Топовая баня
Назад

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Опубликовано: 06.06.2020
0
0

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой.

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла. Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

  • емкость для раствора;
  • металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень.

Футеровка и перекрытие круглым сводом топливников печей, где производится выпечка мучных изделий и приготовление других продуктов, выполняются красным керамическим кирпичом. Красный кирпич дает более мягкое и продолжительное тепло, (футеровка здесь служит для аккумуляции внутреннего тепла) хорошо впитывает влагу, по сравнению с огнеупорным кирпичом, что создает оптимальные условия для выпечки, тушения и томления продуктов.

Огнеупорный же кирпич по сравнению с красным кирпичом, имеет более плотную структуру, быстрее нагревается до более высокой температуры и быстрее остывает. Это приводит к тому, что в жаровой камере, где футеровка и свод, выполнены из огнеупорного кирпича, любая выпечка быстро покрывается коркой и недопеченной внутренней частью.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Более того, огнеупорный кирпич во влажной среде жаровых камер русских печей быстро разрушается послойно, на толщину впитываемой влаги. Это относится и к отопительным печам при топке дровами повышенной влажности.К недостаткам применения огнеупорного кирпича следует отнести еще и то, что тепловое расширение у него значительно выше, чем у красного кирпича и при опоре свода на коренные стенки топливника, толщиной в полкирпича, они подвергаются большему напряжению и по этой причине – недолговечны.

материал и инструменты

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

  • лопатка
  • молоток-кирка
  • порядовка
  • строительный уровень
  • растворная лопата
  • правило
  • шнур причалка
  • отвес
  • расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную

Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи

Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

этапы укладки колодца

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

обща схема колодца в разрезе

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты:

    1. Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
    2. Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
    3. Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

пример схема колодца

  1. При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец.

Схема кладки – это чертеж порядковой кладки кирпича, следуя которому создается дымоход с определенными параметрами (форма и сечение канала, кладка и перевязка каждого ряда кирпича). Существует масса схем кладки, среди которых наиболее популярными у наших предков были дымоходы:

  • Прямые.
  • Вертикальные однооборотные одноканальные.
  • Вертикальные однооборотные многоканальные.
  • Вертикальные многооборотные.
  • Прямоточные с рассечками.
  • Противоточные с рассечками.

При выборе той или иной схемы кладки следует ориентироваться на назначение отапливаемого помещения, тип и мощность отопительного прибора, тип используемого топлива, требуемую теплоемкость самого дымоотвода, целесообразность определенной конструкции и материал, из которого он сложен.

https://www.youtube.com/watch?v=

На теплоемкости следует остановиться более подробно.

Как известно, дымоход служит не только для отведения продуктов сгорания топлива, но и как дополнительный источник обогрева помещения. Так как газы, выводящиеся в трубу имеют высокую температуру, то почему бы их не использовать для обогрева, например, чердачного помещения?

Наибольшей теплоемкостью при сравнительной простоте возведения обладают однооборотные многоканальные дымоотводы. Выбор такой схемы зависит от назначения помещения. Например, кладку дымохода из трех колодцев, специалисты рекомендуют применять в банях. Пятиканальную схему, лучше всего использовать для отведения газов из жилого дома.

  • По способу нагрева печи делятся на : Печи по белому,по черному,по серому,и печи с плитой.

    обычный кирпич;

  • огнеупорный (шамотный) кирпич;
  • глина;
  • специальный ;
  • песок;
  • решетка колосниковая;
  • дверка топочная;
  • дверка поддувальная;
  • дверка прочистная;
  • задвижка дымовая;
  • лист предтопочный;
  • рубероид или изоспан Д.;
  • арматура;
  • .

Особенности печей длительного горения

При большом разнообразии печей, в них невозможно применение только какой-то одной системы дымооборотов — каждая печь имеет свои размеры, назначение, другие особенности, исходя из которых и применяется та или иная, наиболее соответствующая данной печи система дымооборотов:1) Достоинством канальной системы дымооборотов является возможность первые, наиболее горячие дымовые газы направить по нижней части печи, а недостатком — невозможность обеспечить хорошие условия для тяги из-за большой протяженности каналов.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Вертикальные каналы имеют ограниченное применение по причине того, что требуют хороших условий для тяги (от колосниковой решетки до оголовка трубы не менее 6 метров) из-за большого расстояния движения дымовых газов вниз. В кухонных очагах и больших отопительно-варочных печах применение канальной системы с вертикальными дымооборотами оправдано в высоких одноэтажных и на первых этажах двухэтажных домов, т.к.

дымовые газы здесь двигаются медленно и успевают хорошо нагревать массив печи (высокий КПД).При хороших условиях для тяги горизонтальные каналы с минимальным (один-два) количеством оборотов применяются в больших отопительных, отопительно-варочных печах и отопительных щитках русских печей. В кухонных очагах и малых отопительно-варочных печах при хорошей тяге неоправданно применение горизонтальных дымооборотов.

Дымовые газы здесь двигаются быстро (излишне сильная тяга) и массив печи нагревается слабо, что приводит к перерасходу дров (низкий КПД). Недостатком является и то, что в данных печах приходится устраивать большое количество чистных отверстий.В помещениях с низкими потолками (небольшие садовые домики, времянки, гаражи и т.п.

), где расстояние от колосника до оголовка трубы менее 5 метров, единственным вариантом во всех видах печей является применение горизонтальных каналов. Слабая тяга в данном случае позволяет дымовым газам двигаться медленно и хорошо прогревать массив печи;2) В колпаковой системе дымооборотов дымовые газы вначале поступают вверх и уже охлажденные опускаются вниз «колпака».

Тяга в печах колпаковой системы уверенная, но главным недостатком в печах больших размеров является перегрев верхней и слабый нагрев нижней ее части. Применение данной системе мы нашли в малых печах, где стенки топливника являются наружными стенками, а над топливником – колпаковый конвектор. Нагрев поверхности таких печей происходит равномерно по всей высоте, что является основным требованием к печному отоплению;

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

3) Отопительно-варочные и отопительные печи, с расположением дымовых каналов по бокам топливника, спроектированы с применением комбинированной системы дымооборотов, включающую в себя канальную и колпаковую системы. Комбинированная система дымооборотов лишена недостатков канальной и колпаковой систем, т.к.

первые горячие дымовые газы по каналам вначале проходят по нижней части печи (небольшая протяженность каналов), а затем поступают в колпаковый конвектор, находящийся в верхней ее части. Этим обеспечивается равномерный нагрев всей поверхности печи;4) Распространенным видом печного отопления являются отопительно-варочные печи и кухонные очаги, которым наиболее подходит разработанная нами и испытанная многолетней эксплуатацией двухуровневая система дымооборотов.

При данной системе движения первые, наиболее горячие дымовые газы вначале поступают в нижнюю половину отопительного щитка и нагрев ее – в верхнюю половину. Поверхность при этом по всей высоте щитка нагревается равномерно, а теплоотдача помещению за счет преимущественно нижнего нагрева значительно лучше, чем в кухонных очагах с вертикальными дымооборотами, где в большей степени нагревается верх печей (эффект колпаковой системы).

Огромное значение при проектировании печей имеет система перевязки, которая означает расположение кирпичей в кладке относительно друг друга, сочетание их между наружными и внутренними стенками, в перекрытии топливников, перекрыше и других элементах печи. Хорошая система перевязки обеспечивает долговечность печи, ее работоспособность на протяжении всего периода эксплуатации и пожаробезопасность, т.е.

К особенностям этого отопительного прибора можно отнести:

  • большой объем топки и большая дверка для загрузки топлива, что позволяет сразу наложить много дров;
  • разделение топки на две части — для тления дров и сжигания газа;
  • наличие отбойника пламени от дымохода, называемого «зубом», в виде пластины, приваренной к верху топки, для того, чтобы пламя не попадало в трубу.

У простой печки функция отопления состоит из нагрева самой печки и помещения и последующей отдачи тепла с нагретой поверхности. Топливо в ней сгорает достаточно быстро (в интенсивном режиме). Если печка металлическая, это очень неудобно. Топливо не сгорает полностью, его необходимо постоянно добавлять, а температура воздуха в помещении то поднимается, то опускается. В печке длительного сгорания весь процесс происходит совсем иначе.

Простая печка разжигается снизу, огонь в ней распространяется вверх и по сторонам. Пламя получается большое, дрова сгорают быстро, остается много углей. Процесс сгорания происходит именно так из-за того, что к топке снизу постоянно открыт доступ воздуха. В печке длительного горения дрова поджигаются сверху, огонь распространяется вниз.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Кроме поленьев дров, в печи длительного сгорания сжигается и пиролизный газ, который образуется во время тления топлива и перемещается во вторую камеру сгорания, где перемешивается с воздухом. В результате продукты окончательного сгорания практически не содержат вредных для человека и среды веществ, повышается КПД печки, снижаются расходы на отопление.

Чтобы сделать такую печь самостоятельно, необходимо:

  • листовой металл (3−4 мм);
  • металлические уголки (50 мм);
  • арматура из стали (для решеток между зонами);
  • металлическая (стальная или чугунная) труба для дымохода;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • измерительный инструмент.

Общие положения

Керамический кирпич

Для кладки печей и каминов применяется полнотелый керамический кирпич марки 100-200. Главными критериями определения качества красного керамического кирпича являются:1) отсутствие или малое количество небольших волосяных трещин на его поверхности;2) равномерный обжиг (одинаковый цвет) во всей его массе, который определяется при расколе кирпича пополам.

Огнеупорный кирпич Шамотный (ША-8, ШБ-8, ШВ-8) кирпич имеет размеры 250х124х65 мм.Примечание: индексы «А», «Б», «В» означают степень огнеупорности кирпича.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Применяются для футеровки топливников:1) печей, которые будут эксплуатироваться в режиме длительного пользования — печей, не имеющих перекрытия топливника кирпичом (кухонные плиты всех видов, топливники барбекю). Футеровка кухонных плит производится и для уменьшения размеров топливника, т.е. оптимизации количества закладки дров;2) печей, работающих на высококалорийном топливе (каменный уголь, дизельное топливо, газ);3) больших бытовых печей, мощностью свыше 3000 Ватт.

Для кладки печей запрещается применение пустотного (щелевого) и силикатного кирпичей. При кладке каминов допускается применение отделочного щелевого керамического кирпича в местах, которые не являются стенками топливника, дымосборника, дымовой трубы, выдры. Этими местами являются: второй контур топливника с устройством теплового зазора, каминные полки, ниши, периферийные ряды разделки.

Для улучшения внешнего вида печей и каминов может применяться полнотелый керамический кирпич с радиальным закруглением углов ().

Сажа: кирпич или дверцы

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров.
В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.Итак:

  • Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
    Чаще всего, это питьевой.
  • Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.
  • Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
  • Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
    Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
  • Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
  • Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
    Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
  • А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама – самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
    Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
  • Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
    В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.
  • На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
  • При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше – всё зависит от глубины сооружения.
  • Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие . Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
    Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся – вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
  • Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
    На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.
  • Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
    Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
  • Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
  • Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
  • В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
    Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части – глиной, которую тщательно трамбуют.
  • В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.
  • Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
    Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
  • Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
    В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
  • Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.

    Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
  • На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
    Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Предлагаем ознакомиться  Бумажные трубы для свай

Итак:

  • Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
  • В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
  • Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.
  • Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
    Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
  • Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
    Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
  • По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
    Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.
  • Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
  • За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома.
В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.Итак:

  • Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.

Дровяная печь в доме, особенно если она является единственным источником отопления в нем, заслуживает почетного места и регулярного ухода. Если печь в свое время была сложена опытным печником, то она будет служить столько же, сколько будет стоять дом. Необходимо лишь время от времени прочищать трубу и дымоход, вскрывать и чистить так называемые колодцы (дымовые ходы в полости самой печи), ремонтировать топку, плиту и саму печь подмазывать и красить.

Часть 2Справочник начинающего печника

В первой части книги я уже коротко рассказывал о ряде параметров, по которым нужно выбирать глину, песок и кирпич. Здесь же лишь дополню эти сведения информацией, необходимой каждому печнику.

Прежде чем затаривать свежую глину для перевозки к месту работ, предварительно следует оценить ее качество

Важно знать, что слишком жирная глина и глина даже с самым незначительным присутствием камней повысит трудоемкость приготовления печного раствора (при ручном замесе). Слишком тощая глина серьезно ослабит крепость печного шва

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

А глина, неоднородно залегающая в почве или с примесями земли и посторонних фракций, будет создавать неизбежные проблемы при приготовлении качественного печного раствора.

Чрезмерно жирная глина на ощупь напоминает очень липкий пластилин. Отодрать свежесрезанный пластик такой глины от лопаты невозможно ни руками, ни ногой. Счищать ее можно только с помощью дополнительной маленькой лопатки или кельмы. Такая глина даст соотношение глины и песка от 1:4,5 до 1:6. Печной раствор по истечении сроков затвердевания будет очень крепким, но при отсутствии электрического глиномеса процесс приготовления качественного печного раствора (ручной замес) будет на редкость трудоемким.

Вынутая из земли чрезмерно тощая глина по своим свойствам больше напоминает слипшийся пылеобразный песок. Липкость такого материала очень слабая. Однако если выбора нет, что же делать. В такую глину не надо добавлять песок. Указанные выше два вида глины встречаются в средней полосе России весьма редко.

Среднежирная глина дает (в преобладающем большинстве случаев) соотношение глины и песка 1:1,5 и 1:2 (и весьма нечасто 1:2,5 и 1:3).

О правилах использования песка и воды подробно рассказано в главе 1.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Присадки. За рубежом некоторые печники традиционно добавляют в печной раствор 10–15 % цемента. Рекомендуют также поваренную соль (100–200 г на 10 л воды). Однако по моим многолетним наблюдениям за процессами, происходящими в печной кладке, грамотно протестированный глиняно-песчаный печной раствор не нуждается ни в каких особых присадках.

Он и так будет достаточно крепким. А если уж топку печи и близлежащие к ней зоны разрывает на швах из-за жестких температурных перепадов, то тут необходима не какая-то особая присадка, а особый порядок укладки кирпичей в топке (футеровка). Проверенная веками футеровка и грамотный подбор сечения дымовых каналов (см.

Приходилось слышать и о каких-то особо сложных и даже «секретных» присадках в самых замысловатых составах и пропорциях: зола, цемент, куриные яйца и т. п. Но проявлять к ним интерес я не почел нужным.

Опыт показывает, что лучшая «присадка» для печных растворов – это умение грамотно подбирать соотношения глины, песка и воды, а также разумное употребление шамотной смеси и шамотного кирпича в тех случаях, где этого требуют технические нормы и здравый смысл.

. Более подробно об этом см. п. 13 главы 18 этой книги.

Присоединение к дымоходу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Дымовое отверстие печи.

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

  • Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
  • Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
  • Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

Горизонтальный дымовой канал (разрез).

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Первый слой перекрытия.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

  • Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
  • С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Перекрытие.

  • Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
  • Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
  • На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
  • Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Горизонтальный канал в сборе.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Важная часть конструкции печки длительного сгорания — дымоход и трубы для присоединения к нему. Диаметр дымохода должен быть не менее 100 мм, лучше даже больше. Для данного отопительного прибора нужны три металлических колена и заглушка. Для прохода через стену в этой конкретной конструкция используется и проходной стакан. Все соединения необходимо загерметизировать.

Последовательность присоединения:

  • первая часть металлической трубы приваривается к верхней поверхности печки;
  • потом монтируются остальные колена (до стены);
  • в стене прорезается дыра в соответствии с диаметром стакана;
  • устанавливается стакан, через него пропускается металлическая труба.

Если дымоход кирпичный, на этом работа заканчивается. Если кирпичной конструкции нет, нужно установить металлическую трубу (минимальная длина 4 м), к которой и следует присоединить элементы, отходящие от отопительного прибора. Кроме того, металлический дымоход нуждается в изоляции, которая снизит образование конденсата. На верхнюю часть трубы желательно прикрепить специальный грибок, чтобы в нее не попадал мусор и влага.

Расчет этого параметра позволяет избежать возникновения обратной тяги и других возможных неприятностей. Этот вопрос регламентируется правилами СНиП и других документов.

Для того чтобы понять важность этого фактора разберем подробнее несколько физических законов и последствия неправильно сделанных дымоходов. При прохождении нагретых газов, температура понижается, но теплый воздух или газы всегда поднимаются вверх

На выходе из трубы температура еще больше снижается. Отработанные газы, находящиеся в трубопроводе с надежным слоем теплоизоляции имеют высокую температуру и столб нагретого дыма, поднимаясь вверх увеличивает тягу в топке.

Разберем ситуацию – уменьшаем внутреннее сечение трубы и увеличиваем высоту трубы над коньком крыши. Если вы думаете, что увеличивается объем нагретого газа, увеличивается время остывания дыма и увеличивается тяга – такое утверждение верно только наполовину. Тяга будет отличной, даже с большим излишком. Дрова будут быстро сгорать и расходы на покупку топлива возрастут.

Предлагаем ознакомиться  Вращение диска циркулярной пилы

Чрезмерное увеличение высоты дымохода может вызвать возрастание аэродинамических завихрений и понижения уровня тяги. Это чревато возникновением обратной тяги и выхода дыма в жилые помещения.

Требования СНиП

Длина трубопроводов вытяжки отработанных газов регламентируется требованиями СНиП 2.04.05. правила предписывают соблюдать несколько основных правил монтажа:

  • минимальное расстояние от колосниковой решетки в топке, до защитного козырька на крыше – 5000 мм. Высота над уровнем покрытия плоской крыши 500 мм;
  • высота трубы над скатом крыши или коньком должна соответствовать рекомендованной. Об этом расскажем в отдельной главе;
  • если на плоской крыше находятся постройки, труба должна быть выше. В этом случае, при большой высоте трубы, ее раскрепляют растяжками из проволоки или троса;
  • если здание обустроено системой вентиляции, их высота не должна превышать колпак трубопровода вывода отработанных газов.

, где:

  • «А» — климатические и погодные условия в данном регионе. Для севера этот коэффициент равен 160. Значение в других районах вы сможете найти в интернете;
  • «Мi» — масса газов, проходящих сквозь дымоход за определенное время. Эту величину можно найти в документации вашего отопительного прибора;
  • «F» — время оседания золы и других отходов на стенках дымохода. Для дровяных печей коэффициент – 25, для электрических агрегатов – 1;
  • «Спдкi», «Сфi» — уровень концентрации веществ в отработанном газе;
  • «V» — уровень объема отработанных газов;
  • «Т» — разность температур поступающего из атмосферы воздуха и отработанных газов.

Важно! Самостоятельный расчет потребует найти большое число величин и выполнить сложные расчеты. Поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам.

Камины в последнее время встречаются в большом количестве домов, однако, чтобы ими было удобно и безопасно пользоваться, они должны обладать подходящими характеристиками, отвечающими правилам пожарной безопасности.

Размеры данного изделия могут быть разными, однако при его создании и установке должны учитываться определенные требования. Они должны быть такими, чтобы топливо использовалось эффективно, а также не создавалось возможности для перехода огня в помещение

Именно поэтому первоначально важно произвести расчет элемента в соответствии с комнатой, в которой он будет установлен, а также с учетом других параметров. Во время установки камина учитываются следующие рекомендации:

  • пол должен быть ровным;
  • высота самого камина и топки должна отвечать стандартным параметрам, указанным выше;
  • дрова могут сжигаться в печи, которая представлена корзиной из металла, а также может этот процесс осуществляться на колосниковой решетке или непосредственно на ходу.

Чтобы размеры были оптимальными у камина, следует произвести правильный расчет. Для этого первоначально определяются параметры топки изделия. Для этого измеряется помещение, где будет располагаться камин. В соответствии с полученным результатом, отверстие камина должно быть в соотношении 1 к 50 к площади комнаты.

Место для обустройства печи

Выберите оптимальное место размещения отопительной печи. К примеру, печь, установленная в центре комнаты, будет отдавать тепло максимально эффективно и равномерно. Однако подобное размещение печи удобно далеко не всегда.

Печь в центре помещения

В случае размещения печной конструкции у стенки (этот вариант является наиболее популярным и часто используемым), по полу дома будет идти холод.

Заранее выберите место размещения дверцы топочного отделения. Сконструируйте печь так, чтобы в дальнейшем вам не приходилось носить топливо через все помещение, разнося грязь по комнате.

Отопительная печь расположена у стены

Оптимальный вариант – обустройство топки в малопосещаемой комнате.

Рекомендации в отношении фундамента стандартные – обустраивается индивидуальное бетонное основание. Связывать его с главным фундаментом нельзя.

Рассчитайте конструкцию фундамента таким образом, чтобы он был способен выдержать нагрузку не только непосредственно печи, но и дымоотводящей конструкции, которую также настоятельно рекомендуется возводить из кирпича.

Как построить печь

Схема выкладки кирпичной печи представляет собой последовательность действий. Их соблюдение является важным условием. Материал нуждается в обработке и точной укладке, чтобы максимально избежать огрехов, которые потом скажутся на функциональности. Печь – это тяжелая конструкция, которая нуждается в прочном бетонном фундаменте, который необходимо заизолировать рубероидом. Если дом уже основан на монолитном основании, которое составляет всю площадь пола, можно не делать специальный фундамент под печь.

Работу следует начинать с того, что укладывается ряд кирпича или крупного щебня, который накрывается раствором и сглаживается. Последующий ряд будет уже составлять печь. Специалисты советую, для начала выложить кирпичи в месте, где он предположительно будет лежать, чтобы подогнать все размеры и точное расположение.

Также, нужно вымочит каждый в воде в течение десяти минут. Если используется шамотный — то его достаточно обтереть мокрой тряпкой. До начала работ нужно просчитать, куда будет идти дымоход. Если стройка происходит в уже готовом здании, стоит рассчитать место так, чтобы было удобно проделать отверстие в крыше и межэтажных перекрытиях.

Первый ряд выкладывают, чтобы горизонтальные линии сориентировать по одной из стен. В месте, где печь максимально приближена к стенкам, нужно выкладывать второй кирпич. Это обеспечит безопасность от возгораний. На месте топки устанавливают металлическую решетку. Их в конструкции будет несколько. Одна из них разделит топку с отсеком для сбора золы.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Во втором ряду следует учесть свободное место для дымохода и разъем в кладке под нижнюю дверцу. Их будет две. Маленькая — для уборки пепла, вторая — открывает топку и имеет большие размеры. Дверцы надежно фиксируют при помощи проволоки между кирпичами и сглаживают стык раствором. После третьего ряда нужно выложить два ряда кирпича на ложку, накрыть его рядом шамотного огнеупорного кирпича.

Такая конструкция требует значительного усиления. Это можно обеспечить, уложив горизонтальные металлические уголки, закрепив их огнеупорным кирпичом. Решетка камина располагается вровень с кладкой. Когда эта часть печи готова, приступают к выкладыванию дымохода и разделению его на колодцы. Свод камина кладут так, что бы он переходил к дымоходу.

На этом этапе, после формирования первого ряда его стенок, разделяют пространство на колодцы, закрепляют дверцы, при помощи которых из дымохода изымают сажу. Когда все готово, изъятые для удобства ранее кирпичи, которые формировали колодцы, возвращают и закрепляют раствором. Дымоход выкладывают до самого потолка, периодически укладывая усиление

Под верхом очень важно сделать пустое пространство и карниз. На колодцы сверху кладут лист жести, закрепленный двумя рядами кладки

Эти работы уже производят на чердаке. Тут дымоход делят на два отсека, к каждому из которых монтируют задвижки. Стенки дымохода, который идет от печи нужно укреплять и когда он достигнет крыши, вывести его наружу немного выше конька.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Устройство кирпичной печи, возможно, как и любого строения, должно начинаться с закладки фундамента. И стоит отметить то, что фундамент будущей печи следует делать уже на стадии устройства фундамента под само здание, будь то баня или дом, другими словами до того времени, пока будут поставлены стены.

Кирпичная печь-каменка в разрезе.

Далее необходимо изготовить несколько так называемых «подушек». Первый слой — это песок крупной фракции. Его толщина должна быть приблизительно 100-150 мм. Такая песчаная подушка потом уплотняется, разравнивается, после чего обильно смачивается при помощи чистой воды. Второй слой обязательно должен быть приготовлен из строительного мусора, а именно из битого кирпича, стекла, ломаного шифера, пеноблоков и так далее.

Толщина этого слоя должна быть примерно 200 мм. Третий и последний слой состоит из чистого гравия либо щебня средней фракции. По толщине он самый тонкий — не должен превышать 100 мм. Не стоит забывать о том, что каждый из этих трех слоев следует утрамбовывать и разравнивать. А после того, как будет готово основание для фундамента, можно устанавливать опалубку.

Порядовка кирпичной печи.

Подобная опалубка готовится из пластика либо алюминия. Сама по себе она ровная, гладкая, и это позволяет процессу распалубки стать очень легким. Если же нет возможности приобрести уже готовую опалубку, то можно изготовить ее и собственноручно.

Зачастую, ее делают из дерева, а все потому, что выполнять какие-то работы именно с этим материалом проще и удобней всего, тем более что мощность у дерева выше, чем у некоторых других материалов. Да и материальных затрат будет значительно меньше. Высотой опалубка должна быть приблизительно 250 мм, тем самым как бы выравниваясь на высоту вырытого котлована.

Пошаговая инструкция:1.Работа над основанием 2.Подготовка глины и песка.3.Начало кладки печи.4.Установка бака для воды.

Стенки подобной опалубки устанавливаются на расстоянии в 100 мм от края вырытого котлована. Этот запас понадобится в том случае, если грунт начнет смещаться под воздействием каких-то внешних сил. Эти стенки крепятся между собой п-образными скобами или обычными гвоздями

Важно знать, чтобы опалубка никак не смещалась под воздействием цементного раствора, следует снаружи на каждой стене поставить откосы.

После установки опалубки можно переходить к сборке арматурного каркаса. Основная цель такого каркаса — придать цементному раствору еще большую эластичность и подвижность. Так как сам по себе строительный цемент имеет очень низкую эластичность, при нагревании он просто лопается.

Пошаговая инструкция:4.Установка бака для воды.5.Закрепление колосниковой решетки.6.Подгонка кирпичей пятого ряда.

Заранее приготовленная арматура принимает на себя все растягивающие напряжения, которые возникают в цементе в процессе нагревания, и тем самым не позволяет ей треснуть.

Подобный каркас являет собой решетку, которая изготовлена из прутов арматуры сечением 0,8-1 см. Между собой эти пруты связывают специальной вязальной проволокой либо можно сварить их. Обычно, арматурный каркас создается с 2 поясами армирования. Каждый его пояс являет собой сетку, состоящую из прутов, у которой ячейки имеют квадратное сечение.

7.Закрепление топочной дверцы.8. Кладка 6-8-го ряда.

Стойки должны иметь между собой расстояние равное длине стороны ячейки. Очень важно, чтобы края арматуры не касались стенок опалубки, а тем более, выходили за их плоскости.

После устройства арматурного каркаса следует приступать к заливке бетона. Потому как использовался металлический каркас, то в цементный раствор не желательно добавлять щебень.

  • камера, куда закладывают дрова;
  • колосник из чугуна, на котором они располагаются;

    Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

  • зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
  • дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе

При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания

Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Она выполнена с продольными сквозными отверстиями или щелями. Для более больших топок колосниковая решётка делается из специальных одиночных частей — колосников.

Поддувало — проём в печи под топкой, предназначенное для улучшения тяги и выгребания нагоревшей золы. Если отопительное устройство изготовлено не из кирпича, а из металла, то нужно предусмотреть защиту топки от перегрева. Так же в каменных обогревающих приборах рекомендуется сложить камеру из жаропрочных шамотных кирпичей.

устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

  • определиться с местом будущего колодца
  • учесть время года для копки
  • соблюдать технику безопасности при работе

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Проработка порядовки

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора

1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

Печь Шведка (вид спереди)

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лест…

Рисунок 1. Чертеж кладки банной печи (пример 1).

Инструменты и материалы:

  • уровень;
  • гидроизоляция;
  • фольга;
  • кирпич полнотелый;
  • кирпич огнеупорный;
  • раствор глиняный;
  • сталь листовая;
  • стальная полоса;
  • колосники;
  • варочная панель;
  • духовой шкаф;
  • дверки.

Вне зависимости от того, идет изготовление печи для бани или дома, фундамент нужно покрыть гидроизоляцией.

Рисунок 2. Чертеж кладки банной печи (пример 2).

Для этого лучше использовать проникающие варианты на основе битума, но можно применить и обычный рубероид (именно его чаще всего используют из-за цены).

На гидроизоляцию прокладывается фольга вверх отражателем, чтобы тепло не уходило в пол, а рассеивалось по помещению.

Фольгу оптимально укладывать в тот момент, пока гидроизоляция еще не схватилась. Благодаря этому фиксация будет предельной.

Предлагаем ознакомиться  Выставить маяки на стену для штукатурки

Рисунок 3. Чертеж кладки банной печи (пример 3).

  1. 1 и 2 ряды служат исключительно для выравнивающих целей. Каждый кирпичик прокладывается при помощи уровня.
  2. После окончания 2 уровня площадка должна быть идеально ровной, чтобы дальнейшее строительство ничем не ограничивалось.
  3. Формируются 3 прочистных канала и поддувало. Причем один из каналов попутно служит для создания тяги в системе. Сзади идет сквозной канал, но в центре его следует перекрыть 14 кирпича.
  4. Задняя перегородка убирается, а в правом канале выделяется зуб из огнеупорного кирпича.
  5. Над поддувалом уменьшается ход, к тому же переход к топочному отделению осуществляется огнеупорным кирпичом. Перекрывается весь периметр. На этом же этапе снова устанавливается перегородка в 14 кирпича.
  6. Формируется топочное окно над поддувалом, а в отверстие укладываются колосники. Если есть желание их зафиксировать, то можно воспользоваться глиняным раствором. Вертикальный канал за топкой разделяется пополам при помощи 14 кирпича.
  7. Кладка остается без изменений, но сбоку от топки устанавливается духовой шкаф 45х25х29 см.
  8. Позади духового шкафа выкладывается огнеупорный кирпич, при помощи которого позади отгораживается вертикальный канал. Остальная кладка остается без изменений.
  9. Кладка повторяется.
  10. На этом ряду духовки уже нет, поэтому можно замкнуть периметр. В итоге остается 3 вертикальных колодца сзади и одно большое отделение в лицевой части.
  11. С лицевой стороны устанавливается варочная панель. Конфорки на ней необязательны, поэтому можно использовать любую приглянувшуюся модель. С лицевой стороны кладка сужается до 14 кирпича.
  12. Открывается лицевая сторона.
  13. Эти конструкции остаются без изменений.
  14. По всей площади прокладываются стальные полосы.
  15. Формируется перекрытие над готовочным отделением. Слева, в дальнем углу, оставляется выход для пара и дыма.
  16. Кладка повторяется.
  17. Над готовочным отделением слева открывается маленькая сушилка, а справа – большая сушилка.
  18. Кладка повторяется.
  19. Маленькая сушилка прокладывается стальным листом, благодаря чему разделяется на 2 уровня для повышения качества работы.
  20. Кладка сохранена. Центральный и правый колодцы объединяются.
  21. Левые колодцы объединяются.
  22. Кладка повторяется.
  23. Поверх сушилок прокладываются стальные полосы.
  24. Кладка перекрывается стальным листом таким образом, чтобы в итоге остался только один колодец, который будет выходить наружу.
  25. Кладка по всей площади, кроме оставленного колодца.
  26. Уменьшение площади до периметра трубы.
  27. Труба.

На рисунке обозначены части кирпича: 1. тычковая грань; 2. верхняя постель; 3. ребра (усенки); 4. ложковая грань.

И кладка в полкирпича, а так обычно ложат печи, называется кладкой ложком.. Да и ложим кирпич друг на друга “верхней постелью”, что больше сочетается со словом ложить,
укладывать, но никак не класть.

Само название нашей печи (отопительно – варочная) говорит, что в ней будет очаг (топка с плитой для приготовления пищи) и отопительный щиток (обогреватель). И третьей обязательной
частью будет труба. В данном случае насадная, потому как она устраивается непосредственно на печи, насаживается на неё.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Существуют ещё коренные или выносные, которые отстоят от печи и соеденены с
печью горизонтальным “лежаком” или “боровом”. Расположение обогревателя можетбыть различным, но при строительстве дома, где не планируют водяное отопление, целесообразно устраивать печь так,
чтобы какая-то часть обогревателя выходила в каждую комнату. Смотри фото внизу.

На гидроизоляцию по фундаменту (опечнику) выкладываем основание будущей печи. Стороны печи соотносим с внутренними стенами и перегородками. Основание выкладываем в два
ряда. Оно будет общим и для топки и для обогревателя. На третьем ряду формируем дымоходы и топку. Почему эти две части печи не связаны между собой?

Потому что за долгую жизнь печи топку Вам
придётся перекладывать 2-3 раза. Размер печи помимо см. измеряют ещё и в кирпичах. Размер нашей печи 4х5 кирпича. Отступ от деревянных конструкций в кирпич. Их (отступы) ещё называют “холодной
четвертью”. Длина кирпича 25 см., а это четвёртая часть метра.

Теперь немного о том, как сориентироваться с расположением колодцев. Как видно из чертежа, обогреватель печи имеет длинную и короткую стороны. При устройстве насадной
трубы (как в нашем случае) формируется потолочная разделка (распушка). При размере дымоходов в кирпич (12х25 см.) размер её должен быть 90х100 см..

Центральное место для устройства печи, как
обычно, совпадает с присутствием в нём капитальной стены, на которую ложатся потолочные балки. При устройстве печной разделки выпилить её нельзя, по вполне понятным причинам. А если выходной
колодец выходит именно туда? Что делать? Нужно просто при устройстве дымоходов предусмотреть это и горизонтальным колодцем (“лежаком”, “боровом”) перевести дымоходы так, чтобы последний колодец
попадал в то место, где можно сделать разделку без проблем.

Перевести можно как верхним, так и нижним “боровом”. Каким лучше? Я всегда делаю нижним. Почему? Нижний боров начинается сразу после
топки и воздух там самый горячий. Он проходит по низу всего обогревателя и нагревает его более сильно. Тепло, как я уже говорил, поднимается вверх по обогревателю, обеспечивая равномерный прогрев
его.

По этой же причине я отдаю предпочтение горизонтальным колодцам. Но их, я считаю, уместно делать при малой длине обогревателя. Перевод колодцев очень важно понять, тогда Вы не будете как
“зомби” привязаны к порядовкам и чертежам. Запомните, что нет ни одной одинаковой печи. Учитесь думать, понимать куда направлять дым, чтобы ему было легче двигаться.

Разновидности колосниковых решеток

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Колосниковая решетка, как правило, монтируется в процессе возведения печи. Однако, иногда приходится производить ее замену в уже эксплуатируемом отопительном приборе или сооружении. В такой случае необходимо обязательно разобраться, по каким же причинам произошло повреждение этого узла или его выпадение с посадочного места.

Пример установки колосниковой решетки в топочную камеру возводимой кирпичной печи

При постройке кирпичной печи посадочное место должно превышать размеры решетки на 5 мм по каждой из сторон ее периметра — этот тепловой зазор станет отличной защитой от повреждения кладки и от деформации самой металлической детали при их нагревании до высоких температур. Как известно, все материалы при нагревании расширяются, но коэффициенты линейного расширения кирпича и металла – весьма значительно различаются, и это требует обязательного компенсационного зазора.

Как правило, кирпичи, обрамляющие гнездо для колосниковой решётки, стесываются несколько на угол, примерно так, как показано на иллюстрации выше. Это облегчает и установку, и, в случае необходимости, демонтаж и замену решетки, упрощает процесс ее очистки.

Эти зазоры между кирпичом и решеткой заполняются сухим песком или же смесью песка и глины. Но ни в коем случае не используется цементосодержащий раствор. Иногда по этим щелям прокладывается и асбестовый шнур.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Как правило, плоскость колосника должна находиться ниже топочной дверцы на один ряд кладки – это предохраняет от выпадения горящих углей при открытии печи. Естественно, такое правило должно соблюдаться и в каминах с открытой топкой – нижний край очага должен быть выше колосников.

Колосник нужно еще и правильно уложить на место, не перепутав стороны. Очень часто перемычки колосников имеют треугольную (трапециевидную) форму в сечении. В этом случае заостренная сторона должна смотреть в сторону зольника.

В заключение необходимо кратко подвести итоги представленной выше информации:

  • Размеры колосниковых решеток чаще всего подчиняются стандартам. При составлении проектов печей обычно как раз и отталкиваются от этих установленных размеров. Но при необходимости можно собрать решетку более сложной или нестандартной конфигурации, используя отдельны балочные колосники либо модули небольшого размера.
  • Материал изготовления выбирается в зависимости от выбираемого топлива. Но однозначно лучшим, проверенным многолетней эксплуатацией материалом для печной металлической фурнитуры является чугун. Но и среди чугунных решеток есть подразделения на дровяные или угольные печи.
  • Важно при монтаже колосниковой решетки заранее правильно подготовить посадочное место.
  • Легче всего монтировать монолитные колосники. Но зато наборные и балочные варианты расширяют возможности, обычно служат дольше, да и ремонтопригодностью у них – намного лучше. Проще заменить один, например, треснувший колосник, нежели всю решетку целиком.

Тем не менее, некоторые хозяева печей стараются изготавливать колосники для своих приборов самостоятельно. Часто это мотивируется тем, что действительно качественный чугун стоит слишком дорого. А то, что сейчас встречается в продаже, по их мнению, зачастую не выдерживает никакой критики.

Да, стальная колосниковая решетка не прослужит слишком долго. Но для мастера проще и дешевле изготовить новую, нежели приобретать готовую модель.

Колосниковые решетки по разным критериям подразделяют на несколько разновидностей.

  • Так, их можно разделить на монолитные и наборные.

— Монолитные модели решеток более распространены, монтировать их гораздо проще — они сразу укладываются в подготовленное для них гнездо требуемых габаритов. Широкий ассортимент форм и размеров представленных в продаже решёток чаще всего позволяет обойтись именно таким вариантом.

Варианты монолитной и сборной колосниковой решетки.

— Сборные колосники составляются в единую конструкцию непосредственно на посадочном месте. Это могут быть модули с двумя ÷ тремя перемычками.

Сборная колосниковая решетка удобна в тех случаях, когда дно топочной камеры имеет сложную геометрическую форму, то есть в одном месте она должна быть уже, а в другом шире.

Сюда же можно отнести так называемую балочную колосниковую решетку — это тоже наборный вариант, состоящий из отдельных перекладин-балок. Элементы балочной решетки должны свободно проходить и извлекаться из топочной камеры через открытую дверцу.  Собственно, если разобраться, то именно такая отдельная балка и называется колосником.

Вот из таких отдельных деталей (колосников) формируется сборная балочная колосниковая решетка.

На практике монолитные колосники при необходимости могут быть скомбинированы с наборными элементами, в случае той же нестандартной формы топочной камеры.

  • Плитная решетка имеет плоскую форму (чаще – прямоугольную, хотя встречаются и круглые колосники). Этот вариант изделий подходит для большинства отопительных твердотопливных приборов — печей, котлов, каминов. Плитный колосник выбирается в соответствии с проектом печи, в котором указаны параметры посадочного места.

Корзинная колосниковая решетка «Riva Grate»

  • Колосниковая решётка  корзинного типа. Этот тип решеток широко использовался ранее в каминах с открытыми очагами. Он удобен тем, что закладываемые дрова находятся не на поверхности колосника, а как бы внутри него, без риска выпадения наружу через отрытый очаг. Но в то же время доступ воздуха к топливу полностью сохраняется.

В наше время корзинные решетки используются в каминах уже не столь часто, так как многие владельцы домов предпочитают в основном закрытые топочные камеры с панорамными стеклянными дверцами. Тем не менее, и такие колосниковые решетки представлены в продаже. Кроме того, мастера-кузнецы охотно принимают заказы на их изготовление по индивидуальным проектам. И тогда корзинный колосник становится еще и декоративной деталью камина.

Горизонтальный дымоход: участки и их устройство

Корзинный колосник для камина, изготовленный мастером по индивидуальному заказу

  • Подвижная колосниковая решетка обычно предназначается для печей длительного горения. Конструкция может состоять из рамы и установленной в ней на оси самой решетки. Другой вариант – решетки с горизонтальным перемещением. Изменение положения колосника помогает его самоочистке – способствует разрыхлению шлака или залежей золы и удалению их в камеру зольника. В некоторых случаях подвижные решетки дают еще и изменение геометрии каналов для поступающего воздуха, что используется для управления режимами работы печи.

Один из вариантов конструкции подвижной колосниковой решетки.

Существуют модели с поворотом секций на 180 градусов. Однако эта конструкция должна быть заложена в проекте печи, так как для такого перемещения решетки требуется обустраивать специальные выемки в кирпичной стенке. Поэтому эти модели имеют ограничения в применении и стоят достаточно дорого.

  • Отдельно стоит выделить охлаждаемый тип колосниковой решетки, которую обычно монтируют в водогрейные котлы или печи с контуром водяного отопления. По-другому их называют «КРОК» — «колосниковая решетка охлаждаемой конструкции». Изготавливается этот вариант изделий из монолитных жаростойких труб, в которых циркулирует теплоноситель, охлаждая их поверхности. Таким образом, в топке поддерживается температура, обеспечивающая безопасность работы агрегата, а система отопления получает дополнительный тепловой потенциал.

Схема колосниковой решетки типа КРОК.

Чаще всего производства таких колосниковых конструкций используются прямоугольные или квадратные в сечении трубы, расположенные параллельно, с шагом в 15÷20 мм. В межтрубное пространство, на расстоянии 20÷30 мм относительно друг друга, вварены отрезки стальных прутов, которые являются компенсаторами жесткости решетки.

Порядок конструирования печи

Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

  • конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
  • первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
  • обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

Разновидности печей

Наиболее популярными являются следующие модификации кирпичных печей:

  • отопительные печные агрегаты. Основная функция такой конструкции понятна из ее названия. Такая печка применяется для обогрева помещений. Отопительные печи характеризуются довольно легким и быстрым возведением;

    Печь отопительная

  • отопительно-варочные печные конструкции. Являются наиболее оптимальным, популярным и востребованным среди частных застройщиков вариантом. Помимо обогрева подобные печи дают возможность готовить различную пищу, что позволяет хорошо сэкономить на газе и прочих источниках тепловой энергии. В состав такой конструкции входит специальная плита либо даже вместительный духовой шкаф;

    Отопительно-варочные печи

  • камины. Такие печи характеризуются более компактным размером, если сравнивать с перечисленными аналогами, имеют красивый вид и обеспечивают оптимальные условия отопления.

    Печь-камин из кирпича

Также печи могут различаться по форме. К примеру, в частных домах наиболее часто возводятся печи, имеющие круглую, прямоугольную, а также квадратную форму. Доступное многообразие форм и конструкций позволяет владельцу подобрать наиболее оптимальный вариант конструкции для помещения любого размера, конфигурации и с любым интерьером.

Круглая отопительная печь

Вне зависимости от выбранной модификации, размера, формы печки и используемого топлива, конструкцию нужно возводить и обустраивать с соблюдением требований пожарной безопасности. Готовая печка будет иметь довольно внушительный вес, что накладывает ряд требований к выбору места возведения печи и обустройства основания для ее размещения.

Доставка в регионы РФ

  • Стоимость доставки за пределы МКАД 40 руб./км. 950 руб. за проезд машины через территорию внутри МКАДА. К примеру, для Балашихи стоимость будет 950 15*40= 1450 рублей. Самые выгодные цены на доставку заказов в Подмосковье!
  • Срок доставки – на следующий рабочий день после заказа (при условии, что товар есть на складе). Время с 10 до 21 часа. За час до приезда, курьер в обязательном порядке созванивается с получателем заказа. 
  • Оплачивается расстояние от МКАДА до конечного адреса, по тарифу 40 руб./км.
  • Доставка осуществляется до подъезда, либо ворот дома. 
  • Внимание! Разгрузка не входит в стоимость доставки. Мы обращаем Ваше внимание на немалую массу большей части предлагаемой нами продукции и просим Вас своевременно позаботиться о разгрузке.

Мы работаем с транспортными компаниями ПЭК, БайкалСервис, ЖелдорЭкспедиция, или Деловые линии.  Если вы хотите осуществить доставку другой транспортной компанией, уточняйте стоимость доставки до выбранной Вами транспортной компании у наших менеджеров, либо всегда можно заказать самовывоз транспортной компанией с нашего склада, стоимость этой услуги уточняйте в выбранной вами транспортной компании.

  • Стоимость доставки до терминала Транспортной Компании 950 рублей.
  • Далее стоимость доставки товара до места получения груза рассчитывается по внутренним тарифам транспортной компании и оплачивается отдельно при получении товара.
  • Срок поставки товара до терминала транспортной компании 1-5 рабочих дня с момента получения 100% оплаты за товар.
  • Срок поставки от траспортной компании до места получения товара просьба уточнять у менеджеров транпортной компании.

Калькулятор стоимости доставки ТК Деловые линии.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector