Топовая баня
Назад

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Опубликовано: 25.03.2020
0
2

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  • Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
  • Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
  • Клееный брус – неизвесно. 

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  • от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
  • от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
  • от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
  • от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
  • от размеров материала – как его длины, так и толщины;
  • от влажности материала;
  • от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
  • от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
  • от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Окно, как важный силовой узел дома

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Особенность деревянных домов

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

  • окосячка в шип (Т-образная);
  • обсада в колоду (П-образная);
  • окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

  • необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
  • изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
  • при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Есть неоправданное мнение, что усадка деревянного дома происходит только в первый год и далее процесс стабилизируется. В действительности этот период может растянуться минимум на пять лет. Поэтому нужно заранее продумать, как будет происходить установка окон в срубе, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Подсчитано, что высота стены из древесины может стать на 15 мм меньше на каждый метр, т.е., если высота помещения 3 метра, то за время усадки она уменьшится на 4,5 см. Не нужно иметь строительное образование, чтобы спрогнозировать последствия для оконной рамы. Даже если оставить стандартный зазор в 20-25 мм для пены, рама, как минимум, подвергнется деформации, что приведет к заклиниванию створок.

Но как бы там ни было, монтаж оконных конструкций в деревянном доме – вполне выполнимая задача при условии установки обсады или, как ее еще называют, окосячки. Ее функция состоит в придании раме независимости от стен дома, что особо важно на заключительной фазе строительства. Более того, окосячка в общей схеме конструкции выполняет определенные задачи:

  • укрепляет и фиксирует геометрию оконного проема;
  • не препятствует усадке стен;
  • предотвращает смещение бруса в проеме по вертикали.
Предлагаем ознакомиться  Зачем кладут камень на камень

Как устроена окосячка

  Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Установка окон в деревянном доме

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

Технология установки окон в сруб

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

  • толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
  • толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
  • компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

  • верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
  • горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
  • вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Способы установки обсады

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска

Изображение 1. Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска.

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска (изображение 1):

  1. С обоих боков в бревнах вырезается паз для брусков сечением 50х50, и устанавливаются сами бруски. Стыки между брусками и поверхностью бревен утепляются паклей или другим теплоизоляционным материалом.
  2. Монтируется П-образная оконная коробка, так называемая окосячка из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и закрепляется в оконном проеме к бруску. Снизу торцы досок крепятся к венцу.
  3. Вверху между горизонтальной доской и верхней частью стены проема делается зазор, равный 5-8 см и заполняется утеплителем (ни в коем случае не заполняйте его пеной).

Монтаж окосячки в паз в стене из бревен (изображение 2):

  1. Используется клееный брус сечением 100х150 или 100х200 мм. В нем проделывается шип-элемент. Сбоку вырезается паз.
  2. Монтируются боковые части окосячки и паклей утепляются стыки. Затем они крепятся к нижнему венцу сруба.
  3. Между боковыми элементами окосячки враспор крепится горизонтальная доска.
Монтаж окосячки в паз в стене из бревен

Изображение 2. Монтаж окосячки в паз в стене из бревен.

Монтаж окосячки на шип (изображение 3):

  1. В оконном проеме в стене делается шип 50х50 мм и обкладывается утеплителем. После этого вставляются боковые элементы с предварительно вырезанным пазом.
  2. Далее монтаж выполняется таким же образом, как и монтаж окосячки в паз. Боковые части закрепляются к нижнему венцу, а в верхней части распираются доской. При этом также обязательно сделать тепловой зазор.

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Монтаж окна в обсаду с четвертью (изображение 4).

Данный вариант монтажа похож на монтаж в закладной брусок. Отличие состоит в том, что необходимо изготовить детали окосячки особой формы, которые представляют собой типовую оконную четверть и являются более эстетичными для домов из бруса или бревна.

Опытный мастер должен уметь не только правильно установить металлопластиковое или деревянное окно, но и знать технологию строительства деревянных домов. Это позволит ему определить, возможна ли установка окна в сруб конкретном случае, и, если это необходимо, установить обсадную коробку.

Если в срубе обсадой служит старая коробка от предыдущего окна, то, устанавливая металлопластиковое окно, можно воспользоваться одним из способов:

  1. Переделать оконный проем под окосячку.
  2. Уменьшить размер окна за счет того, что к существующей конструкции окна добавится толщина окосячки, рамы и зазора на запенивание.
  • т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
  • п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Предлагаем ознакомиться  Чем отмыть сажу с кирпича печки

схема проёма

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

 Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри – подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы – не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

Подготовка оконного проёма

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Выравнивание стен

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

  • плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
  • линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Чтобы правильно представлять, как установить деревянное окно в бревенчатый или срубовый дом, необходимо помнить о главном отличие деревянных строительных материалов от каменных. Оно заключается в том, что из-за усадки у дерева нет постоянных размеров, поэтому все окна и двери в таких домах ставят в дополнительный силовой каркас – обсаду.

Более детально про обсаду можно прочитать в других наших статьях, здесь же напомним, что обсадную раму следует сделать так, чтобы между верхним срезом бревна и планкой окосячки оставался компенсационный зазор, ширина которого зависит от возраста дома и климатических особенностей региона (от 60 до 100 мм).

Отдельно отметим, что для деревянных окон желательно использовать

Т-образную или П-образную окосячку

с широкой внутренней доской, поскольку крепление рам осуществляется при помощи анкерных пластин.

Устройство оконного проема в срубе

Устройство оконного проема в срубе.

  1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
  2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
  3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем – верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху – 2 см для запенивания, и на усадку дома – 4-5 см.
  4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см – на обсаду (окосячку).
  5. По разметке вырезается оконный проем.
Монтаж окосячки на шип

Изображение 3. Монтаж окосячки на шип.

  1. Обмеры оконного проема. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху – 70 мм и более.
  2. Монтаж обсады.
  3. Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Инструменты:

  • фрезер и набор фрез;
  • циркуляционный станок или циркулярная пила;
  • рубанок;
  • шуруповерт;
  • ножовка по дереву;
  • набор стамесок;
  • молоток;
  • рашпиль;
  • киянка;
  • абразивная шкурка;
  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник.

Материалы:

  • образная доска сечением 50х125 и более – для изготовления рамы;
  • брус сечением 50х60 и более – для створок;
  • треугольные и прямоугольные штапики, высота которых должна быть 10 – 12 мм;
  • две оконные петли и одна запорная ручка на одну оконную створку;
  • стекло толщиной 4 мм;
  • саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы – 8 шт. для створки – 4 шт.;
  • клей для дерева.

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Оконные проемы в деревянном доме

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Предлагаем ознакомиться  Бассейн  на даче: каркасный, стационарный своими руками

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Окна в деревянном доме без окосячки

• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм – ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Шаг второй: создание шипа или паза

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

  Изготовление окосячки

Выгнуло стену в проеме без окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

 Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

  Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки. 

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Этапы монтажа деревянных окон в сруб

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Устройство окосячки

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

Важно! При сборке окосячки не рекомендуется использовать металлический молоток, так как это может привести к созданию скрытых деформаций в досках, которые со временем приведут к разрушению всей рамы.

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Уплотнение коменсационного зазора

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на установку окон и дверей в деревянных домах, включая операции по увеличению окон, изготовлению и монтажу обсады. Заказать выезд мастера для точной оценки состояния объекта и расчёта предварительной сметы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Как вырезать окно в деревянном доме: технология разметки и распиловки

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Виды работ

Выберите материалы:

Материалы

У вас есть точные замеры дома?

Замеры дома
Отправка заявки

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Монтаж окна в обсаду с четвертью

Изображение 4. Монтаж окна в обсаду с четвертью.

Монтаж металлопластикового окна в деревянную коробку осуществляется таким же образом, как и в любой другой проем.

  1. Подготовка оконного проема (демонтаж старого стеклопакета).
  2. Выравнивание с использованием брусков.
  3. Крепление рамы на анкеры. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и раме, отступив от углов 30 см. Далее следует вставить дюбели с саморезами. Отверстия для дюбелей необходимо сделать так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и был в одной плоскости с рамой.
  4. Установка стеклопакетов и крепление штапиков. Штапики вставляются в пазы рамы и слегка пристукиваются до характерного щелчка.
  5. Установка створок и регулировка фурнитуры.
  6. Запенивание щелей между проемом и оконной рамой. Пространство под подоконником также запенивается или заделывается силиконом.
  7. Монтаж отливов с помощью саморезов и запенивание его в нескольких местах.

Установку пластиковых окон в сруб не рекомендуется производить впритык к наружной стороне проема, а размещать его ближе к середине.

Инструменты:

  • монтажный пистолет для запенивания щелей и швов;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • гидравлический уровень длиной минимум 7 м;
  • набор стамесок;
  • резиновый молоток;
  • распылитель воды;
  • строительный степлер;
  • ножницы по металлу для изготовления отливов.
Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб

Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб.

Материалы:

  • монтажная пена – для запенивания монтажного шва;
  • гидропароизоляционная лента – защита монтажного шва от влаги, которая может попасть из помещения;
  • гидропаропроницаемая лента – защита монтажного шва от влаги, попадаемой со стороны улицы, и удаление ее из шва;
  • саморезы с антикоррозийным покрытием 6х120 мм – для крепления окна;
  • гидропаровлагонепроницаемая лента с фольгой – защита монтажного шва со стороны подоконника;
  • монтажные клинья;
  • паро- влаго- шумоизоляционный рулонный материал;
  • металлические отливы или оцинкованные железные листы для их самостоятельного изготовления.
, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector