Топовая баня
Назад

Насосная станция для бани

Опубликовано: 26.03.2020
0
1

Как оборудовать хороший источник воды?

Немаловажен вопрос о том, откуда брать воду для бани. Конечно, идеальный для нее источник – это скважина на известняк, называемая артезианской. Но цена, которую берут рабочие за ее бурение, у многих банщиков отбивает даже охоту вообще проводить в парную воду.

Существуют еще скважины на песок – но они зачастую слишком запесочиваются и на них нужно ставить серьезные фильтры. Тревожит также и такой момент – если территория сама по себе радоносна, что на глаз не проверить, то вода из нее будет содержать большое количество радиоактивного почвенного газа радона. Вот почему самый оптимальный вариант – обычный колодец, воду для которого найти можно с помощью рамки.

Как только вода найдена, можно делать проверочное бурение и копать колодец. Важно только приобрести «правильные» кольца – с системой шип-паз, которые крепятся друг к другу. Это предупредит возможное горизонтальное смещение колец. Хорошо, если кольца дополнительно еще будут стянуты между собой специальными металлическими скобами.

А, чтобы верховодные жилы не смогли попасть внутрь, при закладке между кольцами желательно сделать шов из специальной резиновой ленты типа RubberElast. На крайний случай подойдут трос – пенковый, джутовый или льняной. Но нельзя его смазывать битумом – он вреден, жидкое стекло – напрасные растраты, а подходит только быстротвердеющая смесь Плитонит Аквабарьер.

На дне такого колодца нужно сделать донный фильтр – из щебня, камней и геотекстиля.

Вокруг колодца образовавшееся пространство заполнять нужно не землей, а песком – он отведет воду от стенок и тем самым снизит морозное пучение. Не помешает и утепление колодца – хотя бы тем же экструдированным пенопластом, который не дает крошки. А верх колодца нужно обязательно накрыть – стальной или пластиковой крышкой – чтобы в него не попадали листья и не забивалась потом вся система водоснабжения бани, и не пришлось менять перегоревшую насосную станцию.

Саму воду из колодца забирать будет выводная труба – важно ее вход сделать полностью герметичным. Но только не битумной мастикой – от нее вода станет загрязняться и на ней появится цвет побежалости. Гидроизоляцию делать нужно многослойную – с силиконом, цементным раствором, жидким стеклом и фиброрезиной Киилто.

Вот как это делается: на отверстие в кольце кладется слой силикона и штукатурится смесью водостойкого и морозостойкого плиточного клея. Когда он подсохнет, наносится слой фиброрезины – она обычно используется для гидроизоляции душа. Как высохнет – еще один, уже более толстый слой. И уже после него снова штукатурка смесью плиточного клея с жидким стеклом.

Как работает

Состоит оборудование из насоса (тип — любой подходящий под ваши условия), емкости для хранения запаса воды и датчиков контроля. Уровень комфортности системы во многом определяется типом используемого резервуара. Он бывает :

  • с накопительными баками;
  • с гидроаккумуляторами.

Накопительный бак —  обычная емкость, в которой уровень воды контролируется поплавком. Повышается уровень, насос выключается, понижается — включается. Но такая система обеспечивает очень низкое давление. Оно зависит от перепада высот, который вам удалось обеспечить. Из-за низкого давления нагревателями и другой бытовой техникой пользоваться  невозможно.

Хотя, если установить ее достаточно высоко, можно создать перепад высот достаточный для того чтобы принять душ. Вторая неприятная деталь использования такого бака — при неисправности поплавкового механизма есть реальная угроза залить дом. Эта проблема решается — устанавливается отводящий патрубок, но система все равно недостаточно надежна.

Мембранный бак для насосной станции в разрезе

Более современные модификации насосных станций используют гидроаккумуляторы. Они позволяют создавать и поддерживать стабильное давление. Такая система также позволяет реже включать подкачку, что продлевает срок эксплуатации оборудования.

Гидроаккумуляторы в насосных станциях — это баки мембранного типа. В нем емкость поделена на два сектора эластичной мембраной. В одной части содержится газ (изначально он находится под каким -то давлением), во вторую закачивается вода.  Также есть датчик, контролирующий давление. На нем выставляется верхний и нижний предел давления.

При закачке воды  мембрана в баке растягивается, сжимая газ и создавая еще большее давление. При достижении верхнего порога, установленного на датчике, насос отключается. В баке с водой при этом тоже создано определенное давление. Если где-то открыт кран, вода с хорошим напором  подается в точку раздачи.

Эта система позволяет поддерживать стабильный напор независимо от того, сколько кранов открыто. Потому при установке оборудования с мембранным водяным баком можно  использовать водонагреватели любого типа, а также автоматические стиральные машины и другую бытовую технику, предъявляющую требования по давлению воды.

Куда и как установить насосную станцию?

Большинство насосов шумят достаточно сильно, потому желательно устанавливаться станции в нежилом помещении с хорошей звукоизоляцией. Если речь идет о снабжении водой дачи сезонного проживания, то можно оборудование поставить недалеко от колодца, только обеспечив защиту от осадков и солнца (делают обычно небольшой приямок, который закрывают крышкой).

Если насос будет использоваться и зимой и летом, нужен ему домик, в котором он не будет замерзать

Вся система собирается следующим образом: в скважину или колодец опускается труба. Вода подается на вход насосной станции, оттуда попадает в мембранный бак, а потом уже разводится по дому и участку.

Как говорилось выше, система проста: в скважину или колодец погружается труба (чаще полипропилен 32 мм, но бывает и 40 мм — зависит от производительности насоса). Она подается на вход станции, а с выхода подается в гребенку водопровода.

Но все далеко не так просто. Нам необходимо обеспечить ремонтопригодность системы:

  • Сделать все так, чтобы можно было перекрывать ненужные ветки.
  • Предусмотреть возможность слива воды на зиму. Так как в системе обязательно присутствует обратный клапан, требуется сделать отвод немного выше.
  • На входе и выходе в насосную станцию поставить отсечные краны. Перекрыв их, можно будет снять оборудование на профилактику без особых трудностей.

Так как большинство компонентов системы неподвижны, то соединение всех элементов происходит при помощи американок с накидными гайками. Иначе собрать, а потом при необходимости разобрать, очень и очень сложно.

Подробная схема подключения насосной станции. Реализована система вытеснения воздуха из труб и оборудования

Одна из схем подключения насосной станции изображена на фото. Назначение большинства  элементов понятно, за исключением кранов «отсечка 1» и «отсечка 2». Они используются при заполнении системы во время первого пуска. Вот как происходит процесс:

  • Кран «отсечка 2» и кран слива открыты, «отсечка 1» закрыт. При таком положении вентилей, заливая воду в соответствующий вход, заполняем нижнюю часть системы. Часть воздуха при этом выходит через кран слива.
  • Теперь закрываем «отсечка 2» и кран слива и на 5-7 секунд включаем насос. Через 5 секунд открываем «отсечка 1». Таким способом создается в системе повышенное давление, которое выдавливает воздух из системы (пару кранов должны быть открыты).
  • Второй цикл запуска: открыт кран «отсечка 2»,закрыт «отсечка 1» и кран слива. Снова   включаем на непродолжительное время насос.
  • Через 5-7 секунд работы насоса открываем кран «отсечка 1». Система должна запуститься. Если воздуха осталось все еще много, можно повторить второй цикл запуска.

В рабочем состоянии «отсечка 2» и сливной кран закрыт, «отсечка 1» открыт.

В этой схеме больше внимания уделили очищению — на входе в дом стоит фильтр тонкой очистки

Вторая схема подключения насосной станции в комментариях почти не нуждается. В качестве заливной системы тут установлена воронка, а пуск начинают после того, как вода заполнит всю емкость внутри насоса. Пусков может понадобиться несколько, чтобы весь воздух выдавило из системы.

Интересна эта система продуманной системой очистки: на ветке, которая идет в дом, установлен фильтр для воды. В результате в  кране имеем чистую воду без примесей.

Предлагаем ознакомиться  Рассчитать вентиляцию в бане

Насосная станция для бани

А вот уже из колодца вода в баню подаваться будет с помощью насосной станции – например, фирмы Джилекс. Она достаточно шумная, но не дорогая. Более тихие и дорогие — Grundfos JP и Espa Technoplus. В чем между ними разница? Дело в том, что недорогие станции, как правило, не имеют никакой защиты от сухого хода – а потому для этого придется на выходе трубы добавить специальный датчик.

Ну а если жизненно необходим абсолютно бесшумный вариант водоснабжения в бане – это погружной насос прямо в колодце.

Для начала важно определить место для насосной станции – при работе она всегда сильно шумит и этот шум ну никак не связывается с комфортной тишиной банных процедур. А потому ее лучше установить в отдельной котельной или хотя бы выделенной части предбанника. Главное там, где не будет высокой влажности – для нее это опасно.

Во-вторых, чтобы насос не включался каждые три минуты и никого не раздражал, то станцию желательно оборудовать дополнительным ресивером – около 50 л объемом. Это поможет также выровнять давление во всей системе. Ведь нужно учитывать, что в большинстве случаев обеспечивается горячее водоснабжение в бане – а в нем много тонкостей.

Насосная станция в системе водоснабжения бани

Возможна установка дополнительного оборудования, например кабеля обогрева труб. Все зависит от ваших потребностей

Откуда можно брать воду

Источник Описание Иллюстрация
Открытые источники: река или пруд. Если, конечно, они есть на участке. Преимущества – ноль затрат. Недостатки – могут быть вопросы к качеству воды, увеличиваются риски засорения насосов.
Для большинства бань – оптимальное решение. По качеству пригодна для приготовления пищи – вода из колодцев может применяться не только для бани, но и для жилого дома.
Могут быть неглубокими (на песок) или глубокими (на известняк). Губина первых не превышает 20 метров, конкретные значения зависят от геодезических особенностей местности и водного баланса грунтов. Преимущества мелких скважин – относительно невысокая стоимость. Недостатки – низкий дебет воды, большие риски замуливание скважины и засорения насоса. Если вода из скважин берется регулярно – риски заиливания уменьшаются, ил всасывается насосом, сетчатый фильтр очищается. Но если скважиной пользуются очень редко, то заиливание наступает быстро. Вторые скважины имеют самые высокие показатели по всем параметрам. Но есть у них и существенный недостаток – высокая стоимость работ. Глубина бурения может составлять несколько десятков метров и более.

При выборе конкретного места забора воды принимайте во внимание максимальное количество индивидуальных факторов – это аксиома любого планирования. Наш дополнительный совет – планируйте на несколько шагов вперед, не живите сегодняшним днем. Если на данный момент вам достаточно забирать воду для бани из пруда, то имейте в виду, что через несколько лет никто такой водой пользоваться не пожелает. Зачем дважды выполнять одну и ту же работу? Делайте сразу нормальный водоподвод, это значительно расширит его возможности.

Что касается труб для воды, то наиболее удобны металлопластиковые – но из-за резиновых прокладок, которые пересыхают на улице, они часто выходят из строя и не слишком подходят для бани. Куда лучше полипропиленовые трубы, которые морозоустойчивы, не ржавеют и не имеют никаких промежуточных прокладок.

И разводку водопровода тоже делать лучше полипропиленовыми трубами. Причем от насосной станции до фильтра, бака и коллектора трубы брать нужно сечением не менее дюйма. А вся система выглядит так: в колодце через тройник на трубу установлен специальный кран для слива всей системы и обратный клапан с крупным сетчатым фильтром. Перед самим насосом находится сетчатый фильтр грубой чистки – желательно с угольным картриджем и ресурсом, рассчитанным на 30 тонн воды.

Вот и все! Качественное и надежное водоснабжение бани своими руками не сложно сделать – было бы желание и немного времени. А вот чистая горячая вода в любимой парной однозначно порадует всех домочадцев!

Как подобрать

Нормальное обеспечение водой дома, дачи или бани возможно только при правильном подборе всех параметров. А выбрать нужно:

  • тип и производительность насоса;
  • размеры гидроаккумулятора;
  • место расположения.

Примерно схема подключения насосной станции выглядит так. При круглогодичном использовании трубы должны быть уложены ниже глубины промерзания грунта

Прежде всего, нужно узнать, достаточно ли быстро прибывает вода в колодец или скважину. Если дебет колодца или скважины меньше 1,7 м3/час (количество поступающей воды за один час), требуемое давление обеспечить не удастся. Оборудование рассчитано на более высокую производительность.

Подбор типа насоса

Один из самых сложных и ответственных этапов — выбор насоса. Он должен создавать достаточное давление, чтобы поднять воду на необходимую высоту. При этом его производительность должна обеспечивать потребности в воде, но в то же время, не должна превышать мощности скважины или колодца.

В насосных станциях используют самовсасывающие насосы вихревого и центробежного типа. И те и другие могут быть в моноблочном или консольном исполнении. Но такие насосы могут поднимать воду с относительно небольшой глубины:

  • насос со встроенным инжектором обеспечит подачу с глубины 8-9 метров;
  • нормально всасывающий с глубины 7-8 метров.

Если подавать воду нужно с большей глубины, необходимо будет использовать погружной насос. Его покупают, и на его основе собирают насосную станцию, второй выход — поставить агрегат с выносным инжектором.

Насос — один из главных компонентов системы

При использовании выносного инжектора поднять воду можно будет с глубины порядка 42 метров, но КПД системы получается невысоким, а затраты электроэнергии гораздо выше — работают по сути два насоса одновременно. Но иногда это — лучший выход.

Насосная станция для бани

Система с погружным насосом при большой глубине колодца будет самым лучшим вариантом. Она эффективна и «тянет» немного энергии. Единственный нюанс: погружное оборудование достаточно чувствительно к чистоте воды. Чтобы внутрь не попадал песок ил и другие посторонние частицы, на входной патрубок насоса  устанавливают специальную сетку-фильтр.

Выбор мощности

Производительность подбирают из учета максимального расхода воды. Прикиньте, сколько одновременно может быть открыто кранов, посчитайте, объем воды, который через них уходит. Это и будет требуемая мощность насоса. Вообще, этот параметр лучше брать с запасом, так как работа на пределе резко сокращает «жизнь» оборудования.

В среднем, для семьи из 3-4 человек расход составляет 2-4 м3/час, соответственно выбирается и оборудование.

Вообще, желательно устанавливать как можно более объемный бак. Это обеспечит более редкое включение насоса. Ведь, чем реже он включается, тем дольше будет служить: пусковые токи на мотор действуют разрушительно. С другой стороны, большой гидроаккумулятор нужно где-то устанавливать, а еще он стоит приличных денег. Зато при отключении электропитания у вас в системе будет запас воды, равный объему вашего бака.

Чем больше бак для воды, тем реже включаться будет насос

Только будьте внимательны. Есть мембранные расширительные бачки для газовых котлов. Они стоят намного дешевле, но делают воду непригодной для питья. Да и не рассчитаны они на работу с жидкостью, так что скоро выйдут из строя.

Подобрав все эти компоненты, можете приступать к выбору насосной станции, которая будет удовлетворять вашим требованиям.

Подключение насосной станции

Насосная станция для бани

Бытовых насосов для подачи воды существует огромное количество, они в широких пределах отличаются техническими характеристиками. При выборе конкретной модели и типа нужно учитывать индивидуальные особенности водоснабжения бани: глубину забора воды, высоту подачи, длину трубопроводов и необходимость автоматизации водозабора. Рассмотрим каждый тип насосов более подробно.

Поплавковые

Устанавливаются на поверхности водозабора открытых источников воды: пруд, река или колодец. Пригодны только для летнего водоснабжения.

Поплавковый насос — фото

Недостатки
– относительно небольшая мощность и отсутствие встроенных систем автоматического включения/выключения, могут работать только при плюсовых температурах, требуют установки емкостей под воду.

Преимущества
– независимость от уровня воды в источнике, поплавковые насосы плавают на поверхности водозабора, всасывающий патрубок всегда находится под водой, вместе с ней поднимается/опускается.

Погружные

Погружаются под воду на небольшую глубину, после погружения фиксируются нержавеющими тросиками или прочными полиамидными веревками.

Преимущества
– допускается использование при отрицательных температурах – постоянно находятся под поверхностью воды.

Предлагаем ознакомиться  План бани с комнатой отдыха и бассейном

Это же преимущество может стать недостатком
– при значительном понижении уровня воды в источнике всасывающий патрубок оголяется, работа насоса прекращается. Не отличаются большой мощностью, требуют отдельных накопителей воды, не имеют встроенной электроники управления.

Поплавковые и погружные насосы, в отличие от других типов, могут подавать воду гибким шлангами, у них нет магистралей, работающих с разрежением. Что касается автоматики, то ее можно сделать самостоятельно или приобрести отдельно в специализированных магазинах. Эти два типа насосов относятся к категории самых дешевых, используются главным образом во время установки летнего водоснабжения бани. Их легко обслуживать и ремонтировать, они всегда находятся в зоне быстрого доступа.

Насосная станция для бани

Довольно новое оборудование, универсального использования.

Преимущества

Имеют встроенную автоматику включения/выключения в зависимости от давления в гидроаккумуляторе – есть возможность подключать любое оборудование, напор воды имеет стабильные показатели. По мощности значительно превосходят вышеописанные, для них не требуются дополнительные емкости под воду. Могут как всасывать воду с определенной глубины, так и подавать ее на расчетную высоту.

Недостатки

Довольно высокая стоимость, допускается монтаж только в теплых помещениях. Если есть вероятность промерзания бани, то нужно решать вопросы с утеплением насоса или сливать с него воду. Сливать/заливать воду довольно долго, кроме того, придется устанавливать дополнительную водозапорную арматуру для слива воды с вертикальных стояков трубопроводов. Еще один недостаток – агрегаты довольно шумные, постоянное включение/выключение электрического двигателя может вызывать чувство дискомфорта.

Глубинные

Насосная станция для бани

Самые дорогие, надежные и мощные насосы. Применяются для установки в глубоких скважинах, имеют собственную многоступенчатую защиту от заиливания и коротких замыканий. Использовать только для одной бани экономически невыгодно, рекомендуется приобретать такие насосы для устройства водопровода во всех строениях, имеющихся на дачном участке. Недостаток
– требуется накопитель воды, в большинстве случаев в этих целях используется водонапорная башня Рожновского.

Глубинные насосы опускаются в скважины только на металлических трубах, применение пластиковых исключено.

Глубинные погружные насосы применяются при работе автономных систем водоснабжения. При помощи троса из нержавеющей стали насос фиксируется в колодце (или скважине) и выполняет поднятие воды с глубины до 200 м. Когда устраивается водопровод своими руками, насос нужно выбирать в соответствии с требованиями безопасности и долговечности.

  • Высота подъема воды;
  • Требуемое давление в системе;
  • Диаметр скважины.

Для монтажа системы подачи воды в баню могут быть использованы металлопластиковые трубы. Однако они подходят, чтобы устроить дачный водопровод не во всех случаях, поскольку резиновые прокладки, которые применяются в фитингах, пересыхают на улице, в результате трескаются и утрачивают свои качества. Поэтому обычно применяют трубы из полипропилена, единственный недостаток которых – это особенности их монтажа своими руками, требующего использования специальных инструментов и знания сварочного процесса.

  • Морозостойкость;
  • Они не протекают;
  • Не подвержены коррозии;
  • Отсутствие специальных промежуточных прокладок.

Нужно, начиная от ввода, соединить своими руками весь водопровод и оборудование. Шаровой кран устанавливается на подающей трубе. От него по магистрали до насосной станции устанавливаются фильтр и обратный клапан. Затем выполняется подключение к насосной станции, на выходе проводится магистраль, ведущая к водонагревательному котлу, от которого будет подаваться горячая вода. Здесь же врезается тройник, отвод от которого будет магистралью, по которой будет подаваться холодная вода.

К тройнику необходимо подключить краны холодного водоснабжения всех возможных точек водозабора бани. На выходе из водонагревательного котла получится магистраль горячего водоснабжения, к которой подключаются краны с горячей водой.

Наиболее простой способ организовать водопровод бани – его подключение к системе центрального водоснабжения, если такая возможность существует. Для этого необходимо получение разрешения и прокладка коммуникаций к централизованной сети. Затем остается только открыть воду. Недостаток такой системы – необходимость платить за воду.

Здание бани может быть возведено из кирпича, бруса или камня. Водопровод бани может быть централизованным или местным. При обустройстве автономного водоснабжения требуется учитывать необходимость в источнике энергии. Обеспечить, чтобы в бане всегда была горячая вода, без наличия надежного источника электроэнергии будет чрезвычайно сложно.

Собственная баня на даче сделает ваш отдых на природе еще более приятным, даст ощущение бодрости и легкости, а заодно и укрепит здоровье.В бане в обязательном порядке должна быть горячая вода. Не обязательно иметь бойлер, чтобы осуществлять обогрев, если установлена печь. В этом случае вода будет нагреваться через теплообменник.

Перед выбором надо решить два главных вопроса — из какого материала она будет изготовлена и будет ли в ней бак для воды. Сегодня все чаще выбирают конструкцию печи без бака, потому что она экономит топливо. Зато печь с баком будет сразу обогревать и помещение, и подогревать воду для мытья. Есть особенность расположения бака в печах подобной конструкции, которая делит их на две категории:

  1. Бак является составляющим печки.
  2. Бак является отдельно стоящими элементом конструкции.

Самым простым и незатейливым вариантом будет использование металлической готовой конструкции, то есть обыкновенной печи-буржуйки с водяным баком. Бак обычно устанавливают над каменкой, и сквозь него идет дымоход, это значит, что вода подогревается как через каменку, так и сквозь стенки трубы. Для большей пожарной безопасности и более эффективного применения тепла такая печка может обкладываться огнеупорными кирпичами.

Однако есть риск столкнуться с трудностями по проведению сварочных работ, потому что эта работа должна выполняться как минимум сварщиком пятого разряда. В противном случае, если работы проведены некачественно, появятся подтеки воды.

Данная конструкция является довольно сложной, поэтому удобнее разделить ее на две отдельные часть:

  • Собственно сама печь;
  • Подвешенный к стене и зафиксированный бак.

В этой схеме применен принцип сообщающихся сосудов – вода при нагревании поднимается вверх. Печь такого типа имеет следующую конструкцию:

  1. Устанавливают простую печку-каменку. Ей в топку монтируют змеевик из металлических труб.
  2. К баку подводят концы змеевика: один к нижнему патрубку, а другой – к верхнему.
  3. Внутрь емкости заливают воду, которая попадает по трубам в змеевик. Поджигаются дрова, и открытый огонь нагревает змеевик.
  4. Вода в змеевике нагревается и поднимается на верхний патрубок, проникает внутрь бака и вымещает холодную воду через нижний патрубок. Так происходит естественная циркуляция жидкости в системе.

Если сделана по всем правилам, то она может стать идеальным вариантом для Вас. Если изучить технологию укладки и четко соблюдать порядок операций складывания кирпичных рядов, то вполне можно справиться с этой задачей самостоятельно. Но для первого раза все-таки лучше пригласить профессионального печника, на начальных этапах очень важно избежать ошибок и заложить основу для того, чтобы конструкция работала максимально эффективно.

Существует очень простой вариант возведения такой конструкции, похожий на обыкновенную печку-буржуйку. Даже можно попробовать сделать ее самостоятельно без помощи квалифицированного специалиста.

  1. Для начала заливается плитный фундамент, а после того как он высохнет, начинаются работы по кладке кирпича.
  2. Сначала складывают топку высотой пять кладок кирпича и шириной и одну кладку.
  3. Между третьим и вторым рядами устанавливают колосик, который выглядит как решетка, изготовленная из металлической арматуры. В первом ряду обязательно оставляется отверстие для поддувала!
  4. Берется лист металла, толщиной в десять и более миллиметров и согласно площади все конструкции в нем делают отверстие для будущего дымохода в районе задней стены печки. Сразу ставится труда для вывода угарного газа.
  5. Трубу с листом монтируют в кладку кирпича, сверху устанавливают металлический водяной бак, который тоже обкладывают кирпичом.

Если требуется возвести и каменкой, то поверх металлического листа кладут три-четыре ряда кирпича, а на них ставят решетку из металла. Только после этого устанавливается водный бак. Вся эта конструкция обкладывается в обязательном порядке огнеупорными кирпичами.

Нюансы монтажа системы водопровода бани

Рассмотрим один из довольно удачных по всем параметрам вариантов – зимний водоподвод из колодца с использованием насосной станции и гидроаккумулятора.

Шаг 1.
Предварительная планировка и покупка оборудования.

Первым делом нарисуйте схему водопровода. Укажите, где именно в бане будет установлена насосная станция, к каким потребителям подключается вода, откуда производится забор. Мы рассматриваем случай, когда колодец на участке уже есть, если его нет – придется копать. Это довольно сложные работы, как правильно копается колодец расскажем в следующей нашей статье.

Дополнительный фильтр нужно устанавливать около насоса. Насос имеет один фильтр в комплектации на обратном погружном клапане, но размеры ячеек сетки могут удерживать только крупнозернистый песок. А насос боится и мелких абразивных частичек, такой фильтр их не ловит.

Надеюсь наш практический опыт и советы Вам пригодятся. Всего Вам самого доброго и удачного строительства.

Предлагаем ознакомиться  Как осуществить отделку бани блок-хаусом

Особенного внимания требует строительство бани на загородном участке. Вода в бане, в частности ее отлаженная система подачи необходимы для нормального функционирования этого сооружения.

После монтажа системы водоснабжения своими руками, нужно провести ее пуск. Для этого необходимо открыть шаровой кран ввода и заполнить водой систему. Когда вода из кранов будет течь без признаков воздуха, шаровой кран перекрывается, и открываются краны ХВС. Когда система будет заполнена водой полностью и в ней не будет воздуха, перекрываются все краны (помимо вводного) и включается насосная станция.

Насос включится при давлении 1,5 — 1,8 бар, его отключение произойдет при 2,3 – 2,5 бара. Когда система полностью наполнится и будет набрано требуемое давление, можно подключить к сети электрический водонагреватель.

На подающей магистрали, в ее нижней части, необходимо сделать сливную пробку. На переходах от полипропилена к гибкой нужно установить шаровой кран, чтобы была возможность без сложностей менять прокладки смесителя.

В баню для комфортного мытья должна быть проведена горячая вода. Самый простой вариант – греть воду при помощи печки, как делали еще деды и прадеды. Можно изготовить бак для воды из нержавеющей стали и обложить его кирпичом для уменьшения теплопроводности.

Такая система будет держать воду горячей длительное время. Однако сейчас этот способ применяется достаточно редко, поскольку большинство современных бань оборудованы газовыми или электрическими водонагревателями, которые могут быть проточного или накопительного типа.

Расшифровка схемы водоснабжения бани:

  1. Водяной бак;
  2. Главный узел схемы – насосная станция (2) и электрический бойлер-водонагреватель (читайте подробнее о том );
  3. Залив воды в бак (1) по водопроводу (4), который выведен на улицу, уровень воды в баке контролируется при помощи прозрачной поливинилхлоридной рубки, которая подсоединена через тройник-разветвитель (6) к сливу (7) до крана (8);
  4. Перелиться воде из бака (1) не дает аварийный слив (9) с выводом лишней воды на улицу (его необходимо для успешного отвода «лишней» воды сделать большим диаметром).
  5. Аварийный слив воды (9) соединен с общим отводом воды из бани (7) и также выведен извне;
  6. Подачу воды из водяного бака обеспечивает насосная станция(2) через фильтр (10) который, устанавливается опционально – в зависимости от качества воды, и обратный клапан (№11);
  7. Между водяным баком и фильтром расположен перекрывающий вентиль (12) который позволит Вам в случае поломки системы перекрыть воду, поступающую из бака;
  8. После вывода воды из насосной станции холодная вода подается в бойлер (3) и в душ (14). Там она нагревается. Вентили (№ 14 и 15) были установлены в процессе работы над схемой водообеспечения бани для того чтобы временно перекрывать воду в случае протечки резьбы в душе или бойлере (можно не устанавливать если заранее уверены в качестве своей работы).
  9. Номера 18 и 19 установлены для использования находящейся в системе горячей воды, например, установленной в бане стиральной машинкой-автомат.

Отдельно на чертеже подачи воды в баню показан «узел А». Он предназначен для отвода воды из бойлера-водонагревателя. У всех водонагревателей имеется в конструкции клапаны «обратки», которые не дают горячей воде попасть в обычный водопровод, а горячая вода подается из верхней части электро-бойлера. Поэтому горячая вода как бы заперта в устройстве водонагрева.

По этой же схеме водообеспечения бани вода поступает в бойлер по конструкции которую образуют уже упомянутый клапан-обратка, идущий, как правило, в комплекте с электрическим водонагревателем (24), тройниками 19 и 25, уголком (номера 21 и 23), сгоном оборудованным контргайкой (№20) и муфтой (номер 22 на рисунке).

Непосредственно для слива воды служит кран (№26) (фото 1).

В роли бака можно взять любую емкость для воды, которая есть под рукой. В данном случае (фото 2), использована пластиковая бочка на 500 литров. Этого объема воды вполне хватит для трех-четырех человек на неделю – проверено на практике.

Насосную станцию для постройки своими руками подобной схемы подачи воды в баню можно купить как российского так и импортного производства, я использовал российскую с мембранным баком на 25 литров (насосная станция показана на фото 3), дополнительно оснастив ее гидростопом. Этот датчик сухого хода, если кто не знает, препятствует работе станции если нет воды в водопроводе. Вещь нужная, потому что насосная станция вещь недешевая.

Для того чтобы наша банная насосная станция не испытывала абсолютно ненужных и лишних перегрузок – рекомендую Вам бак с водой устанавливать бак с водой сверху (фото 2).

В этом случае даже это небольшое давление, под которым вода будет поступать в систему, облегчит работу насоса.

Водонагреватель в систему обеспечения бани водой был куплен самый популярный Ariston на полсотни литров. Расположить его можно там, где Вам удобнее пользоваться душем – тут все индивидуально.

Для системы водопровода был использованы металлопластиковые трубы. Вещь многим домашним мастерам знакомая и очень удобная для осуществления любых конструкций и схем. Для работ над такими трубопроводами необходимы руки, пара ключей да пила. Монтаж и соединение остальной водоснабжающей баню системы был сделан при помощи гибких герметичных шлангов (многим они знакомы по подключению, например газовой плиты к газопроводу).

Это делается, прежде всего, для облегчения профилактических работ – вода у нас известковая, поэтому и бак и водонагреватель необходимо будет хотя бы раз в 2 года (бойлер и чаще) снимать и производить их очистку, для чего шланги придется снимать – а с гибкими подводами эта нудная работа значительно облегчается.

Сами подводы Вы можете увидеть на Фото 5 (соединение гибкого шланга и трубы из металлопластика).

На фото 6, Вы можете видеть вентиль для слива воды.

  • Приступайте к работе только тогда, когда точно и тщательно все предусмотрите и рассчитаете. Набросайте чертеж, который будет максимально учитывать Ваши индивидуальные потребности, за образец можете взять наш.
  • Чтобы схема водоподачи не промерзала зимой, сделайте уклон в 0.03-0.05 в ту сторону, куда будет сливаться вода. Это поверьте важно – замёрзшая вода рвет и металлические трубы – чего уж тут говорить про металлопластик.
  • Обеспечьте безопасность электрической проводки – баня как соединение трех стихий – огня, воздуха и воды, шуток с электричеством не любит. Предусмотрите качественное заземление всех элементов конструкции. При подключении используйте автоматические выключатели.

Местное водоснабжение бани

Когда централизованная система подачи воды отсутствует, возникает необходимость в устройстве местного источника воды, которым может стать колодец или скважина. Поскольку в бане расход воды достаточно большой, придется также организовать утилизацию сточных вод (соорудить фильтрующий колодец и отстойник).

Чтобы правильно спроектировать водопровод, предварительно необходимо определить точки разбора воды: ванна или душевая кабина, раковина, водогрейный котел. При прокладке в баню дополнительной изолированной трубопроводной ветки своими руками, необходимо будет либо вовремя, до наступления морозов, сливать воду, либо отапливать баню во время своего отсутствия в доме. Возможна установка водонагревательного бака, который будет наполняться из скважины или колодца с помощью насоса.

В зимнее время нужно после посещения бани водопровод нужно слить, иначе вода в трубах замерзнет, что приведет к порче всего трубопровода. Насосную станцию необходимо отключить и убрать в сухое теплое место.

Устройство канализации и отопление бани

В бане для нагрева воды необходима установка водонагревателя. Его объем зависит от числа людей, посещающих баню. Горячее водоснабжение зимой без него невозможно. Для четырех человек достаточно водонагревателя, объемом 60-80 литров.

Канализация для отвода сточных вод своими руками прокладывается из труб диаметром 40-50 мм. Она должна иметь уклон к дренажному колодцу 2-3 см на 1 метр. Дренажный колодец располагается на расстоянии около 5 метров от бани. Каждый слив оборудуется специальным гидравлическим затвором для предотвращения проникновения в помещение запахов из системы канализации.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector