху них установить второй слой более тонкого материала.

    Чем тоньше будет укладываемый материал, тем меньше должно быть расстояние между столбами. Определение оптимального количества столбов и толщины лаг должно выполняться на этапе проектирования.

    Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция

    Коротко о лагах

    В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов.

    Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

    В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы.

    Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

    Коротко о лагах

    Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол.

    Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п.

    Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

    Лаги для пола своими руками

    Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

    У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

    • простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
    • наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
    • создание ровной поверхности для основного пола;
    • равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
    • прочная конструкция.

    Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

    Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

    Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции.

    Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость.

    Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

    Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

    • для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
    • для трехметрового – 15х8 см;
    • 4 м – 18х10 см;
    • 5 м – 20х15 см;
    • 6 м – 22х18 см.

    Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

    Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

    От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

    Установка лаг для пола

    Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

    Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

    Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

    При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

    Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

    1. На ростверке (или балках обвязки) мелом делают отметки, обозначающие оси будущих лаг. В каждую сторону от меловых отметок откладывают по 0,2 м, а от этих участков натягивают веревки до противоположных стен (балок). На пересечении веревок (местах углов будущих столбов) вбивают колышки, а веревки убирают.
    2. Колышки образуют квадраты со стороной в 40 см. В этих квадратах снимают грунт на глубину около 20-40 см. Дно полученных ям утрамбовывают, затем засыпают щебнем и снова трамбуют.

      Пол по грунту

    3. Так как фундамент столбов должен выступать над поверхностью земли, необходимо перед заливкой сделать опалубку высотой в 10 см.
    4. На дно ям выкладывают гидроизоляцию, в качестве которой, например, можно использовать полиэтилен.
    5. Немного ниже центральной части фундамента укладывают армирующую сетку.

      Лаги

    6. Заливают бетон. Рекомендуется использовать тот, из которого делали фундамент дома. После высыхания бетона фундаменты закрывают слоем гидроизоляции, вырезанной по размеру столбов.
    7. Укладывают два слоя кирпича, промазанных раствором цемента и песка. На столбы укладывают по размеру гидроизоляцию и звукоизоляцию. Столбы готовы к укладке лаг.

    Монтаж лаг на грунт

    Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

    Пол на лагах

    Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

    Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

    Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

    Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

    Пол по грунту на лагах

    Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

    Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

    Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

    Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

    Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

    Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

    Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

    Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

    Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

    Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

    Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

    а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

    Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

    Далее производят укладку слоя шумоизоляции и теплоизоляции, не забывая оставить пространство для вентиляции между утеплителем и покрытием чернового пола или чистовыми досками.

    В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

    Регулируемые полы

    Регулируемые полы

    Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

    Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

    Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

    В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

    Коротко о лагах

    1. Брус 50 х 70 мм.
    2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
    3. Лист ДВП.
    4. Полиэтиленовая пленка.
    5. Маты утеплителя.
    1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
    2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
    3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
    4. Грунтуем поверхность.
    5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
    6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
    7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
    8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
    9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
    10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
    11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.
    Предлагаем ознакомиться  Как класть первый венец бруса на фундамент – Укладка первого венца из бруса
    ,
    Поделиться
    Похожие записи
    Комментарии:
    Комментариев еще нет. Будь первым!
    Имя
    Укажите своё имя и фамилию
    E-mail
    Без СПАМа, обещаем
    Текст сообщения
    Adblock detector