Топовая баня
Назад

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Опубликовано: 26.03.2020
0
0

Рубероидная несъемная форма

Перед тем, как сделать опалубку для столбчатого фундамента своими руками, следует детально обсудить технологию с опытным архитектором и строителем. На каждом объекте есть свои особенности, которые накладывают ограничения на производство работ и вносят свои коррективы. Популярный вариант основания требует внимательного подхода к подготовительным работам.

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента имеет низкую себестоимость и при этом обеспечивает высокую надежность и прочность конструкции.

Перед тем, как приступать к работе, нужно точно определиться из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента. Если принято решение использовать рубероид, то порядок выполнения работ следующий.

  1. Подготовка материалов. На этом этапе необходимо выбрать прочный и целый лист рубероида. Длина должна быть около 2 метров, потому что примерно 25% рулона окажется под землей. После этого лист скручивают до диаметра 200 мм. При сматывании толщина должна равняться минимум 2 листам рубероида. Для крепления рулона используют проволоку.
  2. Нижняя часть скрученного рубероида закрывается пакетом для изоляции. Таким образом рулон предохраняется от проникновения воды из котлована или ямы. Также пакет служит разделением между раствором и землей.
  3. Если в возводимой конструкции предусмотрено расширение в нижней части ствола, то необходимо заготовить 4 арматуры, имеющие длину около 2,5 метров. Для правильного и точного армирования нижний край прута согнуть под прямым углом.
  4. Для определения размера загиба края следует учитывать диаметр предполагаемого расширения. После этого каждый прут, который заготовлен соответствующим образом, сшивается в объединенный каркас для бетонирования. В этом случае необходимо использовать вязальные проволоки, потому что сварочные работы недопустимы. Прочность вязки должна быть умеренной, чтобы при установке каркаса в рубероид можно было подкорректировать его конфигурацию.
  5. Полученный армированный каркас опускается в рубероидный рулон до самого дна, чтобы он уперся в основание. Бетонную смесь заливают в несколько стадий, чтобы получить оптимальный и прочный результат.
  6. Сначала формируется пяточка опоры. Для этого в ствол сваи заливают небольшое количество бетона. Лить смесь нужно медленно, чтобы не повредить рубероид и не сместить расположение ствола опалубки.
  7. После того, как первая стадия заливки завершена, нужно чуть приподнять рубероид. Таким образом, раствор заполнит основание колонны и создаст надежный упор для последующих работ.
  8. Трубу рубероида опускают вниз. После этого армировочный каркас постепенно опускают на свое место и закрепляют. Важно достичь установленной глубины усадки арматуры в бетонную смесь.
  9. Далее следует залить основание и выждать положенное время на застывание смеси. После этого можно переходить к следующему этапу строительства.

Важным параметром при создании столбчатого фундамента, является правильное соблюдение технологии. Особенности начинаются со стадии подготовки участка. Строителям необходимо сделать точную разбивку проектированного фундамента на участке застройки. После этого, в указанных точках выкапывают ямы необходимых габаритов.

На дне ямы устраивают утрамбованные подушки, имеющие мощность в 150 мм. Материалами служат щебень и гравий.

Рубероид часто применяют для гидроизоляции бетона. Собранная с его применением опалубка автоматически будет надежно защищена от влаги.

Сделанная по всем правилам опалубка для столбчатого фундамента своими руками способна гарантировать прочность конструкции и ее долговечность. При этом, строители сокращают финансовые затраты на строительство и ускоряют процесс возведения фундамента.

Столбчатый фундамент из рубероида может оказаться неожиданным решением, но на практике этот вариант выступает прекрасным решением для организации строительства. Съемная опалубка для столбчатого фундамента позволяет сократить расходы на возведение основания дома, при этом обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования.

Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах.

Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

  • Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
  • В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
  • Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
  • Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

  1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
  2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

  • ДСП;
  • водостойкую ламинированную фанеру;
  • стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине.

Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента.

Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

  • поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
  • в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
  • всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

  • гвозди;
  • молоток;
  • рулетка и уровень, карандаш;
  • ножовка;
  • доски и бруски.

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

  1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения.

    Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.

  2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый).

    При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор.

    Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.

  3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
  4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

  1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
  2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
  3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой.

    Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.

  4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня.

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Разметка. Земельные работы. Опалубка, арматурный каркас столбов. Заливка и засыпка. Ростверк

И в этом его главное преимущество. Объясняется оно просто. Два других вышеназванных вида требуют применения в разы большего количества бетона. Поэтому столбчатая конструкция с ростверком и обходится дешевле.

Ростверк – это перемычка между столбами

Этапы работы

В нашей статье мы рассмотрим процесс создания такого изделия.

Он состоит из следующих этапов:

  • планирование и разметка;
  • проведение земельных работ;
  • подготовка опалубки;
  • создание арматурного каркаса столбов;
  • заливка бетонного раствора и засыпка грунта;
  • создание ростверка.

Этот этап является первым и определяющим. Именно от него зависит то, сколько будет установлено столбов и как они будут расположены.

В первую очередь займемся планированием.

Порядок действий при этом будет следующий:

  1. проводим геологические изыскания — они помогут в установлении несущей способности грунта. Для этого нужно установить тип почвы. Затем, используя нижеприведенную таблицу, можно узнать, сколько килограмм выдержит 1 см² почвы.
Предлагаем ознакомиться  Aрмирование ленточного фундамента: расчет необходимой арматуры

Для расчетов используем эту таблицу

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Значение этого параметра является для нас весьма важным. Зная его, мы сможем установить опорную площадь фундамента. Так называется параметр, который определяет, какую площадь должно иметь основание, чтобы оно смогло выдержать вес дома;

  1. определяем примерный вес дома — он во многом зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве. Также здесь имеет значение ветровая и снеговая нагрузка;
  2. полученную цифру мы разделим на массу, которую способен выдержать 1 см² почвы — в итоге мы получим требуемую площадь фундамента;
  3. чтобы нивелировать последствия возможных неточностей, увеличим это значение на 20-30% — это и будет та конечная цифра, которую мы станем использовать;
  4. определяем количество столбов, которые нам потребуется возвести. С этой целью общую опорную площадь разделим на площадь опоры одного столба.

Закончив расчеты, перейдем к разметке. Отметим места, где будут установлены столбики.

При этом стоит учесть следующее:

  • наличие опоры под каждым углом является обязательным;
  • в местах пересечения стен тоже должны стоять столбы;
  • расстояние между ними следует устанавливать не менее 2.5 и не более 3.5 метров – меньшее расстояние не принесет никакой пользы, а только лишь увеличит затраты. Больший интервал опасен. Он может привести к повреждению ростверка и образованию многочисленных трещин в стенах.

Варианты разметки

Результаты расчетов

Общая длина ростверка: м.

Площадь подошвы ростверка: м2.

Площадь внешней боковой поверхности ростверка: м2.

Общий объем бетона для ростверка и столбов (с 10% запасом): м3.

Вес бетона: 22266.02 кг.

Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов: кг/см2.

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): мм.

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: мм.

Общий вес хомутов: кг.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 33.54 мм.

Максимальное расстояние между опорами: 1.00 м.

Количество досок для опалубки: шт.

Периметр опалубки: м.

Объем досок для опалубки: м3.

Примерный вес досок для опалубки: кг.

Следующий этап, который устанавливает наша инструкция – это проведение земельных работ. Их начинают с того, что удаляют весь растительной слой в месте, где будет расположен фундамент.

Затем выкапывают ямы в тех точках, где будут находиться столбы. Их глубина должна быть ровна уровню промерзания грунта плюс еще 20 см.

Копаем ямы

Опалубка из рубероида

Эти дополнительные сантиметры будут нужны для укладки подушки. В зависимости от толщины будущей стены устанавливаем ширину выкапываемой ямы.

Обратите внимание

При этом не забываем прибавить с каждой из сторон по 20 см. Это позволит сделать более удобной предстоящую работу с опалубкой и распорками. (см. также статью Опалубка для ленточного фундамента – технические особенности и простые приемы)

После этого, на дно вырытых ям укладываем подушку, состоящую из песка со щебнем. Ее нужно полить водой и тщательно утрамбовать. При этом учитываем, что она должна занимать все дно ямы.

Совет!Поверх подушки стоит уложить слой рубероида или полиэтилена.При последующей заливке бетона это позволит удержать в нем влагу.

Если вода уйдет в землю, это приведет к снижению прочности столба.

Подготовка опалубки

Ее изготавливают из досок, толщиной от 20 мм. Они легки и удобны в монтаже. Кроме того, их стоимость ниже, чем у металлических или стружечных аналогов.

Из досок сбивают щиты, которые затем используются для сборки коробов, устанавливаемых в ранее подготовленные отверстия. После этого поверхность опалубки обильно смачивается водой.

Общая схема опалубки для столба

Благодаря этому материал не станет впитывать влагу из бетонного раствора. Вдобавок, эта небольшая хитрость позволит облегчить последующий демонтаж опалубки.

Схема каркаса

Каркас создается своими руками из арматуры сечением 10-14 мм. Эти прутья нужно располагать внутри опалубки так, чтобы расстояние от них до досок было не меньше 5 см.

Между собой продольные и поперечные прутки свариваются или связываются. Поперечные элементы располагаются через каждые 30 — 40 см.

Всю эту конструкцию нужно собрать заранее на земле. После сборки опускаем ее в яму.

Подготовив опалубку и арматурный каркас, перейдем к заливке бетона. Укладывать его нужно слоями в 20 – 30 см. Каждый из них надо штыковать или же разравнивать вибратором.

Это позволит исключить вероятность появления воздушных карманов. Они очень вредны для конструкции, поскольку уменьшают ее прочность.

Совет!Заливать бетонный раствор нужно за один раз.Это означает, что залив один слой и проштыковав его, нужно сразу лить следующий.Если же делать это спустя некоторое время, то в местах стыка слоев образуется шов.

А это ухудшает несущую способность изделия.

Важно

Спустя 3-4 дня можно будет снять опалубку. При этом бетон будет еще не до конца просохшим. Окончательную прочность столбчато ростверковый фундамент наберет лишь спустя месяц. Но, тем не менее, работу уже можно продолжать.

Через 3 – 4 дня опалубку можно будет снимать

Поверхность столба обработаем гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать битумную смолу или гидростеклоизол.

После этого проводится обратная засыпка грунта. Если вырытая почва не является пучинистой, можно засыпать ее. В противном случае, придется использовать песок или иной непучинистый материал. (см. также статью Как сделать фундамент на пучинистых грунтах: исследование проблемы и поиск решений )

Создание ростверка

Ростверк может быть следующих разновидностей:

  • монолитный или сборный железобетонный – монолитный вариант является более распространенным, так как он дешевле и не требует применения специальной техники. Поэтому его мы и будем рассматривать;
  • на уровне земли или «висячий» — второй вариант является более предпочтительным. Он позволяет избежать влияния сил пучения на ростверк. Ниже мы рассмотрим процесс его изготовления.

Между всеми столбами устанавливается сплошная опалубка. Далее, ее дно засыпают песком. Этот слой должен иметь высоту, равную расстоянию между грунтом и будущим ростверком.

Песок сверху накрывают целлофаном. Следом изготавливается и устанавливается армированный каркас. Его делают из прутков сечением 12-14 мм. Их количество и расположение будет таким же, как и в случае с ленточным фундаментом.

На фото — армированный каркас ростверка

Готовый каркас приваривают к прутьям арматуры, выходящей из бетонных столбов. Затем производится заливка ростверка бетонным раствором.

После застывания бетона опалубку убирают. Вместе с ней удаляют и слой песка. После этого между ростверком и землей остается пустое пространство.

При желании, можно обойтись и без песка. Вместо этого можно изготовить опалубку в виде буквы «П», которая будет перевернута. Таким образом, получается подобие короба.

Опалубка в виде перевернутой вниз буквы П

Его устанавливают на временные подпорки-столбики из кирпича. В короб устанавливают арматуру и заливают бетон. (см. также статью Марка бетона для фундамента – как сделать правильный выбор). Спустя 3-4 дня опалубку надо снять, а кирпичи убрать.

Фундамент с ростверком требует использования меньшего количества бетона, чем плитная или ленточная конструкция. Благодаря этому, его цена ниже, чем у этих двух видов.

Сделать такое основание самостоятельно вполне под силу домашнему мастеру. Для успешного выполнения этой работы нужно лишь приложить усилия и четко следовать приведенной инструкции.

На нашем сайте есть видеосюжет, посвященный таким конструкциям. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Столбчатый фундамент на трубах

Разновидность столбчатого фундамента

  1. Деревянный столбчатый фундамент. Этот тип конструкции является устаревшим способом, хотя сейчас часто применяется для возведения временных и хозяйственно-бытовых сооружений. Имеет малый срок эксплуатации и сниженную прочность, также подвержен разрушению под воздействием внешних факторов.
  2. Кирпичный тип. Здесь применяется кирпич, который прошел термическую обработку. Диаметр сечения устанавливаемых столбов должен быть не менее 400 мм.
  3. Бетонные сваи с армированием. В данном типе основания диаметр свай может широко изменяться. Прост и доступен в производстве. Важной составляющей является выбор материала и типа опалубки. К примеру, можно использовать несколько слоев плотного рубероида, которые обвязываются проволокой, а полость внутри укрепляется арматурой.
  4. Металлическая (или асбестовая) труба. Этот тип фундамента использует несъемную опалубку, которая бетонируется и закрепляется на все время эксплуатации здания.
  • опалубка нужна, чтобы выдерживать давление, создаваемое залитым бетонным материалом;
  • при устройстве фундаментной основы изменять первоначальные опалубочные формы запрещается;
  • элементы опалубочной системы должны монтироваться и разбираться оперативно и легко;
  • к таким опалубкам предъявляются особые требования по плотному изоляционному слою и герметичности, чтобы исключить вероятность протекания бетонной массы.

Опалубка для фундамента своими руками: как сделать съемную и несъемную опалубку

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки.

Предлагаем ознакомиться  Прогрев воды в бассейне

Они могут быть:

  • из монолитной плиты,
  • ленточные,
  • ленточно-столбчатые,
  • столбчатые.

Торфяные, илистые или грунты со слабой несущей способностью требуют только монолитной плиты.

Выбор фундамента определяется на стадии проектирования дома. Для каждого фундамента и его опалубки есть свои особенности. Опалубка может быть:

  • съемная опалубка (её можно использовать повторно),
  • несъемная опалубка (остается как часть фундамента и её повторное использование невозможно, например, асботруба или пенополистирольная труба).

Для опалубки используются деревянные щиты из древесины хвойных

Чаще всего в малоэтажном частном строительстве делают монолитный и ленточный фундаменты с деревянно-щитовым видом опалубки.

Деревянный щит изготавливают из древесины хвойных (реже лиственных) деревьев.

Доска (и особенно щели между досок) дает отливке неровную боковую поверхность, поэтому такие щиты дополнительно уплотняют, выравнивают картоном или выстилают изнутри толстой пластиковой пленкой.

Иначе поверхность оказывается слишком неровной и потом потребует дополнительных расходов, времени и материала на выравнивание, да и снять опалубку иногда сложно.

Обычно заливают слой бетона высотой и шириной около 40 см – более толстый слой дольше твердеет.

Если высота стенки нужна больше, то после затвердевания первого слоя опалубку переставляют выше и заливают новый слой (как правило, отвердевает бетон 2 суток, и прежде чем залить новый слой, для лучшего схватывания слоёв обычно нужно сколоть поверхность первого слоя примерно на 0, 5 см). Либо сразу делать высокую заливку, а потом терпеливо и долго ждать.

Можно использовать для щитов обычную ФК 12-слойную фанеру (или специальные монтажные фанеры, на них часто нанесен схематичный рисунок-сетка для облегчения укладки арматуры, и водостойкие, ламинированные фанеры).

Древесностружечные плиты 18-20 мм, применяют так же, как фанеру. Недостатком будет способность ДСП размокать, поэтому в опалубку обязательно нужно перед заливкой прокладывать пленку. Да и повторное использование ДСП потом сомнительно. Щепоцементные плиты более прочны и часто остаются элементом конструкции.

Металл – прокатный и листовой, можно делать съемную и несъемную конструкцию опалубки. В частном домостроительстве металл применяют редко – материал дорогой. Однако он дает почти идеальную поверхность. Часто такую опалубку можно заказать напрокат в аренду у строительной бригады, занимающейся бетонированием фундаментов.

Синтетические материалы – высокопрочный пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолиты, гетинакс. Пенополистирол в виде блочных форм, в которых формируется армированная бетонная «решетка» из толстых балок, может оставаться потом частью конструкции, как утеплитель и гидроизоляция.

Крепежные элементы удерживают опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона

Деревянная самодельная опалубка, как правило съемная, используется когда часть фундамента (цоколь) возвышается над землей и состоит из:

  1. Щитовой части, она примыкает к бетону, это плоскость формирования конструкции. Её собирают из доски толщиной 20-30мм, шириной 150-250мм, Требуемую поверхность набирают из горизонтально расположенных досок и скрепляют поперечными брусками (сшивными планками), шаг планок 0, 5-1 метр, чем больше вес бетона в опалубке, тем чаще шаг. Гвозди вбивают с обращенной к бетону стороны щита, тщательно утапливая шляпки. Они должны быть примерно на 10-20мм длиннее общей толщины пакета, выступающие концы гвоздя загибают перпендикулярно поверхности щита. Желательно, чтобы нижний конец крепежных планок был длиннее щита и заострен – тогда щиты можно вбить в землю по периметру траншеи.
  2. Крепежных и распорных элементов, которые должны удерживать опалубку от деформации, которая возникает под действием веса бетона. Используют болты, деревянные бруски (балочки), арматуру, стяжки. Делают хомуты, которые удерживают опалубку сверху (так как бетон будет распирать её стенки) и подкосы – установленные под углом, с упором в землю, балки.
  3. Поддерживающих стоек для временного крепления. Используются, если выполняют бетонирование балок, ростверков, перекрытий. Стойки обычно выполняют из бруса, часто с уширением сверху. Чем больше стоек и шире их опорная площадь, тем лучше. При заливке высокого (приподнятого над землей) ростверка ленточно-столбчатого фундамента можно как стойки под нижним щитом опалубки использовать стопки кирпичей.
  4. Гидроизоляции – пленка, рубероид.

Советы/рекомендации

• На форумах мастера дают разные советы по поводу обустройства донной части ямы. Одни советуют делать песчано-гравийную подсыпку, другие – нет. На самом деле всё зависит от типа грунта. Чем он подвижнее, тем требуется более капитальное обустройство дна ямы.

• Перед установкой опалубки из рубероида дно ямы выстилается плёнкой. Это делается для гидроизоляции. Однако некоторые специалисты советуют не применять данного приёма. В процессе смешивания бетона с землёй образуется почвобетон, что заменяет с успехом подсыпку из песка и гравия. Применять такую технологию можно лишь на участках, где уровень залегания грунтовых вод низкий.

• Глубина ям для столбчатого фундамента выкапывается ниже уровня промерзания почвы.

• Если при выполнении земляных работ выявляются нестабильные грунты, необходимо углубиться до несущего пласта.

• Для создания расширения в нижней части фундамента рекомендуется использовать срез трубы диаметра, превышающего параметры опалубки из рубероида на 10-15 см. Высоты достаточно 20-25 см. В яму вначале устанавливается большая труба, а в неё рулон рубероида. После заполнения трети опалубки рубероид слегка поднимается для заполнения формы под расширение.

Все работы по возведению столбчатого фундамента следует проводить строго по схемам проектной документации. В обратном случае на стенах здания в процессе усадки фундамента или под воздействием сейсмического фактора появятся трещины.

Опалубка для столбчатого фундамента – работа с различными материалами

Этапы работы

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением.

Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д.

Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Определиться с видом фундамента бывает сложно. Всё-таки хочется построить надёжное основание, но не тянет вкладывать в это огромные суммы. Чтобы сделать фундамент на выгодных условиях, можно приобрести трубы. Из них получаются крепкие и устойчивые столбы.

Как ни странно, главным элементом основания дома могут быть даже трубы. Чтобы создать из них опорную конструкцию, не нужно искать специальную дорогостоящую технику.

На столбчатом фундаменте из труб хорошо смотрится деревянный дом

Трубы столбчатого фундамента устанавливают на полтора метра глубже уровня промерзания почвы, в отверстия, проделанные в земле буром. Созданные опоры ощущают на себе давление здания со всех сторон, поэтому не утопают в грунте и не расшатываются.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Большей частью трубы фундамента должны находиться в земле

Преимущества

В пользу сооружения такого фундамента можно привести следующие аргументы:

  • для строительства прилагается мало сил;
  • затрачивается намного меньше средств, чем на монолитную конструкцию или столбы из кирпичей и блоков;
  • отпадает необходимость рыть ямы и тщательно выравнивать грунт;
  • быстро возводится, что даёт возможность приступить к строительству самого здания уже через неделю после монтажа столбов;
  • застраховывает дом от затопления в случае паводка или сильного ливня, так как поднимает дом на 20–50 см над землёй;
  • упрощает работы по подведению к зданию водопроводных и канализационных труб.

Основание из труб сооружается просто, а получается надёжным

Заставить засомневаться в выборе основания из этого материала могут следующие доводы:

  • столбы способны выдержать давление лишь небольшого дома;
  • трубы относительно быстро приходят в негодность — служат в качестве фундамента около 80 лет;
  • на опорах невозможно возвести дом с подвалом;
  • столбы не в силах удержать строение в местности с подвижным грунтом или на бугристом участке.

Когда трубы выполняют задачи опалубки, они отвечают за чёткую геометрию всех опор по глубине и диаметру. Как столбы фундамента, трубы наполняют жидким бетоном и в некоторых случаях усиливают металлическими прутьями.

Внутрь трубы можно установить металлическую решётку

При использовании трубы в качестве опалубки могут пойти двумя разными путями:

  • установить столб, наполненный выступающими за края металлическими прутьями (на расстоянии 6 см друг от друга) и выходящий из грунта на 20 см;
  • соорудить опору, частично залитую бетоном и сразу же после этого поднятую на 10 см, что позволит образоваться свае с подошвой (арматура из такой трубы выступать не должна).

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Оба варианта столба после установки в грунте заливают бетоном.

На трубах с выступающей арматурой можно установить баню с полом под наклоном

Материалом для сооружения столбчатого основания могут быть трубы из поливинилхлорида, асбестоцемента и металла.

Фундамент из труб ПВХ отличается репутацией самого простого и дешёвого столбчатого основания. Для его возведения берут обычные канализационные циллиндры длиной 2 метра. Главное, чтобы внутренний диаметр изделий из поливинилхлорида был равен 20 см.

Фундамент стоит сооружать из поливинилхлоридных труб большого диаметра

Столбы из труб ПВХ активно применяют при строительстве фундамента в силу определённых причин:

  • поливинилхлорид не ржавеет под влиянием сырости, как это случается с металлом;
  • эти опоры, в отличие от асбестоцементных труб, совершенно безопасны;
  • такие столбы можно купить по приемлемой цене.

Фундаментные столбы из асбестоцемента стали сооружать, руководствуясь их низкой стоимостью и устойчивостью по отношению к ржавлению и повышенной температуре. Чтобы поставить на участке основание под дом, используют асбестоцементные трубы диаметром 20 см и длиной 2 метра.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Стенки труб из асбестоцемента необыкновенно прочные, поэтому изделия идеально подходят для сооружения фундамента

Столбчатый фундамент из асбестоцементных материалов популярен из-за таких характеристик, как:

  • превосходная прочность;
  • доступная цена;
  • простой монтаж, не требующий специальной техники.

Профильные трубы

Фундамент из труб квадратной формы — простой и надёжный. Его принято создавать из металлических изделий длиной 2 метра с сечением 6×6 см.

Фундамент лучше сооружать из квадратных труб

К сооружению основания под дом из профильных труб прибегают, узнав о следующих достоинствах этого материала:

  • ни с чем не сравнимая прочность;
  • устойчивость к сильному давлению, не позволяющая покрыться трещинами;
  • оперативность и простота работ по установке.

Фундамент армируют для удобства установки ростверкаТрубы располагают по периметру постройки и под внутренними стенамиНа трубах можно сооружать конструкцию из любого материалаНа трубах из металла часто обустраивают металлический ростверк

Чтобы создать столбчатый фундамент из труб, решают следующие задачи:

  1. Участок под строительство размечают, отмечая колышками места установки столбов. Между ними рекомендуется оставлять около двух метров свободного пространства.
  2. В точках, предназначенных для монтажа опор, бурят скважины диаметром 21 см с расширенным дном. Исключение может быть только при решении погрузить в землю профильные трубы. Дело в том, что металл способен расширяться под воздействием тепла, поэтому в основании скважина под изделие из него должна, наоборот, быть меньше на 2 мм. Скважины бурят до тех пор, пока их дно не отдалится от поверхности земли на расстояние, превышающее глубину промерзания грунта на 30 см. Обычно для установки труб в земле проделывают ямы высотой от 150 до 180 см. Главное, чтобы столбы выступали из земли на 20–50 см.

    Скважину для трубы бурят вдвоём

  3. На дне каждой скважины создают подушку из песка и гравия. Слои материалов взбрызгивают водой из шланга и прессуют ногами. Вниз скважины укладывают рубероид или плёнку из полиэтилена, дабы уберечь заливаемый внутрь бетонный раствор от насыщения водой, которая содержится в грунте.
  4. В скважины устанавливают трубы, фиксируемые на месте распорками. Монтируемые опоры проверяют на вертикальность и заполняют арматурой.

    В столб вставляют 4 вертикальных металлических прута

  5. Дальнейшие действия зависят от материала используемых труб. Асбестоцементные изделия сначала заливают морозостойким раствором марки М-400 только на треть, после чего поднимают на 10 см, чтобы сформировать бетонные подошвы, и нагружают раствором до верха, где прикрепляют шпильку для обустройства ростверка. Металлические опоры сразу наполняют специальным составом до самых краёв. Поливинилхлоридные столбы обязательно ставят на бетонную подушку, залитую час назад, до упора вжимают в раствор и заполняют металлическими прутьями, тоже закрепляемыми в бетоне. Оставшееся пространство заполняют не бетоном, а сырым песком.

    Бетон в трубу удобно наливатьиз ведра

  6. Песочную засыпку или бетон внутри труб трамбуют вибратором или обычной палкой. Без этого не обойтись, иначе в составе останутся пустоты и пузырьки, негативно отражающиеся на прочности столбов основания.
  7. Залитые бетоном столбы оставляют затвердевать на 5 дней. По истечении этого срока опоры приобретут необходимую прочность и устойчивость.
  8. Пустоты в скважине устраняют посредством гравия и песка. Слои этих материалов сильно прессуют. После засыпки скважин в работе делают большой перерыв, чтобы дать бетону возможность окончательно превратиться в камень. Строительство ростверка и каркаса дома откладывают на несколько недель.

Столбчатый фундамент из труб в подходящих условиях станет надёжным сооружением. Он прекрасно сочетается с бревенчатым зданием, построенным в местности с влажной почвой, и маленькой дачей на склоне. Основание из труб — хороший вариант для бань и веранд. Низкую стоимость такой конструкции стоит рассматривать как приятный подарок, а вовсе не главное преимущество.

Этот вариант фундаментной основы среди индивидуальных застройщиков пользуется заслуженным уважением. Он простой и доступный в обустройстве, устраивается под небольшие сооружения из древесного материала, щитовые объекты, хозпостройки, кухни и т. д. Подобные фундаментные основы применяются на пучинистых, заболоченных и торфяных грунтовых землях. Для правильной заливки основы потребуется опалубка для столбчатого фундамента.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно париться в финской сауне для здоровья. Что взять с собой

Из чего можно сделать опалубку для столбчатого фундамента? Для этого разрешается воспользоваться различными исходными материалами:

  • каркасными основами из древесины и металла;
  • стальными или асбестоцементными трубами;
  • конструкциями, улучшающими стойкость фундаментной основы.

Попробуем разобраться, как изготавливать опалубочную систему для столбчатого фундаментного основания. Технология особой сложностью не отличается, состоит из определенных рабочих этапов:

  • готовится котлован, дно которого тщательно трамбуется;
  • устраивается подушка из щебенки и песка;
  • готовится материал для опалубки, необходимые в работе инструменты;
  • устанавливаются каркасы под заливку фундаментных столбов.

Подробней рассмотрим популярные технологии устройства опалубок под фундаментные столбы.

Для выполнения работ вам понадобятся гвозди, строительная рулетка, ножовка по дереву, молоток, пиломатериал, уровень и карандаш. Проще всего работать с обрезной доской, и этот вариант рассмотрим подробней.

Для начала подготовим участок под строительные работы, удалив с него мусор и растительность с зелеными насаждениями. С помощью шнура и колышков размечаем контуры будущего объекта, выбираем места под ямы для установки опор фундамента.

Начинаем копать ямы, глубина которых зависит от типа устраиваемой фундаментной основы. Одновременно учитываем, что дно должно быть ниже уровня столба, чтобы устроить песчаную подсыпку на десять – пятнадцать сантиметров. Ширина ям определяется применяемой опалубкой. Если устанавливаются доски и распорные элементы, ширину котлована увеличивают во все стороны на двадцать сантиметров. При установке несъемной опалубочной системы из труб, бурение ям выполняется на два – пять сантиметров шире диаметра опорного элемента.

Столбчатый фундамент – особенности и разновидности

  • несъемный. Основным преимуществом считается быстрая и легкая установка. После закладки бетонного раствора, опалубка остается выполнять роль составляющего элемента фундаментной основы. Подобные конструкции возможно монтировать из подручных материалов;
  • съемный. В большинстве случаев изготавливается из древесного материала. Главное различие от предыдущего варианта – проведение демонтажа, когда фундамент наберет требуемую прочность.

Диаметр возводимого столба может быть различным, но наиболее популярным является 200 мм. Такой диаметр позволяет гарантировать прочность конструкции при минимальных затратах.

Важный параметр при возведении столбчатого фундамента – отметка глубины, на которую должна выйти опора. Для выявления данной величины существует 2 способа:

  1. Если почва расположена к пучению, то необходимо выходить ниже глубины промерзания грунта.
  2. Если грунт нестабильный, то важно дойти до несущего грунта.

Типы свайного основания

  1. Деревянный – древесный материал обладает довольно коротким сроком эксплуатации. Следовательно, применяется лишь в случае легкой, временной постройки. Деревянные сваи необходимо предварительно обработать битумом, чтобы повысить свойства прочности.
  2. Кирпичный – для этих целей используется исключительно обожженный кирпич. Сечение столбов должно быть не менее 400мм. Дороговизна подобного варианта часто останавливает выбор данного материала для основания.
  3. Армированные бетонные сваи – подразумевает применение разных диаметров, основываясь на требованиях проекта. Обладает простотой, относительной доступностью. Опалубка для столбчатого фундамента данного типа формируется из нескольких слоев рубероида, связанных стальной проволокой. Внутренняя пустота заполняется армированным каркасом, затем форма заливается бетонным раствором. Смесь может изготавливаться самостоятельно посредством мобильной бетономешалки, или заказать производственный бетон, если он оправдывается масштабами строения.
  4. Металлическая, асбестовая труба – подобный вариант предусматривается в случае несъемной опалубки. Полость смонтированных труб армируется, затем заливается бетоном. Труба в диаметре составляет 200мм, выше. Меньшие диаметры труб использовать нецелесообразно.

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай Проектирование столбчатого фундамента Материалы для изготовления столбчатого фундамента Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Разметка участка Бурение скважин Делаем уширения внизу скважин Создаем несъемную опалубку из рубероида Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширениемПодборка видео по столбчатому фундаменту

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки.

    Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.

  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома.

    Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

    • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
    • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м).

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 – проектирование столбчатого фундамента.

Несъемная опалубка:

  • Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
  • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
  • Асбесто-цементные трубы.
  • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.

    )

Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода
  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент песок речной крупный щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л).

    Для формирования пятки (уширение внизу столба).

  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
Рубероид Бетон Арматура Мусорный мешок Скотч

Инструменты

  1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
  2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
  3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см если нужно удлинение ручки лопаты.
  4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
  5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
    1. Бетономешалка
    2. Мастерок
    3. Ведро
    4. Лопата совковая
    Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов.

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector