Топовая баня
Назад

Как правильно возвести крышу бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Опубликовано: 24.03.2020
0
2

Постановка задачи

Как только каркас стен смонтирован, приступают к монтажу каркаса мансарды. Сначала укладывают балки перекрытия, а на них монтируют П-образные рамы каркаса крыши, которые затем и превращают в “ломаную” крышу. Такая схема позволяет не только более эффективно использовать площадь мансарды, но и самое главное – избежать распорных усилий на стены, что для каркасных сооружений очень важно. Рассмотрим, каким образом можно усовершенствовать и эту традиционную технологию.

Варианты конструкций крыш для бани

Прежде чем приступить к возведению крыши в бане, необходимо подобрать оптимальный вариант. Она должна быть максимально простой, но надёжной, поскольку нужна для защиты строения от дождя и снега.

Баня с двухскатной крышей

Баня может быть с обычной двухскатной крышей

Чаще всего бани бывают:

  • чердачными;
  • бесчердачными.

От этого зависит и сама конструкция крыши. Также на это влияет периодичность функционирования бани. Для той, что будет использоваться круглый год, лучше всего выбрать двускатную с чердаком, так как она более тёплая. Там можно оборудовать комнату для отдыха.

Баня с чердаком своими руками

Двускатная крыша бани может быть с чердаком

Летние бани обычно сооружают без чердака, но предназначенную для установки бака с водой для нагрева под солнцем. Подобная кровля более простая в строительстве.

Баня с бесчердачной крышей

Баня с двухскатной бесчердачной крышей выглядит очень красиво

По своей форме крыши могут быть:

  • односкатными;
  • двускатными;
  • многоскатными.

Односкатные крыши являются наиболее простыми. Обычно используется при пристраивании бани к основному дому или другому зданию. Стропила при этом прочно опираются на противоположные стены под определённым углом наклона.

Баня с односкатной крышей

Деревянная баня чаще всего строится с односкатной крышей

Двускатные крыши устраиваются на отдельно стоящих сооружениях. Состоят из двух частей, соединяющихся между собой под углом. Для местности, где зимой выпадает большое количество снега, угол соединения должен быть довольно острым (от 45 до 80°), чтобы осадки могли легко сходить, и не давили снаружи на кровлю. А в районах, где частые ветра — минимальный уклон, чтобы в случае сильных порывов она не слетела с бани.

Двухскатная крыша на бане с трубой

Угол двускатной крыши зависит от климатических условий

Многоскатные крыши обычно не возводятся на небольших банях, так как это не совсем рационально и удобно. Но если строится большой банный комплекс, то здесь она будет уместной. Она имеет прекрасный внешний вид, и позволяет устраивать под своими сводами дополнительные помещения (комнаты отдыха, бильярдные, кладовые и т. д.). Недостаток крыши — сложность её возведения.

Баня с четырёхскатной крышей

Четырёхскатная крыша подходит для большой деревянной бани

Именно поэтому зачастую мастера выбирают такой вариант.

Оптимальным вариантом для небольшой бани является двускатная крыша. Она бывает наклонной и висячей. Первый вариант для большей устойчивости оснащается дополнительными деревянными упорами. Висячие системы опираются только на мауэрлаты или балки потолка. Вверху стропила держатся на ригелях.

Схема двухскатной висячей крыши

Для бани подойдёт простая двухскатная висячая крыша

На выбор конструкции крыши влияет материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет оно обогреваемым с жилой мансардой или холодным, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где производится строительство.

Виды скатных кровель, используемые в индивидуальном строительстве:

  1. Односкатные. Наклонные крыши с одним скатом часто используются для покрытия небольших сооружений типа бани при необходимости построить быстро и недорого.
    Односкатная крыша

    Односкатная кровля имеет наиболее простую конструкцию и возводится очень быстро

  2. Двускатные. Если нужен больший уклон крыши и хочется иметь полноценное чердачное помещение, сооружают более сложное в исполнении двускатное покрытие.
    Двускатная крыша

    Двускатная крыша монтируется сложнее, но зато позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

  3. Вальмовые и полувальмовые. Такие кровли имеют 4 ската — вместо фронтонов по торцам дома также выполняют покрытие с уклоном. Крыши этого типа сооружают в климатических районах с большой ветровой нагрузкой. Крыша, у которой торцевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.
    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша хорошо противостоит сильным ветрам за счёт устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

  4. Шатровые. Это частный случай вальмовой кровли, которая сооружается над квадратными в плане домами, а также над основаниями, вписывающимися в круг.
    Шатровая крыша

    Шатровая крыша устроена так же, как и вальмовая, но не имеет конька, поскольку все вальмы сходятся в одной точке

  5. Многощипцовые и комбинированные. Многощипцовые крыши используют для укрытия сложных в плане сооружений Г-образных или П-образных зданий, причём одновременно в покрытиях могут использоваться разные виды форм кровель.
    Многощипцовая крыша

    Многощипцовые крыши состоят из нескольких кровельных конструкций, объединённых в одно целое

  6. Мансардные. Это очень популярный вид крыши для жилых домов. Они бывают самой разной формы, а объединяет их наличие тёплого жилого помещения в чердачном пространстве. Встречаются такие кровли и на банях.
    Мансардная крыша

    Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценное жилое помещение на втором этаже

Самый простой вариант для строительства — односкатная крыша. Она часто используется, когда помещение бани пристраивают к основному дому, и при небольших уклонах покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

Факторы, влияющие на конструкцию крыши:

  • снеговая нагрузка на кровлю, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
  • нормируемое сопротивление теплопередаче, также зависящее от климатического района. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
  • вес конструкции. Он зависит от материала кровли;
  • выбор между мансардой и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на её конструкцию и даёт дополнительную нагрузку на стропила;
  • вид бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно накрыть односкатной конструкцией, тогда как отдельное строение экономичнее завершить двускатной кровлей;
  • угол наклона кровли. На его выбор оказывает влияние материал крыши, а также предполагаемое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения хозяев.

Думаем, как проще смонтировать стропильную систему

https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

Последовательность устройства крыши для бани разберём на примере двускатной конструкции кровли.

Для строительства крыши потребуется набор измерительных, режущих и плотницких инструментов:

  • рулетки разной длины от 5 до 20 метров;
  • маркер, карандаш;
  • шнур по длине конька;
  • молоток гвоздодёр;
  • ножницы по металлу;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовка, электропила, электродрель и шуруповёрт, различные свёрла и насадки к ним;
  • горизонтальный и вертикальный уровень;
  • рейка, линейка;
  • монтажная пена и силиконовый герметик.

Инструменты во время работы на кровле должны находиться в сумке для инструментов.

Как правильно возвести крышу бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Для безопасности проведения работ необходимы:

  • страховочный ремень, верёвка;
  • защитные очки;
  • рукавицы;
  • комплект спецодежды.

Устройство кровли начинают когда смонтированы балки чердачного перекрытия. Перед началом работ по балкам выполняют ходовые настилы из досок либо плит ДСП, ЦСП, ОСП, способных выдержать нагрузку от человека и монтируемой конструкции. Выполняют пропитку всех деревянных конструкций крыши антипиреном, антисептиком и фунгицидом или препаратом комплексной защиты от возгорания, гниения и грибка.

Все элементы покрытия готовят к установке на земле по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимают на место установки и временно закрепляют досками.

Мотажные работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Установка опорного бруса — мауэрлата. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку от крыши на стены дома, желательно выполнять из плотной древесины лиственных пород, устойчивых к гниению (дуб, клён, лиственница). Минимальный размер бруса 100х100 мм, чаще всего используют брус размером 100х150 мм, располагая его не менее чем в 5 см от внешней грани стены. Крепят брус к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильки, заложенные при возведении стены. Отверстия для шпилек располагают по длине бруса равномерно, не совмещая с местами крепления стропил. Отверстия для шпилек размечают и высверливают до подъёма бруса в проектное положение.
    Монтаж мауэрлата

    Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно вмурованными в каркас

  2. Сборка стропильной системы. Сборку конструкции, состоящей из пары стропильных ног и затяжки, проще выполнить на земле по шаблону. В этом случае все стропильные фермы будут иметь идентичные размеры. Правда, вес конструкции может оказаться значительным, и для подъёма потребуется кран.
    Сборка стропильных ферм

    Стропильные фермы проще собрать на земле, а затем поднять на крышу

  3. Установка стропильных ферм. Сначала устанавливают конструкции по торцам дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства монтажа последующих элементов в коньке между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируют промежуточные фермы. После того как установлены все элементы стропильной системы, их окончательно закрепляют во всех точках и убирают временные подпорки.
    Монтаж стропильных ферм

    Для упрощения монтажа промежуточных ферм между крайними стропилами можно натянуть шнур

  4. Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью контробрешётки, устройство основной обрешётки. С помощью контробрешётки крепим на стропила супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешётку — разреженную или настил из плит.
    Монтаж обрешётки

    При монтаже кровельного пирога обязательно нужно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровельным покрытием

  5. Монтаж покрытия. Укладку материала покрытия ведут снизу вверх от левого угла. Работу проводят по инструкции производителя. Выполняют все необходимые примыкания к вертикальным конструкциям (например, дымовой трубе), Конёк крыши закрывают специальным коньковым элементом.
    Монтаж покрытия

    Листы металлочерепицы крепят на обрешётку саморезами с неопреновой прокладкой

  6. Монтаж водосточной системы (если предусмотрено проектом). Водосточная система защищает стены от излишнего увлажнения. При высоте карниза до 4 метров её устройство необязательно, но наличие водосточного жёлоба и труб увеличит срок службы здания, а затраты окупятся сторицей. Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой материала кровельного покрытия, под цвет крыши или же контрастного цвета, в зависимости от вкуса владельца. В состав водосточной системы входят:
    • водосточный жёлоб;
    • держатели водосточного жёлоба;
    • заглушки водосточого жёлоба;
    • водосточная труба:
    • колено водосточной трубы;
    • излив водосточной трубы;
    • держатели водосточной трубы.
      Водосточная система

      Водосточная система защищает стены здания от переувлажнения и значительно увеличивает срок их службы

  7. Монтаж фронтонов здания, подшивка карнизов. В зданиях из кладочного материала фронтоны обычно выполняют из материала стен. В домах из бруса или брёвен фронтоны зашивают после установки стропил, закрепляя на торцевых парах ферм стойки и прогоны, по которым выполняют зашивку досками или металлопрофилем.
    Зашивка фронтонов

    Фронтоны бань обычно зашивают сайдингом или деревянной вагонкой по обрешётке, закрепленной на торцевой стропильной ферме

В последнюю очередь подшивают карнизы и монтируют софиты в карнизном свесе.

Предлагаем ознакомиться  Способ топки бани без дымовой трубы

На рисунке ниже показано, что основу каркаса мансарды образуют ряд стоек (ab, cd и параллельные им) и ряд ригелей (be и параллельные ему), которые и определяют объёмное пространство под крышей. Казалось бы, ну почему не поднимать сразу стойки (ab и cd), соединённые с балкой (be). И быстрее и проще.

А если и здесь применить метод блочного монтажа каркаса? То есть сформировать рамы контуром dсс’d’. И тогда поднимать придётся только 2 сборочные единицы. Такие рамы можно собрать на временном настиле перекрытия, а затем поднять и временно зафиксировать. На эти модули устанавливают балки, на концах которых делают неглубокие врезки.

Как рассчитать растояние между стропилами крыши

Длина стропил, м Расстояние между стропилами, см Размер сечения бруса стропил, см
до 3 120 8х10
до 3 180 9х10
до 4 100 8х16
до 4 140 8х18
до 4 180 9х18
до 6 100 8х20
до 6 140 10х20

Мансарда в бане

Ломаная мансардная крыша смотрится хорошо, если правильно выдержаны пропорции между элементами крыши. Основное требование – треугольники aeb и bfh должны быть подобными. Остальные соотношения, размеры и конфигурации деталей определяют по шаблону.

После установки каркаса мансарды на балки укладывают настил и приступают к монтажу коньковых стропил. В нижней их части формируют “зубы”, с помощью которых “ноги” стопорят во врубках балок. “Врубка-зуб” – простое и надёжное соединение, если всё правильно выполнено. Главное здесь – расстояние от края балки до врубки должно быть достаточным, чтобы не происходило скола.

Как сделать удобный шаблон для стропильной системы
Проблема

При традиционной технологии вначале изготавливают одну стропильную конструкцию, а по ней делают остальные. При таком способе сборки отклонения в размерах неизбежны – трудно точно соблюсти конфигурации заготовок, а самое главное – не исключены смещения деталей при сборке. В результате узлы нередко приходиться дорабатывать по месту на крыше.

Решение

Все соединения выполнять в точно заданном пространстве. Для этого понадобится простое приспособление. По заданным размерам “h” и “L” прямо на настиле прорисовывают треугольник, по контуру которого прибивают ограничительные доски. Для чёткого определения расположения ригелей вбивают два базовых гвоздя.

Заготовки для стропил сначала отрезают с плюсовым попуском. Затем их придвигают к ограничительным доскам и приступают к доработке.

Монтаж кровельной системы для бани

Для удобства все расчёты будут сделаны для бани со стороной 5 м. Строить её рекомендуется из пиленого бруса, а верхний ряд использовать в качестве мауэрлата.

Перед тем как изготавливать стропила, необходимо произвести все необходимые расчёты и замеры, а также определить угол наклона крыши и размеры деревянных элементов.

На систему крыши действуют определённые нагрузки:

  • масса стропил, обрешётки и самого кровельного материала;
  • нагрузка снега и ветровые факторы;
  • вес рабочих;
  • вероятность стихийных бедствий (они не учитываются в нашей стране, так как имеют низкий процент вероятности их появления).

При расчёте толщины и ширины элементов стропильной системы принимайте во внимание совокупность всех видов нагрузок.

Схематическое изображение конструкции крыши

Схема поможет провести расчёт материала

Нижние элементы стропил кладутся на мауэрлат, и на них приходятся боковые и вертикальные нагрузки. Горизонтальные же кладутся на ригели. Коньковая часть стропил принимает «на себя» усилия сжатия в горизонтальном направлении. Стропильные пролёты подвергаются наибольшей степени изгиба.

Нагрузки на стропильные ноги

Выбор материала зависит от нагрузок, приходящихся на стропильные ноги

При расчёте нагрузки необходимо использовать поправочные коэффициенты, которые зависят от высоты дома.

Таблица поправочных коэффициентов

Для того чтобы определить нагрузку необходимо норматив умножить на указанный коэффициент

Также существуют свои значения снеговой нагрузки в зависимости от климатической зоны.

Зависимость климатической зоны на значение нагрузки

Если вес материала кровли указан изготовителем, то нагрузки можно просчитать самостоятельно

Принадлежность к определённой климатической зоне можно посмотреть на специальной карте.

Карта снеговых нагрузок

Карта снеговых нагрузок России

Выбор материала для кровли

Древесина, которая используется для строительства стропильного каркаса, должна иметь минимальное число изъянов (в первую очередь это касается сучков и трещин).

Для устройства крыши бани чаще всего выбирают сосновые или еловые доски из-за высокой степень прочности. Такая древесина легка в обработке. Специалисты рекомендуют использовать пиломатериалы I сорта, хорошо обработанные антисептическими и противогрибковыми средствами. Но для небольшой бани подойдёт материал II или III сорта.

Доски для изготовления стропил

Для стропил рекомендуется брать сосновые доски

Можно использовать клееный брус с высокой степенью прочности без признаков деформации. Но такой материал дорогой.

Рекомендуемая влажность бруса:

  • 20% (если изнутри потолок бани полностью зашит отделочными материалами);
  • 23% (если некоторые элементы крыши будут находиться на улице, например, навес над верандой или террасой).

Существует большое количество материалов для покрытия кровли:

  • ондулин;
  • металлочерепица;
  • мягкая черепица;
  • рубероид;
  • шифер;
  • еврошифер;
  • металлопрофиль.

Профнастил изготавливается из оцинкованной стали со специальным покрытием. Главное его отличие от металлочерепицы — это толщина металла. Например, профлисты, толщиной более 1 мм не предназначены для устройства крыши.

Профнастил для крыши

Для кровли используется тонкий профнастил

Преимущества этого материала:

  • высокие эксплуатационные качества;
  • простота монтажа (листы легко подобрать по точному размеру ската кровли);
  • небольшой вес;
  • доступная цена.

Баня 6 на 6 с мансардой проект

Есть и недостатки, например, низкие звукоизоляционные характеристики, менее привлекательный внешний вид по сравнению с металлочерепицей, небольшой срок службы (около 5 лет).

Преимущества металлочерепицы:

  • высокая степень устойчивости к коррозии;
  • прекрасное звукопоглощение, которое обеспечивает многослойность материала;
  • длительный срок службы (около 50 лет);
  • прекрасный внешний вид.

Несмотря на положительные качества, она не подходит для устройства односкатных крыш, так как её укладка производится только под углом не менее 14°. У профнастила нет никаких ограничений.

Металлочерепица

Металлочерепица идеально подходит для устройства кровли

Рубероид является недорогим, но недолговечным материалом. Он прост в укладке, не требует больших трудозатрат. Для бюджетного покрытия крыши бани рубероид можно назвать вполне приемлемым вариантом.

Рубероид для кровли

Рубероид подходит для устройства односкатной крыши

Шифер — доступный кровельный материал, который подойдёт для бани. Имеет довольно длительный срок службы (около 40 лет), не нуждается в дополнительном уходе. Монтаж шиферных листов осуществляется быстро, что очень важно на заключительных этапах.

Еврошифер

Еврошиферимеет привлекательный вид

Недостатком такого материала можно назвать высокую степень водопоглощения, поэтому уже через 2–3 года на нём может появиться мох и различные вредоносные лишайники — покраска поможет избежать этого. Большая ломкость шифера также является существенным минусом. Поэтому лучше заранее просверливать отверстия, в которые будут вбиваться крепёжные элементы.

Обычный шифер для кровли

Обычный шифер также подойдёт для устройства кровли

Для того чтобы построить двускатную крышу для бани 5х5 м, вам необходимы:

  • доски (сосновые или еловые) – 50х150 мм (расстояние между стропилами рекомендуется делать 90 см);
  • необрезная доска для временной фиксации стропил;
  • обрезная доска — 20х100 мм (длина 3 м);
  • металлические уголки;
  • металлические пластинки — толщина 2 мм;
  • бруски — 50х50 мм;
  • болты с шайбами и саморезы;
  • клееная фанера, ОСП или необрезная доска для устройства обрешётки;
  • рейки — 20х50 мм;
  • утеплитель, пароизоляционный и гидроизоляционный материал;
  • металлочерепица или профнастил.

Инструменты:

  • болгарка;
  • электрический лобзик;
  • степлер;
  • молоток;
  • рулетка — длина не менее 10 м;
  • острый нож;
  • электрический шуруповёрт;
  • антисептические средства и пропитки.

Крыши малых построек

Как выиграть, если строение небольшое
Проблема

При малой ширине строения смонтированная по классической схеме мансардная крыша смотрится не очень красиво, да и площадь мансарды слишком мала.

Решение

Если мансардные стойки поставить прямо на стены сооружения, получим некоторое увеличение полезной площади.

Проанализируем геометрическую модель домика и увидим, что стены домика и боковые стены мансарды находятся в одной плоскости и, следовательно, эти два элемента можно объединить. Карнизы тогда получатся широкими, что также на пользу делу – стены будут лучше защищены от влаги.

Таким образом, мы пришли к выводу, что применительно к малым каркасным постройкам стойки стен и мансарды могут быть сквозными. Всё это может и упростить, и ускорить строительство. Причём здесь также применим метод блочного монтажа, с той лишь разницей, что рамы лучше формировать не в продельном, а в поперечном направлении.

Для сравнения на рис. 11в показаны два типа каркасных строений. Слева – обычная схема домика, монтируемого последовательно по этажам. Такая схема характерна для североамериканских технологий малого строительства (так называемая «платформа»). Справа – технология сооружения сразу на два уровня. Проанализируем экономическую сторону возведения каркасов по обоим вариантам.

Высокий дом

Его каркас состоит из набора П-образных рам, которые монтируют поперечным способом. Для стоек здесь лучше использовать брус сечением 150×150 мм. Такое сечение обеспечивает необходимую прочность, позволяет выполнять врезки и размещать утеплитель. В отличие от металлических соединителей, врезки позволяют получать напряжённые крепления.

Как правильно возвести крышу бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

При сборке из пиломатериалов естественной влажности это очень важно, поскольку позволяет компенсировать отрицательное влияние усушки. Между собой стойки связаны балками (рис. 12), которые являются элементами цокольного, межэтажного и чердачного перекрытий. Все соединения здесь образуют систему “шип-паз”, которая позволяет применять напряжённые крепления. В итоге – готовая конструкция от пола до потолка мансарды, причём сверенная и надёжно соединённая.

Рассмотрим схему дальше. Нижняя балка сечением 100×200 мм имеет угловое соединение вполдерева, которое в данном случае достаточной жёсткости не обеспечивает, но здесь это не так важно. Среднее и верхнее соединения являются уже жёсткими. Крепить их можно винтами-“глухарями”, скобами, уголками и накладками. Сечение средней балки – 100×200 мм, а верхней – 100х150 мм (она менее нагружена).

Возведение крыши бани: пошаговая инструкция

Для монтажа крыши нужно следовать следующему плану:

  1. Проверить параллельное расположение мауэрлата (степень разбега не более 2–3 см). Фиксационные нагели должны быть уложены на необходимых расстояниях.
    Деревянные нагели

    Брус крепится с помощью деревянных нагелей

  2. Для бани 5х5 м достаточно шести пар стропильных конструкций. Для того чтобы монтировать большое число одинаковых деталей, рекомендуется выполнить один общий шаблон, что значительно ускорит работу.
    Шаблон стропильных ног

    Ускорить работу поможет шаблон стропильных ног

  3. Для изготовления шаблона нужно взять трёхметровые доски, вверху сбить их гвоздём. К одной доске прибить кусок горизонтальной рейки, которая будет служить шаблоном для изготовления ригеля. Расстояние его от конька должно быть не более 40–50 см. Зафиксировать ригель на одной доске, а ко второй прибить после определения угла наклона строп.
    Изготовление шаблона — инструкция

    Шаблон может быть изготовлен из металлических уголков

  4. Поднять шаблон наверх, установить на место крепления стропил. Изменить угол наклона и расстояние выноса, чтобы будущий конёк оказался точно по центру бани. После нахождения нужного места прибить ко второй доске ригель. Усилить доски и конёк ещё двумя — тремя гвоздями.
  5. Поставить шаблонную конструкцию на опорный мауэрлат, отметить точку будущего места совмещения стропил. Соединить эти элементы брусом и стальными уголками. Закрепить на шаблоне деревянную планку на точке соприкосновения с опорным элементом.
    Схема крепления стропил: как сделать правильно

    Крепление стропил к мауэрлату можно выполнить с помощью металлических уголков

  6. В месте нахождения фронтонов вертикально прибить бруски. Их высота должна быть аналогична высоте строп. Для проверки вертикальности натянуть между ними строительный шнур. Проверить шаблон по всей длине конструкции бани. Сделать шаг около 1 м, и посмотреть на угол наклона. Коньковая часть должна идти строго по шнуру. Все неровности можно убрать во время создания обрешётки. Если погрешность будет более 1 см, то необходимо регулировать шаблон так, чтобы выйти на средние показатели.
    Схема фронтона

    При необходимости расположение стропильных ног можно регулировать

  7. Если всё сделано правильно, можно аккуратно снять шаблон и уложить его на землю.
    Обшивка фронтона

    Обшивка фронтона крыши может происходить в горизонтальном и вертикальном направлении

  8. Уложить шаблон на ровное основание и приставить к нему одну ногу стропил. Контролировать устройство коньковой части. Сучки обрезать. Нависающие лишние элементы стропил можно отпилить перед их установкой или по окончании монтажа.
    Способы соединения стропильных ног у конька

    Наиболее оптимальным вариантом установки стропил является система шип-паз

  9. Стропила в коньке можно соединить несколькими методами. Одним из них является соединение у коньковой части в полдерева.
    Соединение стропил в полдерева

    Соединение стропил врубкой в полдерева выполнить очень просто

  10. Лучше всего делать соединение строп под углом 90°. Для предотвращения смещения с двух сторон узел нужно зафиксировать стальными пластинами. Крепления должны располагаться равномерно по всей длине стропил.
    Схема соединения стропильной ноги

    При желании можно выбрать любой из методов крепления стропильных ног

  11. Теперь нужно сделать метки вверху и внизу стропил. Верху отпилить под углом, так как будет выполняться соединение встык. Место отреза должно совмещать верх и низ шаблона. Не рекомендуется отпиливать сразу две ноги строп. Снимать чертёж необходимо на каждой из них с определённой стороны в отдельности. Этот узел соединяется стальными пластинами.
    Разметка стропил

    Разметка стропил должна происходить постепенно

  12. По шаблону нужно отметить точку упора стропильной доски в мауэрлат, крепить в этом месте доску, которая будет упираться в него. Её можно зафиксировать снизу стропы на ребро доски или с боковой части. Этот узел будет выдерживать существенные нагрузки на сдвиг, поэтому для крепления рекомендуется использовать мощные болты.
    Узлы опирания стропил

    Для крепления узлов рекомендуется брать мощные болты

  13. Разместить две доски стропил на ровную поверхность, и проверить расположение узлов с помощью шаблона. Убрать его, и зафиксировать на месте ригель.
  14. Верхние элементы строп должны упираться прочно друг в друга по всему срезу.
    Стропильные фермы

    Стропильные фермы должны быть одинаковыми

  15. Затем болтами закрепим ригель с нахлестом к ногам строп. Вам понадобится по 2 болта на каждую стропу.
    Фиксация ригеля

    Фиксация ригеля должна выполняться болтами

  16. Ригель подвергается сжатию — нельзя допускать даже незначительных колебаний в местах креплений. Чтобы стропила не растрескивались при установке болтов, рекомендуется просверлить для них отверстия немного меньшие, чем диаметр болтов примерно на 1 мм. Лишнюю часть болта нужно отрезать болгаркой.
  17. Таким же образом необходимо установить все остальные стропила: положить их друг на друга, и проверить соответствием всех размеров.
    Стропила двухскатной крыши

    Стропила двухскатной висячей крыши можно сделать в гараже

  18. После того как все стропила изготовлены, можно приступать к сборке каркаса крыши. Нужно прикрепить сначала крайние стропила, зафиксировать их кусками досок. Тщательно установить каждую стропильную ногу, и проверить размеры. Протянуть шнур от боковых частей на вылете стропил к коньку.
    Сборка стропил

    Сборка стропил должна происходить уже на крыше

  19. Отметить на мауэрлате точки крепежа остальных строп с шагом примерно в 1 м.
  20. Поочерёдно поднять каждую стропу, выставить её по шнурам и закрепить досками. Прибить их под определённым углом.
    Стропила на крыше

    Крепление стропил должно быть надёжным

  21. Когда все стропила выставлены, необходимо проверить точность их расстановки, затем начать крепить с помощью стальных уголков и планок. Уголки нужно фиксировать с двух сторон стропил. В результате получается устойчивая и надёжная система. Теперь нужно выровнять длину строп снизу по шнуру, чтобы они выступали за пределы бани примерно на 30–40 см.
    Закреплённая стропила

    Крепление стропил можно выполнять металлическими пластинами

  22. Под крайние ноги установить дополнительные упоры из досок, которые в будущем будут выполнять функцию каркаса для обшивки фронтонов.
    Готовый каркас крыши

    Готовый каркас крыши бани должен быть устойчивым

Создание обрешётки

Обрешётка может быть реечной или сплошной.

Виды обрешётки

Обрешётка крыши бани может быть реечной или сплошной

Вся работа проходит в несколько шагов:

Предлагаем ознакомиться  Чем обработать вагонку в парилке: чем покрыть в бане в парной, пропитки для сауны внутри, чем покрасить стены из древесины, масло, фото и видео
  1. Создание обрешётки из деревянных реек зависит от выбранного кровельного материала. Для последующего крепления металлочерепицы или профнастила необходимо на стропы прибивать рейки с шагом около 40 см. Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между элементами обрешётки. Возле конька рейки надо прибивать с небольшим шагом. Со стороны двух фронтонов специальной отбивочной верёвкой необходимо сделать ровную линию. Лишние концы реек обрезать пилой.
    Реечная обрешётка

    Для бани подойдёт реечная обрешётка

  2. Перед созданием сплошной обрешётки рекомендуется продумать размещение листов фанеры или ОСП, что поможет сократить число обрезков. На чертеже можно создать план их расположения. Начинать укладывать нужно снизу, возле одного из фронтонов выровнять. Допускается зазор между листами в 1 мм, который никак не скажется на прочностных характеристиках обрешётки и её герметичности.
    Сплошная обрешётка

    Сплошная обрешётка крыши выполняется из плит ОСП

После устройства обрешётки необходимо закрыть торцевые стороны крыши. Если планируется создание чердака, то нужно оставить место для установки дверей и окна.

Все деревянные элементы кровли рекомендуется обработать антисептическими средствами и пропитками от гниения.

Утепление изнутри

Для утепления можно использовать минвату толщиной 10 см. Вначале на стропильную систему укладывается пароизоляционный материал для защиты от влаги со стороны внутренних помещений бани.

Сверху на него укладывается утеплитель, а затем гидроизоляционный материал, который будет предотвращать проникновение влаги через мелкие щели кровли.

Утепление крыши

Для утепления крыши бани можно использовать минеральную вату

План крыши

Защитные гидро- и пароизоляционные плёнки настилаются внахлёст около 15–20 см, затем склеиваются строительным скотчем.

Гидроизоляция крыши

Гидроизоляция крыши бани является обязательной

Укладка кровельного материала является не менее важной частью устройства крыши, чем её постройка. Если правильно покрыть баню металлочерепицей или металлопрофилем, то можно защитить все деревянные элементы конструкции от атмосферных осадков, что существенно продлит срок их службы.

Для укладки металлочерепицы понадобится:

  • рулетка;
  • нож;
  • электрический шуруповёрт;
  • строительный шнур;
  • специальные саморезы (4,8х28 мм и 4х20 мм) с прокладками;
  • длинная рейка;
  • ножницы для резки металлопрофиля;
  • электрический лобзик;
  • ножовка по металлу;
  • специальные вырубные электроножницы.
    Инструменты для монтажа металлочерепицы

    Набор инструментов для укладки металлочерепицы является стандартным

Этапы монтажа кровельного материала:

  1. Поднимается металлочерепица на каркас крыши с использованием специальных ремней. Кладётся первый лист, тщательно выравнивается по торцевой части и карнизу. Крепится саморезами в точках примыкания волны к рейкам обрешётки. Прикручиваются они в определённом порядке.
    Крепление металлочерепицы

    Саморезы нужно располагать между волнами

  2. Производится укладка слева направо. Край второго листа подводится под торец первого, а затем они тщательно выравниваются. Если материал будет укладываться справа налево, то второй кусок следует располагать с небольшим нахлестом. Все листы поочерёдно прикручиваются.
    Укладка металлочерепицы

    Укладка металлочерепицы на крышу происходит с нахлестом

  3. Первый лист кладётся на рейки обрешётки с выступом около 40–50 мм, прихватывается саморезом у самого края конька и нижней части карниза.
    Монтаж первого листа

    Монтаж первого листа металлочерепицы происходит с выступом

  4. Для монтажа второго листа состыковываются два куска профиля боковым методом перехлёста, так чтобы не было щелей и перекосов. Соединяются между собой саморезами под поперечной частью волны. Начинать соединять нужно от карниза до конька. Таким образом фиксируются 3–4 листа профиля. Откручивается временный саморез, равняется весь ряд металлопрофиля по отношению к карнизу.
    Монтаж второго листа

    Монтаж второго листа металлочерепицы выполняется в нахлест

  5. Замеряется правильность выноса по двум сторонам блока. Размеры совпали — всё сделано правильно. Теперь лист закрепляется саморезом основательно. Все остальные профили крепятся на стыках друг с другом, прикручиваются к обрешётке.
    Порядок монтажа листов

    При монтаже профлиста нужно следовать определённому порядку

  6. После того как работа закончена, необходимо мягкой щёткой убрать всю стружку с металлочерепицы, а места просверливания немного подкрасить краской такого же цвета, как и сам материал.
  7. Затем необходимо закрепить конёк таким образом, чтобы осуществлялась вентиляция чердака. Крепится он к металлочерепице с помощью саморезов в верхней части каждой второй волны. Нахлест должен составлять около 10 см по длине.
    Крепление конька

    Крепление конька на металлочерепице должно способствовать вентиляции чердака

  8. Крепится карнизная планка, которая будет защищать лобовую доску от внешних факторов. Для этого укладываются они с нахлестом примерно 50 мм. Прибиваются гвоздями через каждые 30 см.
    Монтаж карнизной планки

    Монтаж карнизной планки под металлочерепицу необходим для защиты лобовой доски

  9. Торцевая планка кладётся на боковую доску и прикручивается саморезами (шаг около 1 м). Она крепится к рейкам обрешётки через верхнюю часть листов кровли саморезами с шагом 40–80 см. Планка должна перекрывать верхний край волны.
    Монтаж торцевой планки

    Торцевая планка должна перекрывать верхний край волны

  10. Крепится специальный утеплитель перед монтажом планки конька. Для этого снимается защитная плёнка, наклеивается от края конька по направлению к центру на расстоянии около 25 мм. Сам конёк крепится к кровле в каждую третью волну с нахлестом в 10 см.
    Крепление утеплителя

    Утеплитель должен находиться под коньком

Подъем конструкции

Для начала определим вес рамы. В состав конструкции входят:

  • 2 стойки сечением 150×150 мм и длиной 6м
  • 2 балки сечением 100х200мм (6 м)
  • одна балка сечением 100×150 мм
Предлагаем ознакомиться  Как правильно выбрать черпак для бани

Поперечный и продольный разрезы стропильной системы

Общий вес конструкции порядка 400 кг. Поднимать придётся около половины от этого. Для 4-х взрослых мужчин работа выполнима, если поднимать за углы рамы.

Суть способа в том, что в исходном положении рама лежит на фундаменте и временной опоре. Подъём производят по принципу “поворота вокруг шарнира”. Для удобства монтажа по контуру фундамента укладывают предварительно обработанную антисептиком подкладочную доску (лежень) сечением 50×150 мм. Она облегчает выверку рам и является заменяемым элементом при поражении гнилью нижней части каркаса.

Секрет: как облегчить подъем рам

Поднимать рамы тяжело, поскольку центр тяжести системы находится выше человека с поднятыми руками.

Чтобы избежать опрокидывания, здесь нужно использовать вспомогательные элементы – толкатели, которые крепить выше центра тяжести. Толкатели надёжно соединяют ее стойками, а крепёжный элемент – винт-глухарь с шайбой – здесь служит еще и осью.

В исходном положении раму с прикреплёнными к ней с обеих сторон толкателями укладывают на фундамент и временную опору. Сначала раму поднимают непосредственно за балку. Затем толкают сами стойки.

По мере подъёма конструкции на уровень вытянутых рук её подпирают, после чего начинают действовать толкателями. Особое внимание здесь следует уделить тому, чтобы рама не смещалась по подкладной доске.

Наиболее просто этого можно добиться при помощи проволочных хомутов, которые набрасывают на цокольную балку. На концах хомутов с помощью скруток делают кольца, которые надевают на вбитые в землю на нужном расстоянии копья. По мере подъёма и временного закрепления рамы хомуты освобождают и переносят новое место.

Мансарда бани своими руками

Мансардное помещение над баней часто оборудуют для экономии места на участке. Его можно использовать как гостевую или комнату отдыха. При этом сооружение гораздо легче полноценного второго этажа. А следуя инструкциям, соорудить мансарду можно самостоятельно. Оптимально, если мансарда над баней была включена в общий проект постройки и возводилась вместе с ней.

Однако бывает так, что желание расширить площадь бани за счет мансардного этажа возникает чуть позже. Тогда все сложности его достройки будут связаны с расположением окон и лестницы. Последняя в достроенной мансарде может быть преимущественно винтовой. Также могут возникнуть сложности с врезкой окон. Впрочем, эти проблемы решаемы.

Мансарда над баней — это компактное и функциональное помещение. В основном бани с мансардами стали такими популярными, потому что на верхнем этаже можно обустроить помещение на любой вкус. Чаще всего здесь оборудуют комнату отдыха.

  • Эффектный внешний вид бани.
  • Легкость конструкции, так как ее возведение не предполагает установку мощного фундамента.
  • Минимизация теплопотерь бани.
  • Отсутствие необходимости в индивидуальном отоплении мансарды, благодаря теплу, поступающему из парной.

Мансарду над уже построенной баней можно оборудовать двумя основными способами: с готовой, уже используемой бани срывается крыша, и достраиваются в высоту боковые стены; переоборудование чердачного помещения над баней под мансардный этаж.

Прежде чем приступать к составлению проекта мансарды бани своими руками, следует определиться с типом крыши. Оборудуется мансарда лишь при наличии специальной ломаной формы крыши. Разумеется, чем меньше угол наклона, тем больше полезной площади внутри помещения вы сохраните.

Достройка мансардного этажа или переоборудование под мансарду чердака не требует никакого согласования или получения разрешительных документов.

Как правило, мансарда достраивается над баней из того же материала, что и все здание. Впрочем, нередки и комбинации: первый этаж — бревенчатый или кирпичный, мансарда — деревянная конструкция.

Проще всего достроить мансарду над баней из бруса. Такая конструкция — легкая, поэтому фундамент строения практически не ощутит дополнительной нагрузки. А почти идеальная прямоугольная планировка даст возможность избежать лишних трат и усилий при создании сложного проекта и его воплощении в жизнь. Стоит отметить также, что брус выглядит довольно эстетично в собранном виде и не требует дополнительной облицовки и сложной внутренней отделки.

Что касается кровельного материала, то вы можете подобрать его, ориентируясь на собственный вкус и наличие финансов. Специалисты советуют использовать для таких построек металлочерепицу или битумную черепицу. Эти материалы просты в установке и выглядят привлекательно. Кроме того, они довольно легкие, что немаловажно при достраивании мансарды к готовому зданию, так как дополнительный этаж должен оказывать как можно меньшую нагрузку на стены и фундамент.

Особое внимание следует уделить также средствам паро-, гидро- и теплозащиты. Мансарда над баней — это специфическое место, которое по своим характеристикам отличается от обычной мансарды в жилом доме. В частности, огромное влияние на второй этаж оказывает агрессивная среда, которая присутствует в парной. Поэтому к вопросу изоляции следует подойти тщательно. В качестве утеплителя, чаще всего, используют минеральную вату.

Прежде чем приступать к работе по возведению полноценного мансардного этажа, следует произвести расчет мансарды для бани и стропильной системы. Если она не соответствует вашему проекту, ее придется демонтировать вместе со старым кровельным покрытием, только после этого можно заняться монтажем новых стропил.

Перед демонтажем крыши над баней следует очистить ее от всех коммуникаций — проводов, антенн, сливов. Запаситесь необходимыми инструментами и материалами — шуруповертом, гвоздодером, канатом, пилой, ломом. Обязательно позаботьтесь о собственной защите и страховке. Также рекомендовано установить блочную систему для спуска кровельных материалов на землю.

  1. Начинаем разборку со снятия кровельного материала около труб, стен.
  2. Чтобы снять металлочерепицу, начинаем с конька, накладок ветровых и ендовых составляющих. Листы материала разбираем сверху вниз.
  3. Для демонтажа наслонных стропил снимаем все металлические детали. После этого удаляем свободно лежащие элементы. Сначала срываем пару досок в 1-1,5 метров от перекрытия. Через полученное отверстие удаляем доски, которые лежат ниже.
  4. Разбираем стропила, опалубку и обрешетку с помощью электро- или бензопилы, лома. Если имеем дело с висячими стропилами, то следует оставлять каждую 4-5 обрешетину во избежание обрушения стропильной системы.
  5. Стропильные ноги спускаем вниз по одной.

Чертеж узлов стропил

Если вы удаляете мягкое кровельное покрытие, то производить работы по его демонтажу следует в прохладную или пасмурную погоду. Под солнцем мягкие кровельные материалы нагреваются и размягчаются, что усложняет процесс снятия.

Прежде чем начинать возводить стропильную систему над баней, следует уложить на потолочное перекрытие строения новый слой гидроизоляции. Оптимально в таких случаях использовать толь или рубероид. Если перекрытие — деревянное, то укладывать брусья под основные балки нет нужды.

  • Подготавливаем брусья из дерева сечением 10х10 см. Ставим стойки на расстоянии около 2 метров друг от друга. Они будут составлять своеобразный скелет мансардного этажа. Следите за тем, чтобы каждая стойка была выставлена идеально ровно (используйте для этого уровень).
  • Установленные стойки обшиваем с двух сторон. Изнутри используем гипсокартон или фанеру, снаружи — горбыль.
  • Между стойками укладываем утеплитель (минвату).
  • Каждую стойку отдельно закрепляем шипами и скобами. Следите за тем, чтобы они не наклонялись в процессе. Для этого можно закрепить их временными раскосами.
  • Укладываем верхний брус. Он должен иметь аналогичное сечение 10х10 см. Закрепляем его гвоздями или саморезами.
  • Устанавливаем мауэрлат. Для него понадобятся брус 40х40 см. Не забудьте установить под него слой гидроизоляции, чтобы избежать гниения древесины в будущем.
  • Крепим стропильные ноги. Для этого производим разметку на мауэрлате и стропильной раме в тех местах, где будут установлены стропила. Как правило, шаг равен 1-1,2 м. Для стропил можно использовать доски размером 5х15 см. Не экономьте на качестве доски для стропил, чтобы не стать жертвой обрушения крыши из-за некачественной древесины.
  • Устанавливаем кобылки. Процесс производим по аналогии со стропилами. Начинаем с пары крайних, натягиваем между ними шпагат и равняемся по нему при последующей работе.
  • К кобылкам прибиваем доску подола. Она будет препятствовать ветрам и осадкам.
  • В местах установки мансардных окон укрепляем стропила. Для этого следует установить поперечные брусья. Они будут выполнять роль верхней и нижней частей проема, где будет закрепляться рама.

Помните, что все деревянные элементы, которые используются при строительстве мансарды, должны быть обработаны антисептиками и антипиренами. Прежде чем перейти к следующему этапу изоляции поверхностей, убедитесь, что все несущие конструкции в порядке. Все мелкие изъяны и щели необходимо заделать монтажной пеной.

После того как скелет крыши создан, можно приступать к монтажу кровли и оборудованию обрешетки. Шаг в этом случае зависит от того, каким кровельным материалом вы будете покрывать крышу.

Если вы выбрали мягкую черепицу, то для нее устанавливается сплошная обрешетка, которая изготавливается из шпунтованных досок. Сплошную обрешетку устанавливаем на разреженную с шагом в 30 см. Таким образом, получается двойная обрешетка.

Далее устанавливаем на обрешетку гидробарьер. Обычно для этого используют обычный полиэтилен, слои укладываем с нахлестом снизу вверх. Кладем сверху пленки слой теплоизоляции, например, минеральную вату, покрываем утеплитель слоем пароизоляции и закрепляем скотчем.

Монтаж кровельного материала делаем по той же схеме, что и гидроизолятора. Элементы кровли укладываем снизу вверх внахлест. Следите за тем, чтобы в местах излома крыши верхний слой кровли выступал над нижним. Устанавливаем конек так, чтобы его конструкция не допускала попадание воды под кровлю.

Отлично смотрятся окна в крыше, хотя их оборудование — довольно трудоемкий процесс, и заниматься этим нужно на этапе возведения стропильной системы. Правильная вентиляция и освещение в этом помещении обеспечивается именно благодаря грамотному обустройству окон.

Узел свеса кровли

Чтобы максимально эффективно использовать оконные проемы, выполняем работы в следующем порядке:

  • Устанавливаем панорамное большое окно полуовальной формы на фронтоне. Можно выбрать также любую другую форму, кроме квадратной и прямоугольной. Нестандартные линии визуально расширят пространство.
  • Оборудуем у оконного проема на скате крыши широкий деревянный подоконник и вставляем окно-трансформер, открывающееся в вертикальном направлении. Оно сможет легко трансформироваться в небольшой балкон. Верхние створки будут выполнять функцию навеса, а нижние — использоваться как ограждение.
  • Устанавливаем маленькие вертикальные окна по периметру крыши.
  • Размещаем на окнах на скатах жалюзи для наклонных конструкций. Они оснащаются специальными опорами и крепежами, позволяющими легко регулировать положение.
  • Над маленькими окнами устанавливаем двойные карнизы и крепим на них рулонные шторы из легкого материала мягкого пастельного оттенка.

Для обеспечения хорошей вентиляции отдайте предпочтение качественным стеклопакетам. Оптимальным вариантом будут «дышащие» окна из дерева. Использование деревянных конструкций предпочтительней, поскольку ПВХ-окна не подойдут под общий стиль помещения, отделанного деревом.

В большинстве дизайнерских проектов отделки этого помещения над баней предпочтение отдается натуральным материалам. Из них наибольшей популярностью пользуется дерево. Отделка поверхностей деревянными материалами дает возможность создать комнату отдыха практически в любом стиле.

  1. Обрабатываем половую доску антисептическими составами и антипиренами в несколько слоев, монтируем деревянный настил.
  2. Крепим на потолок обрешетку, обшивая его деревянной вагонкой. Панели располагаем по длине помещения.
  3. Поверхности скатов крыши и подкосы покрываем обрезной доской.
  4. Крепим вагонку на стены мансарды, предварительно закрепив обрешетку.

Как повысить жесткость каркаса

При двухэтажной компоновке строения определяющее значение имеют вопросы продольной и поперечной жёсткости каркаса. Повысить её можно с помощью металлических соединителей, раскосов, путем набивки листовых (плитных) материалов (фанеры, ЦСГ, ОСП) или тёса под углом 45°.

Эффективны в этом смысле и компенсирующие усушку соединения “шип-паз”, диагональное крепление обрешётки, силовые перегородки – то есть все то, о чем мы уже говорили выше. Рассмотрим теперь один из возможных вариантов каркаса со сквозными стойками.

Заготовка деталей

Ведомости потребности в материалах

Если из стандартного пиломатериала можно вырезать два конструктивных элемента (например, при заготовке стоек), то действуют так. На подкладки укладывают необходимое количество брусьев и определяют середину, от которой в обе стороны откладывают заданный размер. После этого размечают места вырезки под шипы. Делают это очень тщательно, обращая особое внимание на перпендикулярность линий.

Анализ существующей технологии строительства каркасных домов показывает, что штучный принцип весьма живуч и на подготовительных этапах работы. Человек с рулеткой бегает от одного бруса к другому, отмеряет длину, отрезает, потом спешит к следующей заготовке. Помимо неэффективной траты времени, такая работа довольно часто приводит к ошибкам. А ведь в каркасном строении множество одинаковых деталей. Это – обвязки, стойки, балки, стропила, ригели и пр.

Для этого заготовки укладывают на подкладки, выравнивая одну сторону брусьев. При формировании ряда производят оценку качества брусьев. На лицевую сторону отбирают качественные грани, а заготовки для нагруженных балок разворачивают так, чтобы сучки оказались на верхней грани бруса. Сначала намечают линию обрезки торцов – метки наносят строго перпендикулярно продольной оси заготовок.

При раскрое пакета вначале делают несквозные пропилы под шипы, затем – сквозные по краям, а в заключение пакет распускают пополам. Таким образом, выполнив 7 пропилов, получают нужное количество стоек с одинаковыми размерами. Остается только выколоть врезки.

Если врезки расположены на двух гранях стоек, то вначале обрабатывают одну грань, потом брусья переворачивают и обрабатывают другую. Резы, не перпендикулярные продольным осям (например, при изготовлении стропил), делают также пакетом. Только заготовки в этом случае укладывают не “рядочком”, а одна на другую.

, , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector