Топовая баня
Назад

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Опубликовано: 25.03.2020
0
0

Строительство кирпичной печи

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

  • Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

  • Кладка верха и боковых стенок.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

  • Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
  • При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
  • При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
  • Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att14908182196 Первый способ.

Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.

  • Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
  • Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
  • Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;
table_pic_att14908182207
  • Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;
table_pic_att14908182228
  • На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
  • Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
  • Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.
table_pic_att14908182239 Второй способ:

  • Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
  • По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.

Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.

Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.

table_pic_att149081822410 Третий способ.

Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).

Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.

Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.

Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081822812 Смета.

Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.

Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.

В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.

table_pic_att149081822913 1 ряд.

Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.

Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.

table_pic_att149081822914 2 ряд.

В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.

table_pic_att149081823015 3 ряд.

В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.

Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.

table_pic_att149081823116 4 ряд.

  • На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
  • Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
  • Продолжаем кладку колпака лещадкой;
  • На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
  • На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.
table_pic_att149081823217 5-6 ряды.

Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.

table_pic_att149081823318 7-8 ряды.

Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.

table_pic_att149081823419 Любой металл в кладку монтируется с зазором. Чтобы его обеспечить мы обматываем короба дверцы асбестовым шнуром.
table_pic_att149081823520 9 ряд.

Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.

Со стороны бака для воды кладки уже нет.

table_pic_att149081823621 Формирование прогара. На этом же ряду мы обустраиваем небольшой «прогар» из топливника в колпаковую камеру 20х115 мм.
table_pic_att149081823822 Коалиновая вата. Зазор между топливником и стенкой колпака обеспечивается за счет коалиновой ваты.
table_pic_att149081823923 10-11 ряды.

По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.

table_pic_att149081824024 Изнутри над топочной дверцей устанавливается огнеупорный блок «ШБ-94» размерами 230х460 мм.

Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824125 Здесь же устанавливается бак для воды из нержавейки емкостью порядка 80 л.

Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.

table_pic_att149081824126 12-13 ряды.

Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.

Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.

table_pic_att149081824227 14, 15 и 16 ряды.

14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.

table_pic_att149081824328 17, 18 и 19 ряды.

На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.

В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.

Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.

table_pic_att149081824429 20-21 ряды.

Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.

table_pic_att149081824530 Хайло. Изнутри на этих уровнях мы формируем хайло из 2 окошек, общий размер окошек должен быть порядка 230х115 мм.
table_pic_att149081824731 Как закладывать камни.

Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.

Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.

table_pic_att149081824732 22-23 ряды.

Снаружи эти уровни делаются сплошными.

По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.

table_pic_att149081824933 Также именно в этих уровнях, над блоком «ШБ-94» кладем огнеупоры плашмя, тем самым зауживая свод.

Большой сектор дымохода перекрываем полностью.

table_pic_att149081825034 24-25 ряды.

Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.

table_pic_att149081825035 26 ряд.

На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.

table_pic_att149081825136 28 ряд.

Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.

table_pic_att149081825237 29 ряд.

Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.

table_pic_att149081825338 Ставим заслонку.

Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.

Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.

table_pic_att149081825439 Конечный результат. Вот, что у нас получилось.
Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149081825540 Технические данные.

  • Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
  • За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
  • Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
  • По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
  • Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
  • Высота 2100 мм;
  • Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.
table_pic_att149081825641 Материалы.

Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:

  • Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
  • Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).

Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.

table_pic_att149081825742 Конструкция в разрезе:

  • Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;
table_pic_att149081825943
  • Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;
table_pic_att149081826044
  • Продольный срез по центру конструкции.
table_pic_att149081826145 1 уровень.

Выкладывается сплошным.

Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.

table_pic_att149081826146 2 уровень.

  • Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
  • Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
  • Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.
table_pic_att149081826247 3 уровень.

Здесь ничего нового.

table_pic_att149081826348 4 уровень.

В этом уровне перекрываем все прочистные люки.

Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.

Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.

Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.

Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.

table_pic_att149081826449 5 уровень.

  • В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
  • Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
  • Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.
table_pic_att149081826550 В этом же уровне устанавливается духовка и колосниковая решетка.

Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.

Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.

table_pic_att149081826651 6 уровень.

Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.

Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.

table_pic_att149081826752 7 уровень.

В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.

Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.

Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.

table_pic_att149081826853 8 уровень.

Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.

В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.

В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.

table_pic_att149081827054 9 уровень.

Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.

Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.

table_pic_att149081827155 10 уровень.

Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.

table_pic_att149081827256 Дальше нам нужно установить варочную плиту и прикрыть край кирпичной кладки металлическим уголком 50х50 мм.

Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.

table_pic_att149081827357 11 уровень.

Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.

С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.

Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.

Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.

table_pic_att149081827458 12 уровень.

Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.

table_pic_att149081827559 13-14 уровни.

Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.

Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.

table_pic_att149081827660 15 уровень.

Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.

С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.

table_pic_att149081827761 Кирпичи арки кладутся на ребро, радиус здесь не большой, поэтому блоки можно не подрезать, но вам обязательно придется сделать шаблон, иначе арку не сложить.

Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.

table_pic_att149081827862 16 уровень.

Здесь делаем перевязку свода колпака.

Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.

table_pic_att149081827963 17 уровень.

  • В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
  • Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
  • Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.
table_pic_att149081828064 18 уровень.

  • Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
  • Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
  • Накрываем свод варочной ниши кирпичом.
table_pic_att149081828165 19 уровень.

  • Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
  • Продолжаем зауживать каминный дымоход.
table_pic_att149081828266 20 уровень.

  • Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
  • Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
  • Формируем основу сушилки.
table_pic_att149081828467 21 уровень.

Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.

Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.

table_pic_att149081828568 22 уровень.

  • Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
  • Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).
table_pic_att149081828669 23 уровень.

  • Закрываем левую часть верхнего колпака;
  • Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.
table_pic_att149081828770 24 уровень.

Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.

Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.

table_pic_att149081828871 25 уровень.

Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.

table_pic_att149081828972 26-27 уровни.

Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.

table_pic_att149081829173 28 уровень.

Продолжаем кладку.

table_pic_att149081829274 29 уровень.

Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.

table_pic_att149081829375 30 уровень.

Этот уровень служит для перевязки предыдущего.

Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.

table_pic_att149081829476 31 уровень.

Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.

Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.

table_pic_att149081829577 Дымоходная труба.

Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.

Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

  • Голландская.
  • Шведская.
  • Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

osnovaremonta.ru

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Все печи Кузнецова (а их, напомним, более 150 образцов) можно разделить по функционалу:

  • отопительные;
  • варочные;
  • камины;
  • гриль;
  • комплексные.

И хотя самой популярной моделью являются варочные, где предусмотрена функция приготовления пищи, все указанные агрегаты работают по одному и тому же принципу –разделение горячих газов на потоки.

Фото 2 Варочная печь по системе Кузнецова

На фото вы видите печь Кузнецова, сделанную своими руками, где топливник располагается возле самого пола и на всю длину. Получается очень эффективный нижний прогрев с последующим переходом на верхний уровни. Сразу за топливником располагается колпак с нижним выходным отверстием, который и сепарирует горячий газ.

Некоторые специалисты пытаются доказать неэффективность подобной технологии, ссылаясь на то, что задерживаемый дым ухудшает тягу. Однако, уже более 50 лет такая конструкция считается самой эффективной. Именно поэтому мастера пытаются сделать печи Кузнецова своими руками, находят  чертежи, консультируются с автором технологии.

Фото 3 Печь системы Кузнецова

  1. Дымные газы расслаиваются по температурному признаку за пределами топки.
  2. Чем больше колпаков в пределах одной конструкции, тем больше препятствий встречает горячий газ и тем дольше он задерживается внутри.
  3. Расположение колпака непосредственно за топкой – горячий газ моментально попадает в колпак и сохраняет высокую температуру. В колпаке собираются одновременно все продукты сгорания, что увеличивает время их переработки и сокращает сажный налет на дымоходе. К слову, именно поэтому самодельные отопительно-варочные печи Кузнецова не нуждаются в частой чистке.
  4. Теплообменник также располагается вне топки, соответственно, не забирает часть тепла и не снижает КПД.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Говоря иными словами, продукты сгорания, попадая в колпак (-и) вынуждены отдавать все свое тепло, чтобы выйти оттуда. Нижнее выходное отверстие выпускает наружу только холодный газ, уже отдавший всю свою температуру.

Если речь идет о печи с водяным контуром, то в теле присутствует двойной регистр стальных труб, выдающие мощность 17-63 кВт. Предусмотрены также двухконтурные агрегаты, производящие одновременный с отоплением нагрев воды.

А теперь приступаем к ответственному процессу – делаем печь Кузнецова своими руками, публикуем чертежи, видео, пошаговое руководство.

Необходимые материалы:

  • песок – 150 кг
  • кирпич красный полнотелый – 755 штук;
  • шамотный кирпич – 65 штук;
  • среднефракционная огнеупорная глина – 135 кг;
  • чугунная дверца на поддувало (можно изготовить самостоятельно из спаренного стального листа);
  • стальная проволока;
  • арматура для колосниковой решетки или уже готовый колосник;
  • уголок 350х400х400 мм;
  • задвижка.

Все кирпичи перед кладкой проверяются вручную, на них не должно быть полых трещин, минимальное количество сколов.

Сделать кузнецовку может даже начинающий мастер, при этом важно соблюдать технологию кладки и порядовку.

Фундамент

Идеальным фундаментом считается связанный с домом, но только в том случае, если дом и печка строятся одновременно. В противном случае следует готовить новый, а не пытаться связать с прежним.

На фундамент укладывается слой битумной изоляции или рубероид, чтобы исключить проникновение грунтовых вод и намокания нижнего ряда.

Порядовка

Для того, чтобы не ошибиться в количестве рядов и последовательности укладки, посмотрите видео порядовки печи Кузнецова

Видео 2 Порядовка

  1. Первые 2 ряда выкладываете насухо из шамотного огнеупорного кирпича. Сам конструктор рекомендует делать нижнюю часть толще, но 2 ряда – оптимально для эффективной конвекции. После того, как выложен первый ряд, замеряете углы – они должны быть ровно по 900. С 3-го ряда начинается подготовка траектории дымовых каналов.

Видео 1 Строительство отопительной печи по системе Кузнецова

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Какую печь можно установить дома?

Кирпичные печи имеют свою классификацию. В зависимости от того, какую функцию на нее возлагают, такой тип оборудования и нужно создавать дома. Некоторые модели можно потом усовершенствовать, но лучше о таких вопросах подумать заранее.

Кирпичный теплоагрегат может быть:

  • для отопления – помогает создать тепло в одной или сразу нескольких комнатах, в зависимости от размера и конструкции, но вот разогреть воду или приготовить еду на ней не удастся;
  • варочная модель – есть варочная поверхность, которая используется для приготовления блюд (а также сушки ягод, грибов, кипячения воды и т.д.), но вот обогрев от нее не сильный;
  • комбинированные модели – сочетают в себе способности отопления и приготовления;
  • специфические печки – в эту категорию относят каменки или тандыр, так как они имеют особое строение и предназначение.

Если печь выбирается для дачи, то оптимально будет остановиться на варочной или отопительной модели. Но когда речь идет не только о комфорте, но и об комфорте, то тут уже стоит задуматься о камине.

Есть еще одно деление – по конструкции. Печь может быть классической, голландкой или шведкой. Что касается формы, то тут все зависит от пожеланий владельца, так как она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, т-образной или угловой (упираться в одну из стен). Чем больше прямых линий, тем легче проводить кладку изделия.

Не маловажным моментом является и количество отдаваемой теплоты. На этот момент влияет ширина стен, будет ли строение с тонкими стенами или толстыми. Увеличение (или уменьшение) теплоотдачи зависит и от облицовки. Хотя этот момент влияет и на эстетическую привлекательность. Поэтому это может быть декоративный кирпич, металл, кафель, плитка или простое оштукатуривание.

Какая же печка без дымохода? Какая бы не была выбрана конструкция, ей понадобиться труба для отведения продуктов горения. Для кирпичной печки используется аналогичный дымоход, то есть кирпичный. Вид может быть прямоточным или противоточным, с разным количеством оборотов, с каналом или без него, с дополнительным нижним подогревом.

Как видно из всего выше сказанного, вариаций кирпичных печей есть множество. но для тех, кто берется за эту работу впервые, лучше выбирать модель самой простой конфигурации. Во-первых, чертежи с порядовками для них вполне понятны даже новичку. Во-вторых, ниже вероятность, что где-то допустится ошибка и печь будет дымить.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

  • вподрезку
  • с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

  • Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.
  • Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
  • Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
  • Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.
  • Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
  • В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.
  • В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
  • В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
  • Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
  • Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
  • 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
  • Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
  • Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Укладка печи из кирпича начинается с подготовки чертежа. Можно найти готовый план (ниже они будут представлены) или же заняться самостоятельной разработкой.

Для тех, кому по душе второй вариант, стоит знать, что должно присутствовать в чертеже кирпичной печи:

  • варочная камера – для создания берут угловой кирпич с замками, который сточен на 34;
  • под – нужно знать, что от задней стенки создают уклон, а пустоту засыпают песком, поверх которого потом будет укладываться кирпич;
  • нижнее перекрытие – укрытие проводится при помощи прутков, листовых заготовок или уголков;
  • свод с замком – в зависимости от ситуации, можно использовать два последних симметричных кирпича или остановиться на центральном замке;
  • ряды нижнего свода – нижняя часть выполняется обыкновенной кладкой, на которую в дальнейшем установится шаблон свода (делается из ДСП) или рессоры (делается из древесины;
  • колодцы – это перевязанные ряды, в которых должно присутствовать отверстие для подпечья;
  • подпечье – выкладывается из цельных кирпичей (ни в коем случае не используются полые модификации), с использованием фундаментного раствора;
  • свод ВК – чтобы удобнее было выкладывать этот элемент, рекомендуется кирпичи стесать до клинообразной формы;
  • перекрытие для канала над самоварником – делается сплошным, для чего и используются цельные камни;
  • дымоход – сразу стоит сказать, что высота хода от пода и до верхней части должна быть не менее 5 метров, а верхнее ряды должны образовать защитный козырек.

Специалисты рекомендуют делать сразу несколько чертежей, двигаясь от простой к более сложной конструкции. Причем хорошо будет, если эскиз будет разработан с вертикальной и горизонтальной стороны, а еще лучше с четырех сторон. В чертеже также нужно учитывать фундамент, так как кирпичная печь будет весить не один десяток килограмм, а может даже и больше. Если в доме пол не представляет собой монолитную плиту, то стоит сделать основание, которое сможет выдержать конструкцию весом в 1,5 тонны.

Чтобы не запутаться в своих чертежах, лучше всего сразу делать пояснительные записки по мере прорисовывания изделия. Ведь не обязательно создавать план в один день, а ведь на завтра многое может выветриться из памяти.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Среди преимуществ кирпичной печки выделяют ряд следующих моментов:

  1. Кирпич – такой материал, которой можно назвать термоаккумулятором. Это свойство позволяет корпусу хорошо накапливать тепло и также хорошо его отдавать. Таким образом, считается, что эту печь можно топить реже, особенно, если ее сравнивать с металлическим или чугунным изделием. Если сконструктирована печь длительного горения, то она сможет держать тепло до суток, в то время, как другие аналоги рассчитаны максимум на 10-12 часов. Хотя, ради справедливости все-таки стоит сказать, что тут многое зависит от типа топлива. Например, у дров бывает разная плотность, что влияет на длительность их горения. Также брикеты и пилеты имеют свойство более длительного сгорания.
  1. Принято считать, что кирпич способен хорошо накапливать тепло и энергию, что влияет на экономичность растопки. Даже, если забыть туда положить новую охапку дров, то устройство еще некоторое время сможет работать на старой заправке. Также внутренняя конструкция позволяет создать оптимальные условия для горения, благодаря чему происходит максимальная теплоотдача и практически полный распад органических молекул на воду и углекислоту. В результате такого процесса и происходит выработка тепла, которое и поглощается кирпичными стенами. Ну а, пройдя сквозь «барьер», тепло попадает в комнату.
  2. Один из основных плюсов кирпичных сооружений в том, что каков бы огонь по температуре не был внутри, внешняя сторона стены будет хоть и горячей, но не настолько чтобы возник пожар или человек получит ожог. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Также стоит сказать, что в воздухе находится много пыли и грязи, которая сгорая, выделяет достаточно неприятный запах.
  3. Есть очень интересный момент – кирпичные печи «дышат». Как только материал начнет нагреваться, он будет отдавать влагу в виде пара. После остывания, стены начнут поглощать его обратно.
  4. Благодаря такому процессу, в отапливаемой комнате всегда остается комфортная влажность воздуха. А вот если вспомнить ощущения после включения даже обыкновенного металлического камина (чувство першения и сухости в носоглотке), то становится понятным, что такое свойство очень полезно. Особенно, когда в доме маленькие дети.

  1. Такие модели не продуцируют вредных газов. Да, конечно, вовремя растопки определенный черный дым идет, но как только топливо разгорится, то он сразу пропадает. А значит, для здоровья домочадцев не будет нанесен никакой вред.

Порядовка печей из кирпича для дома и бани: 2 модели строим под ключ

Но стоит сказать, что у такого изделия есть и свои некоторые минусы. Во-первых, кирпич – далеко не легкий материал, а так как для среднестатистической печи потребуется 150-250 шт., то можно себе представить, каков вес конструкции получится в итоге. Поэтому в месте расположения прибора потребуется предварительно возвести достаточно серьезный фундамент.

Специалисты, вообще, рекомендуют создавать печки на этапе постройки дома. Но, как показывает практика, это практически не реально, ведь не известно, когда именно захочется русского тепла. Во-вторых, полноценный разогрев такой конструкции занимает даже не 4 часа, как утверждают рекламные буклеты, а больше.

Если судить объективно, то многие положительные параметры кирпичных печей зависят от вида и качества материала. Поэтому, если работа по укладке теплоагрегата будет происходить самостоятельно, то стоит знать, какой кирпич стоит тут использовать.

Существует бесчисленное множество проектов кирпичных печей на дровах, а опытные мастера постоянно придумывают новые конструкции. Хозяину дома, решившему построить печку из кирпича, будет непросто выбрать подходящий отопитель. Поэтому сначала дайте четкие ответы на следующие вопросы:

  1. Какие задачи должна решать кирпичная печь в вашем доме, она будет только отопительной или же понадобится с ее помощью готовить пищу и греть воду?
  2. Сколько места вы готовы выделить под строительство печки при возведении нового дома?
  3. Если дача или дом уже возведены, то надо подумать о месте размещения отопителя и прохода перекрытий дымоходной трубой. При этом надо учесть и устройство отдельного фундамента.
  4. Заранее определитесь с дизайном, возможно, вы пожелаете построить печь-камин с панорамным стеклом.
Чертеж кирпичного уличного мангала
Единственный сложный элемент мангала – арочный свод, который выкладывается по деревянному шаблону

Конечно, сходу построить своими руками красивую печку со встроенным панорамным стеклом несведущему человеку вряд ли удастся. Но ведь для выполнения этих работ и консультации всегда можно пригласить печника. Как правило, эти люди доброжелательны, ведь к постройке домашнего очага надо всегда подходить с душой. Что же до выбора проекта, то вашему вниманию предлагается 3 простых варианта:

  • обычная варочная плита на 2 конфорки с баком для подогрева воды;
  • канальная отопительная печь–голландка;
  • отопительно-варочная печка классической конструкции.
Устройство печки с водяным контуром
В плите предусмотрен бак-котел, подключаемый к системе водяного отопления дома

Чтобы сложить варочную плиту самому, надо заранее приобрести следующие материалы и печную фурнитуру:

  • кирпич керамический полнотелый – 185 шт.;
  • плита из чугуна на 2 конфорки размером 530 х 180;
  • колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
  • дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140;
  • уголок равнополочный 30 х 4 – 3.6 м;
  • духовка 320 х 270 х 400;
  • бак для воды 150 х 350 х 450.

Также для подкладки под печь потребуется кровельная сталь и листовой асбест размерами 115 х 64 см, а для укладки перед плитой на пол нужен лист металла 50 х 70 см.

Эта классическая отопительная печь канального типа действительно родом из Голландии. Ее плюсы – простота и нетребовательность к качеству материалов, а еще тело печки можно наращивать сколь угодно в высоту и таким образом отапливать помещения на двух этажах. Кроме того, голландку можно смело считать мини-печью, поскольку она занимает малую площадь.

Чертеж канальной печки-голландки
Из чертежа нетрудно понять принцип работы голландки – продукты горения нагревают стенки отопителя, двигаясь по внутренним вертикальным каналам

Для строительства потребуются такие материалы:

  • кирпич керамический полнотелый – 390 шт.;
  • колосники 250 х 250 (чугунная или стальная решетка);
  • дверца топливника 250 х 210, зольника 140 х 140, ревизионная 140 х 140;
  • задвижка металлическая 130 х 130;
  • лист асбеста 1000 х 500;
  • такой же лист кровельной стали.
Печь отопительно-варочная в разрезе
Схема комбинированной печки для отопления и приготовления пищи

Это значит, что готовить пищу летом на печке будет жарковато, если она располагается в доме. Придется готовку выполнять другим способом или же выбирать более подходящий проект источника тепла. Домовладельцам, коих не смущает приведенный факт, предлагается перечень материалов и порядовки, чтобы успешно сложить печь из кирпича:

  • кирпич керамический полнотелый – 211 шт.;
  • плита из чугуна на 1 конфорку размером 360 х 410;
  • колосники 250 х 250;
  • дверца топливника 250 х 210, зольника 130 х 140, ревизионная 130 х 140, вентиляционная 130 х 75;
  • уголок равнополочный 32 х 4 – 300 мм;
  • задвижка 140 х 140;
  • вязальная проволока диаметром 1.5 – 5 м.
Порядовка печки с варочной плитой
Колосники устанавливаются на кирпичи 5-го ряда, чугунная варочная плита – 10-го

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.Печь голландка

    Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.Шведская печь

    Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.Русская печь

    Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.Схема колпаковой печи

    В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Печь «Кроха»

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

У каждой печи, из чего бы она не была сделана, есть своя мощность. Если делать конструкцию самостоятельно, то нужно знать, как это сделать. Но сразу стоит оговориться, что дом сначала утепляют, а потом только приступают к расчетам.

Порядовка отопительной печи ПТО-2300, 2-й ряд

Есть очень простая формула, которая помогает решить вопрос. 1 кв.м. отапливаемого помещения требует 0,5 кВт мощности, если условия обычные, и 0,76 кВт, если на улице сильные морозы. Например: высота печи – 2,5 м, размеры – 1,5х1,5 м, а площадь поверхности – 17,5 кв.м., то средний показатель мощности получится 8,5 кВт. Но при интенсивной эксплуатации эта цифра вырастет до 13,3 кВт. Такой производительности в среднем хватает для отопления 80-100 кв.м.

Если говорить о топке, то ее лучше приобрести в магазине, так как тут расчеты очень сложны.

Порядовки

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Начинаем формировать прочистную (зольную) камеру. Устанавливаем дверцу прочистной камеры (она же поддувальная дверца).

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

Порядовка отопительной печи ПТО-2300, 3-й ряд

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.

29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.

30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.

32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.

33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.

Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.

Порядовки помогают мастеру понять, в каком порядке и как выкладываются кирпичи. Очень часто выкладка идет без использования скрепляющего раствора, зато тут приходится обрабатывать сам кирпич – обрезать, стесывать и т.д. Есть ряд своих секретов в порядовках:

  • чтобы печь выглядела привлекательно, ее рекомендуется облицовывать клинкером, декоративным кирпичом, плиткой или изразцами;
  • первый ряд выкладывают с тщательным вымериванием диагонали – для этого в центре будущего дымохода крепят отвес и ориентируются по нему;
  • каждые 4 ряда диагональ нужно перепроверять;
  • чтобы контролировать ровность каждого ряда, стоит натягивать шнур, который проверяется строительным уровнем;
  • для фиксации кирпичей рекомендуется использовать глину, так как она более лояльна к воздействию повышенных температур и дольше удерживает тепло (можно использовать готовый сухой раствор);
  • во время кладки каждый элемент ненадолго вымачивают в емкости с водой;
  • чтобы сократить расход материала и время, кирпичи, которые выполняют внутренние уступы лучше всего обтесать – элемент прикладывается на положенное для него место и карандашом наносится линия среда, после чего его корректируют по форме;
  • для перевязки рядов должны использоваться одни и те же материалы, иначе при разогреве, разный коэффициент повреждения приведет к повреждению печи.

Соблюдение всех этих моментов позволит создать надежную и качественную конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Порядовка отопительной печи ПТО-2300, 4-й ряд

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

  • мастерки различного вида — 3-4 штуки;
  • кирка;
  • веревка;
  • киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • угольник;
  • швабровка;
  • метр;
  • рулетка;
  • расшивка;
  • растворная лопата.
  • Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт., шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
  • Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
  • Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
  • Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
  • Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
  • Песок – 0,1 м3
  • Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
  • Проволока вязальная – 2,5 м
  • Листовой асбест – 1 кг

Данный тип печей требует подбора и правильного кирпича. Можно приобрести такие материалы:

  • красный керамический кирпич – хорош для нижних рядов и участков дымохода, где проходящий дым будет иметь температуру не выше 80 градусов;
  • печной керамический кирпич (М150) – способен выдержать температуру в 800 градусов, поэтому его используют для топочной части;
  • шамотный кирпич – им выкладывают топку с внутренней стороны, так как он способен выдержать температуру до 1600 градусов.

Для таких печей не стоит использовать лицевой кирпич. Также жаровня не выкладывается только шамотным материалом, так как высокая теплопроводность приведет к сильному разогреву изделия. Ну, а это в свою очередь, будет приводить и к быстрому остыванию.

При выборе кирпича важно внимательно его осмотреть – никакие сколы, выбоины или трещины не должны присутствовать на его поверхности. Посторонние видимые включения также не допускаются. Если по изделию постучать (легко) металлическим предметом, то шамотный кирпич должен издавать четкий звонкий звук. А если его уронить, то он лопнет на крупные куски и их не должно быть много.

Что касается растворов, то они могут быть цементно-песчаными (используется на участках, где температура не достигает 200-250 градусов) и глиняными.

Выкладка печи

Печь строят, ориентируясь на схему порядовки.

Чтобы все получилось, нужно запомнить следующие правила:

  1. Если опыта в таких работах нет, то рекомендуется выкладку начинать без использования раствора. Таким образом, можно увидеть погрешности, а уже потом использовать скрепляющее средство. Новичкам стоит для создания подтопочной части использовать опалубку.
  2. После того, как будет готов третий ряд, устанавливают поддувальную дверцу. Ее монтируют с использованием строительного уровня. Чтобы между кирпичом и рамой не оставалось зазора, ее стоит обмотать асбестовым шнуром.
  3. Следующим этапом идет выкладка жаровой части (из шамотного и печного кирпича). Каждый кирпич очищают щеткой и вымачивают в воде – процедура проводится с печным видом материала. На верхний ряд укладывают раствор в 3 мм, поверх которого укладывают элементы. НО: постукивать нельзя, поэтому положение нужно рассчитать с первого раза.
  4. Как только будет готово еще несколько рядов, устанавливают камеру зольника, поверх которой кладется колосниковая решетка. В шамотных кирпичах делаются соответствующие углубления.
  5. Аналогичным образом по установке дверцы поддувала, устанавливают и топочную дверцу. Далее выкладывают кладку топочной части. В случае с низкой плитой, ряд, который будет находиться над топочной дверцей, нужно немного сдвинуть назад.
  6. Затем топочную камеру нужно перекрыть варочной поверхностью или сводом, если речь идет об отопительной модели. Перед тем, как плиту укладывать на кирпич с раствором, нужно провести асбестовый шнур.

Печь заканчивают согласно порядовке. Последним этапом идет возведение выбранного дымохода.

Кирпичную печь можно построить самостоятельно, но задача это достаточно трудная. Поэтому если нет уверенности в своих силах, то лучше такое дело доверить профессионалам или выкладку проводить при помощи мастера.

Отзывы

Алексей Комоза, 41 год, г. Мурманск

так как мне надо было выкладывать сразу две печки, то я сделал между ними не большое различие. У первого варианта толщина стенки была в 14 кирпича, а у второго в целый кирпич. После недели интенсивной эксплуатации, могу сказать следующее – чем толще стенка печки, тем дольше она и разогревается, и соответственно наоборот – чем тоньше, тем быстрее станет тепло.

Константин Гужва, 37 лет, г. Комсомольск-на-Амуре

Порядовка отопительной печи ПТО-2300, 5-й ряд

Я вот купился на рекламу одной печной компании, которая занимается кладкой кирпичных печей. Меня убеждали, что для большого помещения потребуется и большая печка. Дело в том, что дачу я переоборудовал под домик для отдыха. Поэтому у нас зала совмещена с кухней и еще одной комнатой. Общая площадь выходит почти 60 кв.м.

, соответственно и печку мне нужно было делать мощную. Вообщем, эти умельцы соорудили для меня монстра. Ради справедливости, стоит сказать, что агрегат выглядит очень респектабельно, но вот о тепле и речь быть не может. Как оказывается, кирпичные печи предназначены для отопления помещений не более 40 квадратов, а иначе, их эффективность значительно падает.

Николай Низин, 33 года, г. Данилов

Я работаю печником не один год, и порой клиенту бывает трудно объяснить, что его пожелания не вписываются в требования к кирпичным печкам. Размер такого строения зависит от будущей отапливаемой площади, но и тут есть свои ограничения. Вот выше Константин совершенно верно заметил, что такие конструкции не справляются с площадью больше, чем в 40 кв.м.

, причем я бы сказал даже в 35 кв.м. Если этого не придерживаться, то равномерного обогрева не получится. Важен и момент назначения печи – будет ли она только отапливать или же ее планируют использовать и для приготовления еды. Во втором случае нужно уделять особое внимание пожароопасности. Вообще, я рекомендую устанавливать кирпичную печь, как вспомогательный обогрев к центральному отоплению. Иначе всегда есть риск, что углы комнат будут оставаться «сырыми».

Предлагаем ознакомиться  Как подготовить каркасный бассейн к зиме
, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector