Топовая баня
Назад

Внутренняя отделка бани своими руками

Опубликовано: 11.04.2020
0
0

Отделка сауны своими руками

Делая отделку помещений сауны изнутри, необходимо использовать исключительно натуральные материалы. Этот момент очень важен, поскольку выделение вредных химических веществ в процессе принятия процедур, может нанести здоровью человека вред.

Даже при использовании стандартных стройматериалов отделка бани и сауны может получиться оригинальной и интересной, как на фото. Все работы не требуют владения специальной информацией и навыками, поэтому создать интерьер в помещении можно самостоятельно.

Сауна (sauna) – по-фински означает «баня». Почему-то в России под сауной подразумевается парилка с сухим паром. При этом считается, что сауну изобрели финны. Это неверно. У финнов никогда не было такой сауны. Да и нигде в мире. Такую «сауну» придумали и почему-то назвали финским словом мы, русские. Есть даже такая градация, как «сухая сауна», «влажная сауна» и «паровая сауна».

Замените здесь слово «сауна» на «баня». При этом получится, что первая – это «финская» сауна, вторая – это русская баня, третья – это турецкая баня хамам. Русская баня и финская сауна в ее традиционном исполнении – это одно и то же. Это баня с парилкой, где температура обычно не выше 100 °C и средняя влажность.

Строя сауну, следует иметь в виду, что отделка сауны своими руками – непростая работа. Чтобы иметь сауну, предоставляющую радость и душе, и телу, ее отделку необходимо выполнить с соблюдением непременных требований.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация Краткое описание свойств материала
порр1 Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели.
Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной.
Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей.
Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени.
Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
порр2 Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее.
Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета.
Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия.
Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
порр3 Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые.
Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах.
Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
порр4 Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену.
Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной.
Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
порр5 Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться.
При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет.
Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
порр6 Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок.
Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани.
Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его.
Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
порр7 Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый.
К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид.
Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
порр8 Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане.
Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная.
Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет.
Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда.
Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
SONY DSC Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору.
Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани.
Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.
Предлагаем ознакомиться  Чугунные печи для русской бани: особенности, производители (Сварожич, Калита, Сударушка), технические характеристики, отзывы || Печь для бани Калита обзор

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки
На иллюстрации наглядно показаны различия в качестве древесины по классам вагонки
  • «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
  • Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
  • Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
  • Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Подбор материалов для оформления

Внутренняя отделка бани своими руками

Идеальный материал для отделки сауны – это, безусловно, дерево. Древесина для помещений должна быть высокой плотности, устойчивой к процессам гниения, иметь красивый рисунок. Специалисты не советуют использовать для этих целей материалы из сосны, поскольку при нагревании они станут в большом количестве выделять смолу.

При наличии финансовой возможности желательно отдать предпочтение канадскому кедру, палисандру или африканскому дубу. Такая древесина для отделки сауны обладает едва уловимым ароматом, имеет красивый вид и приятные оттенки.

Более доступна по стоимости береза, ясень, липа, ольха и осина. Особенно востребован при отделке бани липовый горбыль с покрытием лыком, поскольку его поверхность приятна на ощупь, несильно нагревается и имеет пористую структуру, благодаря чему обладает способностью регулировать уровень влажности в парилке.

Что касается березы или ольхи, то их древесину ценят за целебные свойства, а ясень за долговечность и наличие красивого среза сердцевины.

Если осуществляется отделка сауны деревом, для облицовки моечной комнаты не обязательно использовать ту же породу, что и для парной. Для данного помещения вполне подойдет вагонка из сосны, так как благодаря содержащейся в этой древесине смоле материал не боится сильной влажности, не гниет, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Аналогичными качествами характеризуется еловая вагонка, поэтому ею также оформляют помещение моечной.

Немаловажное значение отводится качеству используемой древесины. Такие отделочные материалы для сауны должны иметь минимальное число сучков, быть тщательно просушенными, без темных пятен и искривлений, с ровным и светлым оттенком на срезе. Наличие серого цвета говорит о низком качестве продукции и несоответствующих условиях ее хранения.

Вместе с деревом в процессе строительства задействуют другие отделочные материалы для бани и сауны. Поскольку участки поверхностей около печки подвергаются действию высоких температур, им требуется облицовка камнем или термостойкой плиткой. Рекомендуется использовать ее, выкладывая стенки душа, пол и некоторые участки в моечном отделении.

Поскольку кафельное напольное покрытие на ощупь холодное, на него для комфорта устанавливают прямоугольные или квадратные деревянные поддоны. Необычно и стильно выглядит комната, если внутренняя отделка сауны выполнена путем грамотного сочетания керамики, дерева и камня.

Некоторые рекомендации по монтажу вагонки в бане

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

Внутренняя отделка бани своими руками

вагонка

При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе
При расчете необходимого количества вагонки обязательно закладывается запас на раскрой и возможный брак в работе
  • Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
  • При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
  • Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.
Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.
Два основных способа крепления вагонки к брусьям обрешётки – гвоздями через паз и с помощью специальных кляймеров.
  • Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы
Для обработки вагонки, планируемой к установке в банных помещениях, применяются специально предназначенные для этих целей составы

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные антисептические растворы не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Внутренняя отделка бани своими руками

акриловый лак

Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун
Специальный лак на акриловой основе с содержанием воска – отличное решение для бань и саун
  • Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

  • Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.
Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах
Специальное масло для обработки деревянной отделки в банях и саунах
  • Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Как правило, внутренние поверхности утепляются в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала
Возможная схема утепления деревянного сруба бани с помощью фольгированного материала

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для утепления стен бани. При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

  • Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
  • Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
  • Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
  • Низкая теплопроводность.
  • Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.
Иллюстрация Характерные особенности утеплителей
уте1 Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани.
Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма.
В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа.
Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем.
Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
SONY DSC Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE».
К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
уте3
уте4
Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками.
«SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.
Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры.
Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки.
При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку.
Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
уте5 Торфяные блоки – это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения.
Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха.
Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
уте6
уте7
Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации.
Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно.
В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.
Предлагаем ознакомиться  Как обложить печку разной плиткой и на какой раствор своими руками: схема, фото, видео инструкция

Внутренняя отделка бани своими руками поэтапно – делаем по правилам

Чтобы внутренняя отделка бани своими руками поэтапно была выполнена правильно, следует внимательно отнестись к подбору материала.

К тому же правильность и последовательность действий является тоже не маловажным моментом.

Внутренняя отделка выполняется из древесины различных пород. Для каждого помещения лучше подобрать свою породу дерева.

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее  оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
фи1 В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu».
Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
фи2 Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку».
Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
фи3 Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
фи4 Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов.
Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
фи5 Для труб вентиляции вырезаются окошки.
После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
фи6 Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
фи7 Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
фи8 Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм.
Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит.
При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке.
Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки.
Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
фи9 Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
фи10 Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
фи11 После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
фи12 В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом.
В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб.
Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
фи13 Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
фи14 Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
фи15 Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать.
Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
фи16 Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем.
Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
фи17 Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие.
Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
фи18 Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
фи19 Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной.
Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними.
При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
фи20 После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
фи21 Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности.
Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
фи22 Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм.
В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально.
К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
фи23 Следующим шагом вагонкой обшивается потолок.
Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип».
При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
фи24 В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
фи25 После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен.
В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.
Предлагаем ознакомиться  Как сделать отмостку вокруг бани

Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Технология проведения отделки

Облицовка напольной поверхности. Отделку следует начинать с пола. Как правило, выкладывают клинкерную плитку, у которой поверхность не скользит даже когда мокрая. Клей разводят, раскладывают плитку и используют зубчатый шпатель.

Облицовку начинают делать с угла, находящегося против входных дверей в парилку. На бетонное основание наносят слой термоустойчивого клея и выравнивают его шпателем. Первую из плиток укладывают и прижимают к основе. Между стенкой и кромкой изделия помещают пластиковые крестики.

Потом приступают к укладке соседних элементов, вставляя между ними крестики, и таким образом обеспечивают равномерность швов. В процессе монтажа плитки необходимо проверять горизонтальность ее расположения, при наличии выступающих фрагментов используют резиновый молоток. Излишки клеевого состава убирают сухой тряпочкой.

Когда облицовка пола завершена, выполняют затирку швов, используя специальные составы, которые наносят шпателем и затем тщательно втирают в места стыков между элементами. Излишки средства удаляют. В конце работы напольную поверхность протирают влажной тряпкой. Дают высохнуть клею. За это время можно изготовить деревянные решетки.

Обустройство обрешетки на стенах. Когда выполняется обшивка саун изнутри, для монтажа пароизоляции и утеплителя нужно сделать обрешетку из бруса сечением 50х50 миллиметров и прибить ее к стенам. Если они выложены из блоков или кирпичей, тогда для крепления используют анкерные болты. Обшивку на обрешетке фиксируют перпендикулярно расположению брусьев (подробнее: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал «). Расстояние между соседними стойками должно составлять 50 сантиметров.

Монтаж теплоизоляции. На обрешетке при помощи степлера закрепляют гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы она немного провисала. Между сделанными из бруса стойками помещают в один или два слоя утеплитель, при этом толщина материала не должна превышать данный параметр у стоек. В случае наличия щелей и зазоров их устраняют монтажной пеной.

Затем укладывают последний слой из пароизоляционной пленки. На каркасе ее закрепляют скобами, соблюдая 10-сантиметровый напуск. Швы следует герметизировать скотчем.

Обшивка поверхности стен. На данном этапе отделка сауны зависит от личных предпочтений ее владельцев. Один из вариантов – это полная обшивка стен вагонкой или деревянными фрагментами. Второй способ – сочетание древесины и плитки или облицовка печи каменной кладкой. Также можно проявить фантазию и создать в сауне оригинальный интерьер (детальнее: «Как создать интерьер бани с оригинальным дизайном «).

До старта отделочных работ деревянные элементы заносят в комнату на сутки для акклиматизации. Сначала размечают участки, где будет располагаться плитка и дерево и только потом занимаются обшивкой. Берут деревянные рейки и набивают их перпендикулярно стойкам. Затем при помощи саморезов на них закрепляют вагонку. Уровнем проверяют расположение планок по вертикали.

В помещении парной вставки из плитки специалисты советуют делать лишь вокруг печи, а в моечном отделении и в предбаннике допускается облицовывать любую из поверхностей. При наличии стыков между керамическими изделиями и крайним деревянным элементом нужно сделать их максимально ровными и плотными, для этого зазоры герметизируют мастикой.

Отделка потолочного перекрытия. Сначала балки на потолке закрывают гидроизоляционной пленкой, которую крепят скобами степлера. Пустое пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом. Его толщина не должна быть больше, чем у потолочных балок. Слой теплозащиты тщательно прикрывают пароизоляционной пленкой или используют фольгу, а швы герметизируют клейкой лентой.

К балкам через каждые 50 сантиметров набивают рейки 2-сантиметровой толщины. К ним фиксируют финишную отделку, которой является вагонка.

Изготовление полков и их последующая установка

Немаловажное значение в оформлении интерьера сауны отводят предметам обстановки. Особое внимание при этом уделяют полкам. Как правило, их изготавливают прямоугольной формы и устанавливают в 2-3 уровня. Как они выглядят видно на фото. Обшивать их досками из липы можно как всплошную, так и оставляя небольшие зазоры.

В первом случае обустраивают нижнюю стационарную и верхнюю подъемную полки, которые прилегают к стене. Это способ идеально подходит для саун, имеющих небольшую площадь, поскольку позволяет сэкономить место в ней. Если необходимо, сиденье можно поднять и зафиксировать около стены в таком положении.

Во втором варианте у одной из стен монтируют три полки разной ширины. Их размещают одна над другой. Самую широкую из них помещают внизу, при этом она будет наиболее холодной.

При Г-образном способе 2 полки монтируют по обе стороны угла, а над одной из них помещают третью.

Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки

Все три варианта предполагают стандартное обустройство полков, но, если подключить фантазию, интерьер парилки можно сделать гораздо интересней. Например, для обшивки полка используют более светлый материал, а по краю прикрепляют более темный элемент. Углы конструкции можно закруглить, а между сплошными рядами обшивки вставить решетчатые элементы.

Когда выполняется строительство и отделка сауны своими руками, нужно помнить, что предстоит непростая работа, которая потребует значительных трат времени, сил и денег. Чтобы принятие процедур в ней доставляло радость и душе, и телу, ее внутреннюю отделку необходимо делать с соблюдением всех технологических процессов.

Выбор инструмента и этапы работ

Когда баня уже готова, можно приступать к внутренней отделке бани поэтапно. Следует заметить, что если баня изготовлена из сруба, то следует выждать некоторое время для усадки здания.

Для проведения всех облицовочных работ вам понадобятся следующие инструменты:

  • Молоток;
  • Ножовка или электролобзик;
  • Дрель и набор сверл по дереву;
  • Шуруповерт с набором бит;
  • Крепежные элементы и метизы.

Как выполнить внутренние работы своими руками мы рассмотрим на примере отделки бани совмещенной с парилкой, мойкой и отдельным предбанником.

Обустройство пола. Пол можно сделать деревянным или бетонным.

Деревянный пол. Сначала делается обрешетка из деревянного бруса. Затем на него укладывается необработанная черновая доска – это будет так называемый черновой пол.

На черновой пол укладывается хорошо обструганная доска из лиственничных пород деревьев или дуба. Но следует заметить, что дуб довольно скользок при намокании.

Укладка последнего слоя может осуществляться как вплотную друг к другу, так и с оставлением равномерных отверстий для лучшего слива воды.

Бетонный пол. Заливается сплошной массой на всю поверхность бани. Главное не забывать при устройстве обоих полов, соблюдать наклон в сторону главного слива.

После того как бетон затвердеет поверх него укладывается деревянная обрешетка из бруса, которая сбивается по размерам помещения. Лучше делать несколько таких решеток, чтобы была возможность их убирать.

Но при этом не стоит забывать, что бетонный пол будет более холодным, чем деревянный.

Для этого укладывается материал, который будет выступать в качестве теплоизоляции. Весь периметр стен обшивается деревянным брусом. Шаг укрепления бруса составляет сорок – пятьдесят сантиметров. Для этого можно использовать саморезы или гвозди.

Далее делается проложка из минеральной ваты, а поверх нее монтируется сплошной слой фольги (при холодном каркасе).

Осветительное окошко не должно быть большим по площади

Так же в качестве теплоизоляции используется листовой пенопласт. Поверх всех слоев производится установка вагонки.

Она крепится непосредственно на обрешетку. По необходимым размерам обрезаются заготовки, затем они вставляются в пазы и закрепляются при помощи гвоздей или саморезов.

Обустройство потолка. В этом тоже нет ничего сложного. Делается такая же обрешетка, как и при устройстве стен. Далее устанавливается вагонки в таком же порядке, как и при отделке стен .

Отделка предбанника. Для этих работ можно использовать древесные плиты. Перед их монтажом, следует установить теплоизоляцию и обрешетку в качестве каркаса для облицовочного материала.

Если стены предбанника достаточно теплые и ровные, то обшивать можно без утеплителя. Для финишной отделки пола можно использовать линолеум, впрочем, деревянный пол будет предпочтительней.

Заключение

Внутренняя отделка бани своими руками поэтапно сводиться к таким простым работам как:

  • Подготовка инструмента;
  • Закупка выбранного материала;
  • Изготовление обрешетки из бруса, с шагом не более 40 сантиметров;
  • Монтаж обрешетки для всех помещений бани при помощи саморезов или гвоздей;
  • Укладка теплоизолирующего слоя;
  • Монтаж вагонки на обрешетку;
  • Финишные работы.

Для устройства лавок внутри основного помещения бани используются хорошо обтесанные доски с толщиной более трех сантиметров. Банная мебель также должна быть выполнена из дерева или лозы.

Таким образом становится понятно, что внутренняя отделка бани своими руками поэтапно не представляет особой сложности даже для новичков.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector