Топовая баня
Назад

Как правильно установить печь каменку в бане и сауне

Опубликовано: 25.03.2020
0
3

Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Перед началом работ необходимо определится с конструкцией и видом печи. Разберем этот вопрос подробно.

Печи подразделяются на металлические и кирпичные.

Металлическая печь – это быстрый и недорогой способ оборудовать парную надежным отопительным агрегатом. Простые модели умельцы производят из любого подручного материала. Для этих целей используют старые колесные диски, металлические емкости или изготавливают из листовой стали.

Конструкция простая:

  • топка с закладкой дров;
  • зольник с поддувалом и колосниковой решеткой;
  • отделение для укладки камней;
  • дымоход.

Если позволяют средства, лучше приобрести чугунную финскую каменку, но стоимость такой печи может превысить затраты на постройку бани.

Кирпичные печи – это долгий и затратный вариант для самостоятельного строительства. Здесь понадобится умение выполнения кладки кирпича и знание конструкции и принципа действия агрегата. Но долговечность и производительность намного превосходят стальные печи. Подробнее о кирпичной печи читайте статью «Печь из кирпича своими руками«.

1. Закладка дров производится непосредственно в парилке – это самый испытанный и популярный вариант. Здесь можно в любой момент подбросить дрова и повысить температуру.

Если до оборудовать простую самоделку дверцей из жаропрочного стекла – печь превращается в камин. Но такая конструкция имеет свои отрицательные качества:

  • в парной потребуется выделить место для запаса дров, что не добавит пространства и чистоты помещению;
  • такая конструкция способствует быстрому выгоранию кислорода при открывании и закрывании дверцы.

2. Постепенно вытесняет традиционный способ закладки дров, выносной тип топочного отсека. Топка выносится в помещение предбанника сквозь перегородку с помощью соединяющего короба:

  • теперь уровень кислорода в парной не изменен;
  • конструкция обеспечивает чистоту полов и сохраняет общую площадь парилки;
  • еще одно достоинство становится очевидным при отрицательных температурах – удлиненный топочный отсек способен отапливать не только парную, но и комнату отдыха.

3. Вариант, который применяется только при оборудовании походных или для обогрева однокомнатных бань – приемная часть топки выносится сквозь стену на улицу.

Неудобство заключается в ослаблении конструкции и невозможности повысить температуру и подкинуть дрова из теплого помещения.

Русские бани – это строение из бруса или кирпича с деревянной отделкой внутренней части здания. Поэтому место установки – это основной этап подготовительных работ. Это касается в основном стальных печей, но и для кирпичных каменок существуют правила СНиПа.

Перед началом работ важно ответственно подойти к выбору места установки печи, а также к выбору самой печи для парной по следующим критериям:

  • мощность агрегата. Эта характеристика влияет на габариты топки, общей конструкции и величины закладки камней. Для расчета пользуются простым правилом – для отопления каждого м2 потребуется мощность печи, равная 1кВт/час;
  • конструкцией топки и места выхода дымохода. Горизонтальный отрезок трубы отвода отработанных газов должен быть не более 1 м;
  • материал стен, потолка и пола. От этого зависит выбор материала и расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей;
  • материал, из которого изготовлена каменка. Минимальное расстояние до деревянной стены от кирпичной печи – 30-40 мм.

Один из вариантов сварной печи для сауны

1. Минимальный отступ от деревянной или другой стены из легковоспламеняющихся материалов до стальной стенки незащищенными предохранительными экранами – от 800 мм.

2. При проходе топки сквозь стену, она должна быть выполнена из негорючего материала и защищена слоем теплоизоляции от 120 мм.

3. Минимальный размер от оштукатуренного потолка до верхней части каменки – 800 мм. Этот размер увеличивается до 1200 мм, если потолок выполнен из горючих материалов.

4. Расстояние от нижней грани печи до деревянного пола, защищенного защитным экраном со слоем теплоизоляции – 130 мм.

Предлагаем ознакомиться  Перегородка в бане между парилкой и предбанником

5. При монтаже стальной каменки, фундамент или защитный экран для пола должен превышать габариты печи – минимум на 100 мм.

6. 1250 мм – это минимальный размер от дверки топочного отсека до противоположной стены.

Если печи оборудованы водонагревательными баками, которые установлены на трубу дымохода или навесными сетками с камнями, расстояние до стен измеряется от этих приборов.

Покупатель должен обязательно проверить сертификаты качества и паспорт на отопительную технику, в которой должен быть указан производитель, номер партии и специальный голографический знак.

Как правильно установить печь каменку в бане и сауне

С теоретическими вопросами все ясно, теперь необходимо ознакомится с ответом на основной вопрос статьи — как правильно установить печь в бане?

Посмотрите видео как сложить каменку для бани своими руками

Обслуживать печь несложно, даже в процессе помывки можно подкладывать необходимое количество дров. Недостатком является только вес конструкции и особая технология кладки с возведением фундамента.

Строения любого типа с наличием парилки нуждаются в обогревательной конструкции, способной обеспечить нагрев воздуха до высоких температур. Однако приобретение готового изделия влечет за собой немалые финансовые расходы, поэтому индивидуальные застройщики очень часто изготавливают банные печи из железа своими руками. Именно металл является хорошим проводником между камерой сгорания и окружающей средой.

На фото демонстрируется самодельная конструкция из железа.

Начальные сведения

Самодельные конструкции в стальном исполнении, если сравнивать с кирпичными аналогами, отличаются скоростью возведения и повышенной передачей тепла. Для проведения работ достаточно найти трубу, диаметр которой будет составлять приблизительно 50 сантиметров. Подобные изделия особенно актуальны для объектов, имеющих небольшие размеры.

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до 150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до 250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры 550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева 900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Место под каменку

Начальные сведения

1. Для работы используют современные сэндвич-трубы. Они монтируются с помощью раструбных соединений. Основное достоинство – каждая деталь состоит из внутренней и наружной стальной трубы и внутреннего теплоизоляционного слоя. Первую трубу соединяют с патрубком дымохода, выходящим из печи. Детали закрепляют с помощью специальных хомутов.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно топить печь ферингер малютка паровая

2. Трубу выводят сквозь конструкцию крыши в подготовленное заранее отверстие, заводят специальный стакан или муфту с внутренним слоем теплоизоляции. Стакан должен плотно насаживаться на трубу.

3. Дымоход и стакан закрепляют с помощью специального хомута к деревянным стропилам на саморезы.

4. Сверху одевают защитную юбку, превышающую размер отверстия на 100-150 мм, поверхность крыши закрывают слоем теплоизоляции, затем накладывают покрытие и сверху монтируют юбку. Ее внутреннюю поверхность обрабатывают герметиком, плотно прижимают защиту к поверхности крыши и фиксируют саморезами, для герметичности места крепления под головки подложены резиновые прокладки.

5. Теперь важно предварительно проверить герметичность монтажа. Для этого выше места выхода трубы выливают несколько ведер воды и проверяют соединение внутри бани. Если есть дефекты, их снова обрабатывают герметиком, закрепляют и выполняют повторный пролив.

6. Труба дымохода должна выступать над коньком крыши на 1000 мм. Сверху ее закрывают специальным колпаком.

Проектирование печи выполняется с учётом параметров помещения и его конфигурации. Если для печи не хватает места в существующей постройке, то сделать её можно в нише, выложенной после демонтажа части стены. В современном строительстве всё продумывается на этапе проектирования, ведь каменка должна отапливать все зоны бани: парилку, моечную, предбанник.

Идеальным расположением считается угол у простенка между двух отсеков (парной и моечной). При монтаже стальной конструкции требуется соблюдать расстояние до стены (не менее 20 см), чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Если помещение большое, есть резон выложить каменку посредине, а вокруг установить несколько лавок. В большинстве выбор места подает на противоположную сторону от двери, но есть немало проектов, где конструкция размещается в непосредственной близости с входом. В любом случае следует рассмотреть все возможные варианты и остановиться на том, при котором обслуживать печь будет удобно.

После определения места и составления чертежей с расчётами, приступают к монтажным работам.

1. Под выкладку каменки требуется прочное и надёжное основание. Для этого заливается бетонный фундамент. Котлован выкапывают глубиной ниже уровня промерзания грунта (в среднем 70 см). Для расчёта показателей сторон берут параметры печи и увеличивают их на 15-20 см. Это даст возможность беспрепятственно соорудить опалубку.

Песочную подсыпку дополняют слоем щебня. Его можно заменить битым кирпичом или камнями. Уплотнённая трамбовкой прослойка должна соответствовать 25 см. Из досок (40 мм) собирают опалубку и устанавливают в котлован. Печная конструкция отличается тяжёлым весом, поэтому без армирующего каркаса не обойтись. Сваренный или связанный проволокой армопояс опускают на дно котлована, после чего заливают бетон. Процесс застывания раствора зависит от температурных показателей и влажности воздуха. В среднем на отстой уходит 10 дней. Далее выполняется демонтаж опалубки. Образовавшийся зазор между бетоном и грунтом заполняется песком и щебеню.2. После просушки бетона полученную поверхность фундамента покрывают 2-мя слоями расплавленного гудрона.

3. Спустя неделю после обработки поверхности можно приступать к кладке печи. Особое внимание уделяется выбору кирпича. Он должен быть качественным и хорошо обожжённым. Ровные края, отсутствие сколов и трещин свидетельствуют о том, что изделие соответствует всем технологическим требованиям. Специалисты рекомендуют предварительно выполнить кладку без использования раствора, чтобы предусмотреть возможные сложности и предупредить ошибки.

Чаще для кладки печей используется красный керамический кирпич. Зона топливника сооружается из шамотного кирпича Ш5. Не рекомендуется применять шамот для всей конструкции, так как он быстро остывает и не аккумулирует тепло. Устройство печей бывает разное, поэтому последовательность кладки определяют чертежи. Оптимальные параметры топливного отсека: высота – 35 см, ширина – 40 см, глубина – 80 см.

4. После выгонки печной конструкции выполняется монтаж дымоотвода.

5. Завершаются работы установкой решётки, задвижки, колосников, дверцы.

Раствор для кладки

Как правильно выбрать печь для бани

При работе с шамотным кирпичом рекомендуется использовать специальную смесь или раствор на основе огнеупорной шамотной глины.

• 5 частей песка (предпочтительно карьерного);

• 1 часть глины.

Перед замесом все компоненты очищаются от мусора с помощью просеивания через сито. Глину лучше вначале замочить, а потом делать очистку, пропуская поочерёдно через крупное и мелкое сито.

Приготовленный раствор проверяется на качество. Для этого скатывается комок диаметром 10 см. Спустя 1-2 часа после просушки нужно на вытянутой руке выронить на ровную поверхность шарик. Если он разлетится на мелкие кусочки, скорее всего глина не соответствует качеству. Если комок превратится в лепёшку, стоит добавить песка. При образовании неглубоких трещин и небольшой деформации можно считать замес удачным.

Установка защитных экранов печи.

Раствор для кладки

Предлагаем ознакомиться  Установка входных дверей (50 фото): как правильно установить своими руками в квартиру, монтаж стальных моделей

• 1 часть глины.

Домашнему мастеру понадобится выполнить работу в несколько этапов:

  • обустройство фундамента или негорючего основания;
  • установка каменки;
  • вывод трубы дымохода на крышу;
  • обустройство защитных экранов.

Разберем каждую операцию подробно.

В этом вопросе требуется знать приблизительную массу отопительного прибора, водонагревателя и массу закладки камней. Если печь кладется из кирпича, для расчета потребуется по схеме порядовки рассчитать количество кирпичей, умножить на массу отдельного блока. При этом обязательно учитывается количество керамических и огнеупорных шамотных кирпичей.

При массе конструкции менее 700 кг, обустраивать ее отдельным фундаментом не потребуется. Достаточно будет уложить несколько рядков строительного кирпича на прочную основу, которая крепится к лагам.

Разберем подробнее вариант оборудования основания для стальной печи с массой менее 700 кг:

  • измерив, габариты каменки, к размеру добавляют 100-150 мм, так чтобы не приходилось колоть кирпичи;
  • размечают на выбранном участке контуры плиты, по углам высверливают отверстия для прохода полотна электро лобзика;
  • отрегулировав глубину реза, вырезают проем в полу. Здесь важно вытащить все гвозди и не повредить лаги;
  • на лаги укладывают лист ЦСП и сплошным слоем на цементно-песчаный раствор выкладывают 2 ряда кирпичей;
  • минимальная высота над уровнем пола 120 мм, поэтому придется использовать толстый слой раствора или первый рядок укладывают на ребро. По свежему, не застывшему слою выполняют расшивку швов, но можно обойтись и без этого просто оштукатурив основание.

Теперь основанию необходимо дать время на осадку и застывание раствора, и только после этого можно приступать к установке отопительного прибора.

1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.

2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.

4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.

Металл при сгорании твердого топлива нагревается и вызывает сильные ожоги при касании печи телом. По этой причине и для равномерного распределения тепла конструкцию закрывают защитными экранами. Это может быть кирпичные стены или панели из прочного теплоизоляционного материала. Каждый способ имеет свою пошаговую инструкцию.

Независимо от способа и материалов, эта работа должна проводиться с учетом требований безопасности:

  • защитный экран устанавливается не ближе 150 мм от стены;
  • расстояние от печи до защиты – 80-150 мм;
  • максимально возможная высота должна превышать габариты каменки на 250 мм;
  • в нижней части экрана должны быть изготовлены отверстия или пазы для лучшей вентиляции помещения.

В заключение отметим.

Как правильно установить печь в бане? Главное в этом вопросе аккуратность, внимательность, ответственность и знание основных моментов и этапов работы. Правильно подобрав и установив отопительный прибор в безопасном месте, и защитив его с помощью экранов — любители русской бани получают надежный и производительный агрегат. От этого зависит безопасность близких и родных людей и сохранность вашего строения.

Устройство каменки

• топливник, расположенный по центру;

• ёмкость для воды;

• зольник для сбора остатков сгоревшего топлива;

• дымоотвод с задвижкой;

• паровая дверца для подачи пара;

• решётка для камней и сами камни.

Устройство отдельных печей и технические характеристики могут разниться, что обусловлено особенностями бани и её параметрами. В качестве топлива используются: природный газ, электричество, дрова, брикеты и др.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector