Топовая баня
Назад

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Опубликовано: 05.07.2020
0
0

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Отличие ручного и стационарного электроинструмента

Обсада или окосячка – это конструкция препятствующая изменению геометрии проёмов, при усадке деревянного дома. Другими словами, обсада предохраняет оконные/дверные конструкции при усадке дома. Существует два вида обсады: черновая (силовая) и чистовая.

Оба вида обсад прекрасно справляются со своей задачей, но силовая обсада подразумевает дальнейшую отделку проёма после установки окна. Тогда как чистовая окосячка является монолитной конструкцией, в которую уже включены подоконник с откосом, а значит после установки окна никакой дополнительной отделки окна не требуется.

Итак, прекрасный внешний вид, отсутствие дополнительных работ является неоспоримым достоинством данного вида окосячки, что сделало её такой популярной в последние годы.

Но более пристальное изучение выявило целый ряд серьёзных недостатков данного решения, которые подробно рассмотрим ниже.

Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.

Класс точности

— Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.

— Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.

— Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.

— Плотницкое качество

— Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).

— Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример — мебельный щит.

А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления.

Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

От чего зависит цена

1. Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.

2. Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.

3. Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам.

Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.

Стоимость конструкции и ее установки напрямую зависит от трех параметров:

  • от толщины стен;
  • от размера проема;
  • от качества деревянного дома.

Так ,как деревянные конструкции могут быть возведены из бруса и бревна, то толщина стен у них существенно разнится – от 140 до 300 миллиметров. А так как размеры деталей короба обсады по ширине должны соответствовать стенам дома, то при расчете стоимости окосячки необходимо учитывать и ширину стен.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Размер проема также влияет на конечную стоимость конструкции. Чем больше проем, тем большее количество материала потребуется для изготовления окосячки, а значит, и большее количество времени будет затрачено на весь процесс. Кроме того, стоимость обсады также зависит и от формы проема: стандартная прямоугольная конструкция обойдется существенно дешевле сложного многоугольного варианта.

Что касается качества постройки, то если сруб собран без каких-либо связующих элементов, то в вырезанных проемах будет происходить искривление стен. В таком случае потребуется дополнительное выпрямление каркаса.

Кроме того, дома из бруса собираются на гвозди, которые могут быть длиной до 300 миллиметров. В таких ситуациях потребуется дополнительное финансовое обеспечение и время на заточку цепей для бензиновой пилы или покупку новых.

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная.

П – образная окосячка изготавливается следующим образом. На торцах оконных проемов необходимо сделать гребень (шип), который станет направляющей для обсадной коробки. На боковинах делаются пазы (обычно 50х40мм) и оставляются зазоры.

Т – образная окосячка предполагает изначально выполнение боковин коробки с шипом, чтобы получилась цельная конструкция. Затем боковины вставляются в готовые пазы в торцах проемов.

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию.

Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами.

Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых.

Цена чистовой окосячки зависит от размера проёма, толщины стены дома, материала из которого она изготовлена. Но в любом случае, цена чистовой окосячки будет значительно выше обычной силовой, даже с учетом дальнейшей отделки проёма.

Значительная разница в цене на конструкцию в пересчете на весь дом выглядит уже совсем внушительно, но этот недостаток не самый главный.

Назначения обсады

Обсадные коробки или обсады имеются во всех дверных и оконных проёмах в домах из древесины. Все уже знают, что такие дома имеют особенность, а именно, со временем, при высыхании древесины, дом «усаживается». Если остеклить их без предварительно установленной обсады, то через какой-то промежуток времени стёкла попросту лопнут, так как стена из дерева немного просядет. Чтобы этого не произошло и необходима обсада. Её монтаж займёт времени совсем не много, а вот польза от её установки будет существенной.

Обсада — это коробка для проёмов, который монтируют, не осуществляя крепления: монтажная пена, гвозди или другие виды крепления не используют. Обсаду монтируют при помощи выступов и пазов, которые будут позволять коробке «усаживаться» вместе с домом, при этом без ущерба для стёкол. Она, естественно, не сможет остановить процесс усадки, но сможет предотвратить его возможное негативное влияние на весь дом в целом.

Крепят обсаду двумя вариантами:

  1. По бокам проёма вырезают пазы, куда устанавливают брус из дерева. Брус крепят при помощи саморезов и здесь важно, чтобы элементы крепления не были прикреплены к стене. Во время усадки здания, обсада вместе с домом будет опускаться по пазам вниз, при этом и оконная конструкция и стёкла деревянных окон не будут повреждаться. Этот вариант довольно прост и используется строителями уже давно.
  2. Ещё один вариант монтажа обсады — это крепление с помощью шипа. В принципе он мало чем отличается от первого способа, единственное отличие — по бокам дверного или оконного проёмов вырезают специальный выступ. На этот выступ насаживают саму обсаду.
Предлагаем ознакомиться  Печка для бани жара

Если вы решили заказать обсаду, то ее необходимо устанавливать в любом типе домов из древесины и обдумывать способ её монтажа необходимо ещё во время проектирования. Обязательно необходимо проложить слой утеплительного материала между обсадой и выступом. Во всех этих тонкостях, возможно, не специалисту разобраться не просто, но в принципе возможно.

Наша компания предлагает своим клиентам обсады на заказ. Можно заказать обсаду стандартную, но можно и сделать заказ специально под тот размер, который Вам необходим. В любом случае обсада будет готова точно в срок и очень качественно изготовленная.

Обсада черновая.Подходит для домов, в которых в дальнейшем будут проводиться отделочные работы.Изготавливается из массива сосны,  1 погонный метр стоит — от 160 руб.Например обсада для оконного проёма, размеры которого 1.2х1.2 м будет стоить 1480 руб. (монтаж не учитывается).

Обсада чистовая.В дальнейшем отделка не потребуется.Изготавливается из массива сосны, стоят они — от 310 руб.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — 2758 руб.(монтаж не учитывают).

Обсада евро варианта.Отделка не требуется. Цену обсады предлагают от 461 руб, тип изготовления — клеевой из цельных сосновых реек.Для оконного проёма, размер которого 1.2х1.2 м — цена 4155 руб.(монтаж не учитывается).

Обсада силовая — более 90 мм толщиной.Способ изготовления такой обсады — клеевой.Такая обсада устанавливается под арки, балконные блоки, большие оконные конструкции панорамного вида, двери распашные, ворота.Цены на такие обсады — от 905 руб, изготавливается из клеевой сосновой древесины.Для оконного блока, размером 1.2х1.2 м обсада будет стоить 5200 рублей.

Обсада комбинированного типа.Этот вид обсады новый, спроектирован специалистами нашей компании.Само изделие изготовляется из сосны (массива), а самый верхний слой — из плиты наборно клеевой.Плита изготовляется по желанию заказчика из бука, дуба, сосны или ценной древесины.Такие обсады комбинированного типа стоят строго индивидуально.

Обсада арочная.Изготавливают обсаду из сосны (массива) и бруска наборно клеевого. Цену обсады, как и срок изготовления, предлагают строго индивидуално для каждого заказа.

Обсада для самостоятельного монтажа. Имея в наличие комплект с зарезанным углом, обсаду можно изготовить и самостоятельно. Мы изготавливаем продукцию, поэтому вы можете заказть обсаду под ваши размеры.Угловые соединения обсады могут быть двух разных видов

Также индивидуально может быть изготовлена обсада для очень толстых, нестандартных стен, различных размеров и форм.

Наша компания занимается этим видом работ уже более 15 лет и за это время нашими специалистами вместе с производителями пластиковых и окон из древесины, было спроектировано больше чем 100 видов различных обсадных коробок. Поэтому, если Вы ищите действительно качественную обсаду, то произведите заказ на изготовление только у нас.

Так же строительная компания «Вековой Дом» предлагает Вам:

  1. Отделка фасада деревянного дома
  2. Обшивка стен вагонкой
  3. Окосячка окон в деревянном доме

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

  • в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.

Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

Важный элемент для устройства оконных и дверных проемов в деревянных домах – обсады, обсадные коробки.

Это явление активно протекает первые 4 года после возведения строения. При усадке стен в домах из бревна и бруса, могут быть повреждены окна и двери. Или их перекосит и заклинит. Чтобы сохранить их первоначальный вид и функциональность, придав оконному и дверному проему жесткости и прочности, монтируют обсады.

Шип-паз соединение между обсадой и стеной (в отдельном исполнении — лёрка) обеспечивает сохранение плоскости стены в проеме, задаёт направление усадки стен вследствие усушки древесины. Дополнительно, к функции усиления проемов, это является важным элементом для крепления оконных и дверных блоков.

Обсадные коробки позволяют устанавливать в проемы любые окна и двери, из самых разных материалов и любых размеров. Монтаж пластиковых окон из ПВХ, так широко применяемых в многоквартирных городских и индивидуальных загородных домах, также требует предварительной установки обсадных коробок. Необходимо лишь сопоставить размеры обсады и стены.

Невозможность установки окна по ГОСТу

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Окосячка проемов для дверей и окон в деревянном доме

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного остекления. Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

  1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
  2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Обсада с гребнем, лафетом и пазами под пластиковое окно

Итак, сам процесс:

  • для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки;
  • для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
  • ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

Сборка обсады – дело несложное

  • верхняя горизонтальная перекладина окосячки делается из доски 40×150 мм, где с каждой стороны нужно выпилить пазы для закладки гребня;
  • после этого её на гребни и надевают;
  • когда по бокам уже будут установлены лафеты, то обязательно зафиксируйте верхнюю перекладину саморезами;
  • после установки вам нужно будет обязательно проконопатить все зазоры льняным волокном или джутом.

Окосячка для пластикового окна готова!

  • Образование щелей между венцами сруба.
  • Искривление стен в проемах.
  • Выдавливание простенков между окнами.
  • Раздавленный стеклопакет.
  • Постоянная регулировка открывания створок или полная замена окон пришедших в негодность от процесса усадки.
  • Не открываются двери. Случай рассказали, как соседи не могли попасть в дом из-за усадки двери, просто пришлось взламывать топором.

Заменители окосячки — брусок и доскаЧто будет, если установить окна и двери в деревянном доме на брусок и доску? В наше время это, к сожалению, стало именно традиционной окосячкой. К чему это приведет? Это прямая дорога к ненужным расходам по переделке. Вот пример переделки такой «окосячки».

Даже двойной брус 100х50 мм не выдержал давления и искривился. Только детали из массива могут удержать такую нагрузку.

Еще встречается подделка окосячки. Предлагают установить окосячку из массива — детали цельные, не срощенные. А на самом деле к колодам прикручивают бруски и выдают за массив.

Все ровно хозяин не увидит. А разбирать навряд-ли станет. К сожалению, среди нас есть коекакеры. Все делают кое-как. А делают хорошо с большим сопротивлением и напряжением со стороны клиента или работодателя.

В отношении к работе и заключается главное отличие работы мастера от наемных работников!

Ширина составляющих элементов обсады может быть до 26 см. Впрочем, она может быть и больше, но, в таком случае, это может повлечь появление трещин по всей длине конструкции. Как правило, коробка для окон изготавливается из древесины с влажностью от 10 до 12 процентов.

Предлагаем ознакомиться  Чем обработать сруб бани снаружи: шлифовка, пропитка, покраска || Чем покрыть брус снаружи

Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Существуют две разновидности. Простая, которая примечательна наличием в припроёмных брёвнах предварительно выточенных пазов — для идеального вхождения одной стороны обсады. Этот тип используют исключительно при установке простых деревянных окон.

Пластиковый профиль подобным образом закрепить уже нельзя, для пластиковых окон существует другая разновидность обсады. Суть её такова: в торцах брёвен выпиливают гребень, и на него потом уже оденут лафет с пазом. При усадке гребень без проблем втиснется в паз лафета, а само окно никак не пострадает.

Согласно ГОСТу, монтажный шов должен состоять минимум из 3-х слоёв – это основной слой утепления пароизоляционный слой со стороны помещения гидроизоляционный слой со стороны улицы. Пароизоляционный слой защищает монтажную пену от попадания в неё влаги со стороны помещения. Гидроизоляционный слой выводит из монтажного шва лишнюю влагу.

Монтажный шов устроен таким образом, чтобы максимально снизить влажность внутри утеплителя, так как влага значительно снижает теплоизоляцию, разрушает монтажный шов, является причиной конденсата и образования грибка.

Чистовая окосячка не подразумевает дополнительной внутренней отделки, а значит обустройство внутренней пароизоляции не возможно. Это делает невыполнимым установку светопрозрачных конструкций по ГОСТу и грозит вышеупомянутыми проблемами.

При установке пластикового окна в чистовую окосячку, мы получаем конструкцию состоящую из двух разных материалов. Дерево и пластик имеют разные коэффициенты расширение, и по разному ведут себя при изменении влажности, что приводит к образованию щелей между рамой окна и окосячкой.

Образование щелей провоцирует продувания и промерзание.

Какую обсаду выбрать, в любом случае, решать только вам. Компания Окна Лидер поможет вам определиться с выбором, а также установит обсаду с дальнейшим остеклением и гарантией на весь комплекс проведённых работ и материалов.

Варианты обсады

Обсада в закладной брусок П-образная обсада

Какую обсаду выбрать?

• Данный вид обсады не подвержен изменению геометрии в процессе эксплуатации;• Выдерживает значительно большие нагрузки (давление, сжатие, изгиб, смятие);• Отсутствие дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов;• Не гниет и не боится насекомых;• Имеет ровный чистовой откос обсады, готовый к окрашиванию;• Возможность объединить в одно изделие нижнюю колоду и подоконникНедостатки клееной обсады:Неоднородная структуры волокон склееных ламелей

• Цельность породы дерева;• Целостность структуры и рисунка дерева;• Дешевизна в соотношении с обсадой из клееного бруса;Недостатки обсады из массива:• Растрескивание при усыхании;• Ограниченная ширина доски для изготовления;• Требует дополнительной обработки (огне-биозащиты);• Возможность наличия дефектов: трещин, «табачных сучков», смоляных карманов;

Мостики холода в чистовой обсаде

Недостатки чистовой обсады | окосячки №2

Чистовая обсада подразумевает установку окна в один уровень с внешней плоскостью стены дома.

Но такая установка провоцирует образование конденсата на окне, поэтому окно требуется сместить в зону положительных температур в сторону помещения. Ну а если дом из бревна, то такая установка и вовсе не допустима, так как окно в срубе должно устанавливаться по линии соприкосновения бревен для исключения образования мостиков холода и промерзания обсады по всему периметру.

Иначе, внутри чистовой обсады по всему периметру образуется конденсат, появляется грибок, а дерево начинает гнить. Также страдает и общее теплосбережение.

Данная проблема является основным недостатком чистовой обсады и решения не имеет.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

6edcba831f1152dcc1493dcd353cba98.jpg

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

  • Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
  • Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

15589dee08459446418a4cb3590f6ca3.jpg

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

43dbf77b4604eb95ee7746b8e610a38b.jpg

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления

Вырезка проема

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.

Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

Окосячка «в закладной брусок». Данный вид является сборной конструкцией. Брусок размером 50 см х 50 см устанавливается в вырезной паз, подготовленный заранее. Данный брусок будет основной направляющей для подвижки сруба вертикально.

В деревянном доме окосячка (обсада) складывается из обрезной доски размерами 50 мм х 150 мм или 50 мм х 200 мм, исходя из толщины бревен сруба.

Эта технология имеет высокую популярность по 2 причинам: 1) по причине быстрого изготовления и последующей сборки, 2) в силу относительной дешевизны.

2b23d951d2a3308494866def7b3b282d.jpg

Окосячка «В шим монолит». Данная технология подразумевает изготовление обсады в деревянном доме из целостного бруса прямоугольного профиля. Ее установка осуществляется в паз в срубе, которой прорезан заранее. Функцию вершника (верхней горизонтальной перемычки) выполняет обрезная доска, толщина которой 50 миллиметров.

Окосячка «в колоду» — наиболее распространенный метод обсады в народе. Установка подразумевает прорезание паза в монолитную обсаду, которая изготовлена из бруса прямоугольного профиля. Функцию вершника выполняет обрезная доска, имеющая толщину 50 миллиметров.

Гребень, который вырезан в торце сруба является направляющим для подвижки сруба.Стойки по бокам изготавливают также из бруса

Заранее положив теплоизоляцию, колоды насаживают на гребень, а стойки крепятся в нижний несущий венец при помощи шпилек или деревянных нагелей. Вершник ставиться сверху в распор, он закрепляется саморезами к боковым стойкам обсадки.

Окосячка «в шип с готовым откосом». В торце проема вырезается паз. В него устанавливается брусок (50х50 мм) сквозь уплотнитель. Данный брусок является направляющим для вертикальной подвижки сруба.

Для изготовления окосячки в данном методе используется клееный лафет, который изготавливается из хвойных деревьев, толщина его 50 миллиметров. Потом, на окосячке производится изготовление «внутренне четверти» из клееного бруска, для монтажа конструкций окна. Закрепление окосячки в проем осуществляется с помощью саморезов.

Предлагаем ознакомиться  Поэтапное строительство бани из керамзитобетонных блоков

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Изготовление обсадной коробки

1f0e7fabb490a4e2e9c463facdd1be55.jpg

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

  • Устанавливается нижняя часть.
  • Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
  • Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Монтаж обсады в брусовом доме

Для каждого из проёмов брусового дома изготавливается отдельно. Так же как и в строении из брёвен, установка обходится без шурупов, гвоздей, иных посторонних элементов. Зато для максимальной герметизации помещения укладывать утеплитель между бревном и рамой наоборот требуется.

На Руси веками выработана технология изготовления обсады, гарантирующая как высокие звуко- и теплоизоляционные свойства дверей и окон, так и долгую службу проёмов. Когда она изготовлена грамотно, то будет служить и до ста лет.

Даже когда сруб после двухлетнего простоя дал усадку, то и тогда без обсады не обойтись. Потому как она, гарантируя сохранность изначальной формы проёма, делает саму стену существенно устойчивее

В настоящее время налажена целая индустрии изготовления обсад, так что подобрать подходящие под экстерьер строения форму и цвет обсаду не составит трудности.

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Монтаж обсадной коробки должен происходить так, чтобы в дальнейшем ни что не мешало усадке дома. Для этого необходимо оставлять зазор приблизительно 4 см. между обсадной конструкцией и верхним венцом. Во время процесса усадки этот зазор будет понемногу уменьшаться. Чтобы не происходило давление на окна и двери, по бокам обсадной коробки делают специальные пазы, которые обеспечивают её скольжение. Эти приёмы предупреждают деформацию дома, оконных конструкций, полотен.

Окосячки нужно обязательно обрабатывать специальными антисептическими растворами, а зазоры утеплять при помощи джута, пакли или прочих материалов.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Прежде всего, напомним, .

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  — его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

  • до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
  • готовый проем пропитывается антисептиком
  • джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
  • если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
  • используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
  • в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
  • детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector