Топовая баня
Назад

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Опубликовано: 14.05.2020
0
1

Что представляют собой гибкие связи для облицовочного кирпича и газобетона технология крепления

Крепление кирпича бетону зависит от толщины и прочности поверхности. При этом учитывается вес и расположение конструкции. Крепление кирпича к бетону производится несколькими методами.

Крепление кирпича к бетонной стене может производится разными способами, в зависимости от будущего строения.

Первые шурупы по бетону, которые также называются нагелями, появились ещё в то время, когда строились только деревянные конструкции. На сегодняшний день нагель часто используется для крепления оконных рам или иных деревянных сооружений к массивным бетонным конструкциям. Такой крепёжный элемент очень прост в использовании, однако весьма надёжен, а потому его широко используют в строительных кругах.

Рано или поздно в квартире или частном доме придётся сделать ремонт, и тут не обойтись без надёжных метизов. А потому так важно разобраться во всех нюансах работы с таким строительным элементом.

Облицовочный кирпич — наиболее прочный и надежный отделочный материал из всех используемых в строительстве.

При этом, использовать его как основной материал нельзя, что создает определенные сложности при укладке на утепленную стену с образованием вентиляционного зазора.

Появляется необходимость в механическом соединении облицовочного слоя, иначе появится просто отдельно стоящая стена в полкирпича.

Если ведется строительство без наружного утепления, производится перевязка наружного слоя тычковыми кирпичами, периодически укладываемыми через определенное количество рядов.

Сложнее ситуация с утепленной стеной.

Слой материала полностью отсекает внутреннюю и наружную часть стен, создавая затруднения при связке.

Конструкция связки в таких случаях представляет собой стержень, проходящий сквозь утеплитель в стену, другой конец которого закладывается между рядами облицовки.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Раньше для связки облицовочного слоя и стены использовали либо металлическую сетку, либо (чаще всего) анкера из тонкой арматуры. Такая методика имела отрицательное свойство — поскольку нагревается или остывает только наружный слой, то его размеры подвержены постоянным изменениям.

Это приводит к постоянным подвижкам стержней, понемногу расшатывающим гнезда и снижающим прочность крепления. В конечном счете связка просто теряла свои механические качества, поскольку стержни не держались в стене.

Решением вопроса стали гибкие связи, обладающие некоторой эластичностью. Они способны менять вектор направления стержня без разрушения прочности закладки. В стену производится крепление анкерного типа — при завинчивании стержень увеличивает диаметр и прочно закрепляется в гнезде.

Второй конец закладывается между рядами, осуществляя связку слоев. Кроме того, для уплотнения утепляющего материала имеется специальная пластиковая шайба, прижимающая утеплитель к стене. Она не дает материалу отставать от стены, исключает сползание или иную деформацию.

На подвижки внешнего облицовочного слоя такой тип связей реагирует некоторым смещением без ослабления жесткости соединения с обоими слоями — основной стеной и облицовкой, что намного увеличивает срок службы и решает проблемы жестких связок.

Обладая оптимальными свойствами, эти материалы совершенно не изменяют своих свойств в течение всего срока службы и обеспечивают качественное соединение трехслойных конструкций стен. Стержни имеют внешнее напыление из песка с утолщениями на концах, что значительно усиливает адгезию к песчано-цементной смеси.

Анкера для пустотелого кирпича: чем производится крепление облицовки и предметов к стене

Если раньше стены домов возводили исключительно из полнотелого кирпича, то с появлением технологий колодцевой кладки, для этой цели стали применять многощелевой кирпич, а так же поризованные керамические блоки. При этом стены получаются пустотелые, что очень хорошо для их теплотехнических характеристик. Однако сразу возникает вопрос: «Какие анкеры для кирпичной кладки в этом случае должны использоваться?».

В этом вопросе присутствует двойной смысл: какие виды анкеров применяются для крепления облицовки к основной стене; и с помощью какого крепежа на пустотелую стену можно что-либо навесить в быту. В одном случае нужны анкера для облицовки кирпичом, а в другом – анкер для пустотелого кирпича. Это совершенно разные вещи, и мы, призвав на помощь видео в этой статье, рассмотрим варианты для обеих категорий работ.

Особенности облегчённых кирпичных стен

Стены получаются пустотелыми по двум причинам:

  • Первая: когда для кладки используется щелевой кирпич.
  • Вторая: когда стены здания облегчают за счёт устройства внутри кладки полостей-колодцев, заполняемых потом теплоизоляционным материалом. При выполнении колодцевой кладки может применяться как пустотелый кирпич, так и полнотелый, так что в работе могут понадобиться самые разные анкера.

Колодцевые полости в кирпичных стенах

Кладка колодцевого типа представляет собой две параллельные стенки, соединяемые между собой поперечными диафрагмами – что мы и видим на представленном выше фото. Именно они и выполняют в данном случае роль анкеров. Благодаря им образуются вертикальные колодцы, которые для повышения теплотехнических свойств ограждающей конструкции, заполняют либо пенным утеплителем, либо сыпучим.

Как вариант, может выполняться бетонно-анкерная кладка. Что она собой представляет?

В принципе, это разновидность колодцевой кладки, только здесь в качестве утеплителя используется ячеистый или зольный бетон. Так как он, застывая, образует прочный монолит, то средством для достижения максимальной жёсткости конструкции здесь является анкерный кирпич.

Анкеровка облегчённой кладки тычками кирпичей

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Под этим интригующим названием скрываются самые обычные кирпичи, которые закладывают в ложковый ряд тычками. Делается это так, чтобы выступающие грани образовывали во внутренней полости стены зубцы.

В процессе затвердевания залитого в колодцы бетона, анкерные кирпичи будут зафиксированы в нём намертво. На приведённой выше картинке и без слов прекрасно видно, как в этом случае осуществляется анкеровка кирпичной кладки.

Колодцевые полости в кирпичных стенах

Крепежные элементы

При вычислении несущих элементов над дверными и оконными проемами стоит исходить из пониженной нагрузки на стены, так как свыше уровня крепления образуется эффект самонесущего свода. В таких случаях в качестве облегченного свода можно соорудить равносторонний треугольник над несущими элементом. Обязательным условием здесь являются отсутствие сверху и по бокам несущего элемента лишних проемов и надлежащая высота кладки (H {amp}gt; h 0,25 м). Кроме этого должна быть возможность восприятия бокового сдвига свода. Вот поэтому и не делают с боковой стороны швы.

Для простейшего перекрытия проемов в роли перемычек чаще всего используется стальной уголок либо швеллер. Размеры уголка или швеллера принимаются в зависимости от перекрываемого проема либо ознакомится с таблицей ниже. С небольшой поправкой этой таблицей можно воспользоваться и при выборе перемычек для рядовых кирпичных кладок.

Перемычки для проемов из уголка или швеллера перед кладкой на них кирпича должны быть подперты снизу деревянными подпорками (одной или двумя в зависимости от размера проема). Эти подпорки будут препятствовать изгибу под тяжестью кирпичной кладки. Их удаляют только после того, как раствор в кладке полностью схватится и обретет фундаментальную прочность, то есть кладка над перемычкой станет самонесущей.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Для анкеровки перемычек заводского изготовления над оконными проемами, которые нельзя укреплять по сторонам (из-за вертикального шва), можно воспользоваться специальными проволочными кронштейнами (как показано на рисунке ниже). На этих кронштейнах можно зафиксировать как перемычки заводского изготовления, так и самодельного производства.

Одними из наиболее распространенных элементов для крепления кирпича к бетону являются дюбели. Как их правильно использовать? В стене просверливается отверстие. Его диаметр должен составлять 8 мм. Это отверстие заполняется дюбелем. Его нужно вставлять очень аккуратно, чтобы он не сломался и его часть не осталась в стене. Нужно забить дюбель с помощью молотка до самого упора.

Шурупы нужно закрутить до упора и крепко затянуть.

Схема бетонно-кирпичной стены.

  1. Пустотелый кирпич — плохая основа для прикрепления тяжелых и массивных конструкций. Кирпичная стена просто не выдержит. Поэтому всю работу в данном случае выполняют крепежные основы. От их выбора зависит долговечность всей системы.
  2. Когда закручиваются саморезы или гвозди, пластмассовая частица дюбеля скручивается узлом в пустом пространстве. Этот узел занимает все пустое пространство. Благодаря этому дюбели — это отличный выбор для крепления увесистых деревянных предметов на кирпичные стены.

Для успешного осуществления задуманного необходимо заранее определиться с тем, что будет крепиться к стене из кирпича. Осуществить идею можно без опыта и особых знаний в строительстве. Но важно понимать, какие материалы подойдут для крепежа тех или иных материалов. Также нужно помнить, что кирпичная стенка является достаточно ломким материалом.

Крепление лицевой кладки к стене

Из всего сказанного выше вполне понятно, что при возведении облегчённой кладки, анкер для кирпичной стены – это сам кирпич. Так что, когда речь идёт о рядовой кладке, никакие крепёжные элементы и не нужны. А вот для фиксации к ней декоративной (лицевой) кладки, используются уже совсем другие технологии.

Гибкие связи

Вообще, при выполнении облицовки, анкер для кирпичной кладки может оказаться любым подручным материалом из металла. Многие каменщики считают, что для этого все средства хороши.

Предлагаем ознакомиться  Как подобрать дюбель под саморез

Для анкеровки лицевой кладки, которая осуществляется одновременно с возведением основной стены, они применяют и куски стальных стержней, и полосы штукатурной сетки, и даже умудряются своими руками изготовить импровизированные анкера из обрезков алюминиевого профиля.

Анкеровка стальными прутами

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Наиболее распространены анкерные стержни и фасадные дюбели с гибкой связью, изготовленные из базальтопластика или стеклопластика. Стержни используют при монолитной облицовке – в тех случаях, когда нет возможности осуществить перевязку с несущей стеной.

Например, когда рисунок лицевой кладки образуется только за счёт ложковых рядов. Стержневые анкера, которые показаны на картинке снизу, так же можно использовать и при возведении декоративной стенки с вентзазором, но без утеплителя.

Анкер для кирпича: стержни из стеклопластика для монолитной облицовки

Анкеры в виде фасадного дюбеля с гибкой связью, которые вы и видите на представленном ниже фото, оснащены распорной шайбой. Они позволяют не только связать между собой две стенки, но и одновременно зафиксировать теплоизоляционные плиты. Поэтому они используются для связки трёхслойных утепляемых стен, одновременно выполняя функции тарельчатых дюбелей для утеплителя.

Анкерные стержни из базальтопластика

На этом все отличия между стержнями и дюбелями исчерпаны. Все они выдерживают продолжительное воздействие высоких температур, и отличаются высочайшей прочностью. Кстати, по этому показателю базальтопластик опережает даже сталь.

Немаловажно и то, что он обладает низким коэффициентом теплопроводности, и сводит к нулю возможность образования мостиков холода. Именно это является главным недостатком стержней металлических, так как они накапливают конденсат и поддаются коррозии, что ведёт к разрыву связей.

Возможно, кто-то подумает, что раз стержень гибкий, то он может быть легко вырван из стены. Однако это совсем не так. Усилие, которое нужно для этого применить, соответствует 408кгс (4000Ньютон). Такое воздействие бывает разве что во время землетрясения, но когда рушатся сами стены, вряд ли кто-то будет беспокоиться по поводу облицовки.

Чем ещё хороши гибкие анкера, когда с кирпичной облицовкой возводится кирпичная стена? Тем, что позволяют соединить две стенки даже в том случае, когда горизонтальные швы кладки не совпадают.

Гибкую связь можно заложить и в вертикальный шов, что не получится сделать ни в каком другом случае. Чтобы крепления не расшатывались, перед тем, как крепить анкера для кирпича, монтируют теплоизоляцию на клей, а затем, прошивая её насквозь, устанавливают гибкие связи.

Гибкие связи

Анкеровка стальными прутами

Анкера для пустотелых оснований

Инструкция, приведённая в предыдущей главе, была ориентирована на анкеровку самих стен при их возведении и облицовке кирпичном. Теперь мы рассмотрим, какой анкер для кирпичной кладки можно применить в том случае, когда на стенку нужно повесить шкаф, светильник, камеру видеонаблюдения и т.п.

Виды крепежа

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Со стенами из полнотелого кирпича проблем нет: в них просто сверлят отверстия, и устанавливают забивные дюбель-гвозди. А вот для стен, возведённых из щелевого кирпича, или поризованных керамических блоков, такая технология не годится. Из-за пустотной структуры основания, обычный дюбель не будет держаться – для этого нужны анкера для пустотелого кирпича.

Вид изделия Полезная информация
Анкер клинового типа, с гайкой Используется данный анкерный болт для кирпича – и не только полнотелого, но и пустотного. Да и вообще он годится практически для любых оснований, кроме гипсокартонной обшивки.Клиновой анкер отличается наиболее высокой степенью надёжности, а потому используется в тех случаях, когда на стену нужно навесить что-то очень тяжёлое. Годится он и для сквозных креплений.

Это стальной стержень диаметром от 6 до 24 мм, различной длины, с подвижной муфтой и конусообразным хвостовиком. При затягивании гайки конус раскрывается, и анкер жёстко фиксируется в основании.

Изготавливают их из оцинкованной стали, цена начинается от 3,5 руб. за штуку.

Анкер забивной, с распорной гильзой Данный вид анкера отлично подходят для всех видов пустотелых оснований. Он состоит из распорной, чаще латунной гильзы-цилиндра, крепёжного элемента (болта), и фиксирующей гайки. Сначала их вкручивают вместе, а затем гайку убирают.Причём, болт в таком анкере может иметь какую угодно форму: крюка, кольца, угла, что позволяет использовать такие анкера в самых разных ситуациях – например, повесить на стенку водонагреватель.

Стоимость зависит от размера и материала изготовления, и варьируется от 4 до 50 руб. за штуку.

Анкер химический двухкомпонетный Эти анкера обеспечивают наилучшее сцепление со стеной, и могут использоваться в самых разных ситуациях. Среди них так же есть варианты и для монолитных, и для пустотелых оснований.Держится химический анкер в кирпичной кладке за счёт нейлоновой гильзы, которая увеличивается в объёмах после введения специального двухкомпонентного состава. В неё устанавливают длинную шпильку с резьбой, и когда заполнение полимеризуется, получается практически монолитное соединение.

Стоимость тубы клеевого состава, с отвердителем в отдельной упаковке – около 1350 руб. Шпильки с гайками стоят порядка 45руб., и приобретаются отдельно.

Что объединяет анкера для оснований с пониженной несущей способностью, так это наличие гильз, с помощью которых они сцепляются со стеной. Смысл заключается в том, что при установке гильзы в просверленное отверстие, она расширяется и прочно фиксируется, а затем уже в неё вставляется сам анкер.

Это может быть всё, что угодно — шпилька, винт, длинный шуруп, или гладкий стержень. Но в обиходе все эти варианты называют просто: анкерные болты для кирпича.

Виды крепежа

Вид изделия Полезная информация
Анкер клинового типа, с гайкой
Используется данный анкерный болт для кирпича – и не только полнотелого, но и пустотного. Да и вообще он годится практически для любых оснований, кроме гипсокартонной обшивки.Клиновой анкер отличается наиболее высокой степенью надёжности, а потому используется в тех случаях, когда на стену нужно навесить что-то очень тяжёлое. Годится он и для сквозных креплений.

Это стальной стержень диаметром от 6 до 24 мм, различной длины, с подвижной муфтой и конусообразным хвостовиком. При затягивании гайки конус раскрывается, и анкер жёстко фиксируется в основании.

Изготавливают их из оцинкованной стали, цена начинается от 3,5 руб. за штуку.

Анкер забивной, с распорной гильзой
Данный вид анкера отлично подходят для всех видов пустотелых оснований. Он состоит из распорной, чаще латунной гильзы-цилиндра, крепёжного элемента (болта), и фиксирующей гайки. Сначала их вкручивают вместе, а затем гайку убирают.Причём, болт в таком анкере может иметь какую угодно форму: крюка, кольца, угла, что позволяет использовать такие анкера в самых разных ситуациях – например, повесить на стенку водонагреватель.

Стоимость зависит от размера и материала изготовления, и варьируется от 4 до 50 руб. за штуку.

Анкер химический двухкомпонетный
Эти анкера обеспечивают наилучшее сцепление со стеной, и могут использоваться в самых разных ситуациях. Среди них так же есть варианты и для монолитных, и для пустотелых оснований.Держится химический анкер в кирпичной кладке за счёт нейлоновой гильзы, которая увеличивается в объёмах после введения специального двухкомпонентного состава. В неё устанавливают длинную шпильку с резьбой, и когда заполнение полимеризуется, получается практически монолитное соединение.

Стоимость тубы клеевого состава, с отвердителем в отдельной упаковке – около 1350 руб. Шпильки с гайками стоят порядка 45руб., и приобретаются отдельно.

Первым делом, первым делом инструменты

гвозди, саморезы, клёпки, анкеры

Надежное закрепление конструкции — гарантия того, что она прослужит долгое время, не требуя дополнительного ремонта. В этом плане очень важно выбрать надежные инструменты и элементы крепления. И к этому выбору нужно подойти со всей ответственностью.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Понадобятся специальные инструменты. Лучше всего подойдет ударная дрель.

Можно выбрать и обычную дрель, к которой подбирается победитовый наконечник. Но в этом случае работы осложнятся. По стоимости это выльется примерно в следующие цифры: от 800 рублей за сам инструмент и от 40 до 50 рублей в дополнении еще и за сверло. Ходовыми считаются размеры диаметры на 6 и 8 мм.

Список материалов, с которым могут работать такие инструменты, обширен. Их выбор будет зависеть от будущей нагрузки навесной конструкции. Самыми популярными являются следующие:

  • саморезы для кирпича;
  • дюбели (помогут выдержать большую нагрузку);
  • анкеры (способны держать на себе очень тяжелые вещи);
  • заклепки (для деликатных стеклянных полочек);
  • уголки (для небольших шкафов и полок);
  • обычные гвозди в сочетании со всеми остальными.

Также важно учитывать и то, какое именно изделие используется для кладки поверхности — он может быть как цельным, так и пустотелым. Виды и сорта этого продукта также подскажут насколько надежны саморезы, используемые для кирпича.

Крепежные элементы

Вопрос: Построили дом из кирпича( основная стена в 1.5 кирпича), потом обшили дом утеплителем (базальтовая плита толщина 150мм) ,при этом никакой привязки для облицовочного кирпича не вывели.

Начали класть облицовочный кирпич, при этом в плотную к утеплителю ,а про привязку облицовочного кирпича сказали- просверлим основную стену на сквозь ,протащим пруток металлический и стой стороны загнем.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Можно ли класть облицовочный кирпич вплотную к утеплителю базальтовому? Можно ли так привязывать облицовочный кирпич к стене?

Это плохо, что строители не вывели при кладке стен гибкие связи для установки облицовочного материала, но не смертельно. Можно применить для этого мягкую увязочную проволоку, но ни в коем случае не жесткие прутки арматуры— основная стена и облицовка должны работать на сжатие и расширение независимо друг от друга ,поэтому между ними и устанавливают «гибкие связи».

Сегодня строительный рынок предлагает очень широкий выбор пластикового крепежа для этих целей(см.рисунок). Очень просто закрепить их в кирпичной кладке вашей стены- сверлите отверстия сквозь слой вашего утеплителя в стене, вставляете арматурные анкеры со специальным пластиковым крепежом фиксирующим утеплитель. Эти пластиковые «парашюты» очень хорошо прижимают утеплитель к стене, тем самым уменьшается влияние «мостиков холода» в вашей конструкции.

Предлагаем ознакомиться  Что проложить между печкой и деревянной стеной

Особое внимание при облицовке здания кирпичной кладкой необходимо обратить на устройство воздушного зазора между облицовкой и утеплителем. Сущность данного вентилируемого зазора состоит в том , что бы обеспечить надежную работу конструкции из слоистой кладки. Для нормальной и надежной работы такой системы паропроницаемость каждого слоя должна увеличиваться от внутреннего к внешнему.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

В такой слоистой системе обеспечить это без воздушного зазора невозможно, так как паропроницаемость утеплителя лучше ,чем кирпича и если зазора не будет водяные пары просто будут заперты в утеплителе и будут оседать на несущей стене, а утеплитель просто не будет выполнять свое функциональное назначение.

Зазор между утеплителем и облицовкой устанавливают шириной не более 4-5см, этого достаточно, чтобы водяные пары удалялись из утеплителя. Зазоры бывают воздушными и вентилируемыми. Вентилируемые- это когда в нижней части кладки и под фронтоном в облицовке делают продухи, но тогда облицовка не участвует в системе теплоизоляции здания, а в случае замкнутого пространства- вся слоистая система является теплоизоляцией для дома. Так что воздушный зазор между утеплителем и облицовкой в вашем случае обустраивать необходимо. Удачи

Главные правила крепления

правильное крепление саморезов

Перед началом работ надо усвоить некоторые правила. Они помогут не испортить поверхность и провести правильный крепеж:

  1. Самое основное требование, которое нужно выполнять при креплении чего-нибудь на стену из подобного материала — это не испортить раствор, скрепляющий между собой блоки.
  2. Лучше всего будет использовать именно сверло. Оно поможет избежать трещин, которые могут появиться, если, например, перфоратором пытаться «всадить» саморезы в кирпич.
  3. Сверление должно быть неспешным и постепенным. Такой подход поможет закрепить любой элемент в подобную стену.

Техника безопасности при работе

работа с саморезами

Есть несколько способов, которые помогут облегчить работу с размещением крепежа на такой стене. Некоторые из них довольны интересны:

  1. Если мы работаем с дюбель-гвоздями , важно приготовить емкость с водой — в ней мы будем периодически остужать сверло. На само сверло можно намотать изоленту, которая будет служить ограничителем. После того как отверстие готово, вставляем стакан дюбеля и забить гвоздь.
  2. Для того чтобы облегчить процесс , который проходят саморезы, забиваемые в кирпич, можно воспользоваться «старым» методом. Вставленный в просверленное отверстие дюбель укрепляется при помощи деревянного колышка.
  3. Еще один «дедовский» способ будет заключаться в том, что просверливается отверстие, в него закручивается пробка или чопик, предварительно вымоченные в клее ПВА. Затем обрезается выглядывающее из стены «лишнее» и вкручивается саморез. Но такое крепление считается недолговечным.
  4. Лучше всего использовать для работы дюбели , предназначенные именно для кирпичной стены. У них есть выступы, которые не позволят ему провернуться, даже если завинчивается шуруп или гвоздь. Это правило действует даже для пустотелого кирпича, в котором он будет сворачиваться в узел и займет весь необходимый объем.
  5. Когда требуется оформить наружную стену (например, вход дома), можно наряду с дюбелями и саморезами можно использовать уголки. Они не только будут соединять конструкцию и стену, а станут даже опорными элементами.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Чтобы избежать неприятных травм, необходимо всегда придерживаться правил элементарной безопасности, чтобы защитить свой организм от повреждений.

Нужно при работе строго следовать нескольким указаниям:

  1. Ни в коем случае нельзя приступать к сверлению без защитных очков, поскольку кусок бетона может отколоться и попасть в глаз. Если это произошло, то необходимо сразу же промыть повреждённый участок водой и попросить, чтобы кто-то в доме произвёл тщательный осмотр и удалил все инородные тела. Если через несколько часов всё ещё будет беспокоить боль, тогда следует обратиться за помощью к специалистам.
  2. С дрелью нельзя работать в перчатках, поскольку её может накрутить на вращающееся сверло. Таким образом можно сильно повредить свои пальцы.
  3. Не пытайтесь сразу же после сверления поменять сверло, ведь оно будет очень горячее. Так можно сильно обжечься. Для начала следует охладить сверло в воде.
  4. Не подпускайте детей к приборам. Если малыш бегает рядом, то все инструменты, которые подключаются к электросети, следует положить на таком расстоянии, чтобы ребёнок не достал до них. А также уберите подальше все режущие и колющие предметы.

Соблюдайте эти простые правила техники безопасности и работа доставит только удовольствие.

Таким образом, с конструктивной точки зрения, шуруп, который применяется для крепежа к бетону, представляет собой стержень с резьбой, которая может быть высокое, или попеременно становиться, то низкой, то высокой. А также нагель имеет потайную головку, внутренняя сторона которой оснащена насечкой. Обычно такие виды крепежа используются для прикручивания пластиковых и деревянных окон, коробок двери к какому-то твёрдому основанию.

Облицовочный слой

Двухрядная кладка состоит из двух рядов – облицовочного слоя и внутренней несущей стены. Облицовочный слой нельзя загружать строительными элементами и другой нагрузкой. Этот слой больше является для защиты от атмосферных воздействий и служит элементом оформления здания.

Облицовочный слой необходимо фиксировать через определенные промежутки. Его масса и возникающие в связи с этим равнодействующие силы передаются на внутреннюю несущую стену. Кроме этого, усиление жесткости облицовочному слою для противодействия ветровым и изгибающим нагрузкам передается так же от несущей стены строения.

Крепление консоли

В консольную систему крепления облицовочной кладки входят: анкерные шины для крепления консолей к несущей стене и консоли для крепления облицовочного слоя (см. рисунок ниже).

Проектирование облицовочной кладки выполняется в индивидуальном порядке. Оно обычно различается по толщине воздушной прослойке и изоляционному материалу, по оформлению элементов. Наряду с обычной стеной оформляются и такие элементы, как швы, перемычки и углы.

Для разных случаев предусмотрены многочисленные разновидности изделий и подходящих держателей кирпичной кладки на ребро. Каждая консоль гарантирует крепление одного или сразу нескольких облицовочных элементов. Многие типы изделий выпускаются в двух видах: для крепления со смещением по высоте и для крепления на одной высоте.

Крепление консоли со смещением по высоте рекомендуется применять, например, в цокольной зоне – когда гидроизоляция не может прерываться и должна находится выше уровня крепления консоли.

Двухрядная кладка

Толщина воздушной прослойки и изоляционного слоя у различных фасадов разные. Расстояние между облицовочным слоем и несущей стеной равно сумме толщины воздушной прослойки и толщины изоляционного слоя. Чем больше эта величина для облицовочного ряда стены, тем должна быть больше длина кронштейна консоли для облицовки.

Консоли для облицовочных кладок гарантируют расстояние между стеной и облицовкой в пределах 40-160 мм. В связи с этим они изготавливаются разными размерами от 140 до 240 мм. Если расстояние меньше 40 мм, то применяют уголковые консоли. Для разных случаев нагружения рассчитаны свои консоли для облицовки, предусмотренные на ступени нагрузки 3,5; 7,0 и 10,5 кН.

Крепление консолей для облицовочного слоя к анкерным шинам, замурованным в строительные элементы из бетона, не вызывают больших затрат. При таких случаях используются анкерные шины из высококачественной нержавеющей стали. В качестве альтернативного варианта можно использовать дюбеля, имеющие соответствующие сертификаты.

При этом дюбеля различают: для анкерного крепления в зоне сжатия или крепления в бетоне без трещин и дюбеля для анкерных креплений в бетоне с трещинами в зоне растяжения. При работе с ними необходимо соблюдать все требования указанные заводом-изготовителем в сертификате. При анкерном креплении в бетоне без трещин целесообразнее использовать соединительные анкера Upat-UKA 3.

Консоли для крепления облицовочной кладки

При помощи установленных в головной части консоли специальной стальной пластины с наклонным отверстием или регулировочного болта, консоли можно перемещать в вертикальном направлении в пределах 40 мм. Это придает точности установки. Смещение по горизонтали обеспечивается за счет анкерной шины.

Крепление облицовки

Минимальная толщина облицовочного слоя кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с промежутками (на консолях) все кирпичи по плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон.

Облицовочную кладку толщиной в 120 мм необходимо закреплять по высоте с интервалами не больше 12 м. Если облицовочный ряд кладки 120 мм по высоте выше двух этажей либо он закрепляется через каждые два этажа, то он может выходить за пределы опоры, но не больше чем на треть своей толщины.

Наружный ряд кладки, имеющий толщину меньше 120 мм, должен фиксироваться по высоте с интервалом не больше 6 м. На строениях с высотою до 2-х этажей можно выполнить фронтальный треугольник высотою примерно в 4 м без вспомогательного крепления. Наружные ряды кладки могут выходить за пределы опоры не больше чем 15 мм.

Как закрепится в рыхлой стене?

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Подскажите, как лучше надежно закрепится в рыхлой стене из шлака (дом 1964 г., стены из шлака оштукатурены песко-цем.) Нам нужно закрепить полки, зеркала и навесной шкаф. Не знаю как решить проблему. Обычный д/г не держит, проворачивается вместе с дюбелем. Нужно что-то с очень широкой резьбой.

Предлагаем ознакомиться  Тротуарная плитка для дачи своими руками

Для того чтобы дать однозначный ответ, нужно иметь полное представление о вашей стене. Существует множество креплений, для различных материалов и нагрузок. В магазинах крепежа вам помогут подобрать необходимое. Варианты возможны как винтовые, так и раскрывающиеся по принципу «бабочки». Если планируете в шкафах хранить тяжелые предметы, то лучше предусмотреть более длинные анкерные болты.

Самый простой вариант-саморез по дереву 150-180мм вкручивать аккуратно до упора без проворотов(может оказаться ненадёжно). Самый надёжный, но дорогой-химический анкер(вылезет только с кусом стены). Что-то среднее-бабочки. Пробуйте, испытывайте.

Есть такая штука — монтажная шина http://www. Её смысл перераспределять точечную нагрузку. А если не держится в стене применяют — анкер распорный .

Химический анкер, все остальное — полумеры.

продается специальный клей для крепления в таких стенах

Используйте металлические дюбеля,в народе называемые «ежиками».Держат надежно.Продаются в любой точке по продаже крепежа.Желаю удачи.Сергей.

просверлите 8 д буром . и забейте деревяные пробки

Для надёжного крепления(как ваша ситуация),подходит способ использование металлических пластин толщиной 3мм,ширина 50 мм и по длине самой конструкции.Пластину крепим на стену и на металлический рамный дюбель 10×150(на 1 метр 4 шт.)Можно заделать под обшивку или под штукатурку.А для крепления(самих тяжёлых)к пластине самое надёжное дюбель»молли»металлический(более лёгких)саморез по металлу(клопики)Только так.

продаються спецальные гвозди для шлаковых стен шлакоблоков

Здравствуйте. Можно использовать анкер,( но в нем большая шляпка ) Теперь дешево с серьезно,-Наметить точки сверления, сверлом на 10 сделать отверстия, и забить в них квадратные чепики (дерево), затем сверлом 1,5 сверлим и вкручиваем саморез с стандартной резьбой 3,2

Денис , делайте бурой диаметром выше 14мм отверстия далее заполняете плиточным клеем и посередине отверстия вставляете нужный вам дюбель и на завтра спокойно прикручиваете ..Если найдете клей экспресс то можно крепить через 2 часа Дешево и надежно.Таким способом можно работать со многими мягкими и пористыми материалами.

Задайте вопрос инету-есть сотни вариантов крепежа

химический анкер мунго или хилти смотрите.. дорого, но зато отпадет только со стеной.. или босяцкий вариант -сверлим отверстие например на 4, лъем в него шприцем жидкий гвоздь а потом загоняем саморез на 4,3-4,5 ждем сутки, радуемся . )))

крепёж для гипсокартона идеально в вашем случае.

С чего начать облицовку фасада дома?

Проект фасада необходимо заранее тщательно проработать, чтобы все результаты проектирования могли быть учтены еще до разработки несущих конструкций. В запасе проектировщика имеется огромный выбор вариантов облицовки и гармонирующих материалов – от облицовочных известняков и кирпичей или клинкера различных структур и цветов до облицовки природного и искусственного камней (кстати, о них мы узнаем в следующей статье). Тем не менее от выбора материала зависит как внешний вид фасада, так и конструктивная способность.

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Во вроде бы и все по теме облицовочного слоя кладки без фундамента. Есть конечно нюансы и техники декоративной кладки, разновидности кирпичей, но это лучше разбить по отдельным статьям. Всем пока, до новых статей.

Устройство

Нагель изготавливается из прочной стали, а после покрывается разными технологическими покрытиями. Это нужно, чтобы придать шурупу защитную функцию. Пассировка производится жёлтым или белым металлом, причём необходимо отметить, что совершенно никакой разницы в свойствах нет. Головка у шурупа всегда плоская, её очень легко спрятать в конструкции.

Лёгкий монтаж шурупа можно произвести обычной отвёрткой, ведь метиз снабжается крестообразной насечкой. Если посмотреть на резьбу, то станет очевидным, что она неравномерная и с насечками, которые расположены по всей длине стержня. Эти особенности позволяют обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью бетона, Именно поэтому можно будет производить качественные работы даже в пористом основании.

Шуруп по бетону имеет резьбу с частым шагом, а потому его можно очень надёжно использовать для крепления какого-то объекта к бетонной стенке.

Разновидности метизов

Профессионалы классифицируют этот метиз по нескольким основным признакам, не считая его размера.

Главным признаком является тип головки. Есть модели, имеющие потайные шестигранные или прямоугольные головки. Первый вариант имеет крестообразные или конические шлицы. Шестигранные элементы имеют внутреннюю резьбу или шлицы, которые предназначаются для рожковых или накидных ключей. Прямоугольные модели изготавливаются с округлённой головкой, именно поэтому можно крепить к ним технические петли.

На рынке и в магазинах можно найти большое разнообразие метизов, которые изготавливаются из различных материалов. Если изучить в эту тему, то можно понять, что различаются только внешние технологические покрытия, которые выполняют защитную функцию. Бывают оцинкованные, омедненные или затемнённые модели шурупов.

Отличаются они и условиями применения. Оцинкованные модели можно использовать внутри помещения, а также снаружи. Медный нагель не любит внешнее воздействие, а потому нет причин устанавливать его снаружи. Зачернённый метис защищён худшим образом из всех, а потому его лучше использовать в тех местах, куда не попадёт влага.

Технические характеристики анкеров

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене

Полимерные гибкие связи имеют такие рабочие параметры:

  • Полная устойчивость к щелочному воздействию цементных растворов.
  • Малый удельный вес, отсутствие нагрузки на конструкцию.
  • Не создают радиопомех, магнитоинертны.
  • Отсутствие мостиков холода.
  • Диаметр стержня — 6 мм.
  • Длина — 200-600 мм, выпускаются с шагом 10 мм.
  • Долговечность — 100 лет (расчетная).
  • Коэффициент теплопроводности — 0,48 Вт/(м·K).
  • Рабочие температурные пределы — от -60 до 93.
  • Разрушающее растягивающее усилие — 21500 Н.
  • Модуль упругости (мин) — 50000 мПа.
  • Прочность на изгиб — 1500 мПа.
  • Усилие вырыва — 9970 Н.
  • Минимальная глубина погружения анкерной части — 90 мм.

У нагелей имеются несколько важных параметров, которые необходимо знать при использовании:

  1. Наружное сечение может быть от 7,35 до 7,65 мм.
  2. Шаг резьбы выбирается от 2,5 до 2,75 мм.
  3. Наружный диаметр бывает от 6,3 до 6,7 мм.
  4. Внутреннее сечение — от 5,15 до 5,45 мм.
  5. Диаметр шляпки — от 10,82 до 11,82 мм.
  6. Высота головки составляет от 2,8 до 3,2 мм.
  7. В шурупах имеются шлицы торкс 30.
  8. Глубина варьируется от 2,3 до 2,7 мм.
  9. Длина шурупов может быть размерами от 50 до 184 мм.
  10. Диаметр применяемого сверла должен составлять 6 мм.

Правильное применение

Нагели очень часто используются при монтаже деревянных конструкций, ПВХ окон, алюминиевого профиля, деревянных коробок к бетонным конструкциям, кирпичным или другим стенкам. Перед тем как начать вкручивать шуруп, необходимо просверлить отверстие в кирпиче с помощью специального бура.

Проводя такую работу, нужно учитывать некоторые нюансы:

  1. Следует отступить от края 5 или 6 см.
  2. Если есть необходимость смонтировать ПВХ окно, тогда расстояние между крепежами должно составлять 60 см.
  3. Если нужно установить деревянные или алюминиевые окна, тогда наибольшее расстояние между крепежами составляет 70 см, а от угла рамы до стоек — 10 см.

После того как была произведена разметка, необходимо приступить к вкручиванию нагеля. Его необходимо очень аккуратно закрепить. Если стена сделана из пористого или полого материала, тогда не стоит надавливать при закручивании. В таком случае применять нужно только вкручивающие движения. Необходимо запомнить, что нагель с меняющейся резьбой никогда не будет сочетаться с дюбелем.

Крепление к стене

Нет ничего сложного в том, чтобы прикрепить шуруп к стене. Перед началом только необходимо проделывать подготовительные работы с помощью определённых инструментов:

  • дрель;
  • перфоратор;
  • отвёртка или шуруповёрт;
  • крепёжный материал.
  1. Перед началом работы всегда необходимо произвести тщательную зачистку поверхности.
  2. После проводим правильную разметку будущих отверстий. Для каждого вида работы они будут свои.
  3. Когда намётки будут нанесены на поверхность, то можно приступать к сверлению. По длине отверстие должно соответствовать подготовленному крепёжному материалу.
  4. Необходимо запомнить, что сверло будет очень сильно нагреваться, а потому следует периодически смачивать его в масле или воде.
  5. Если глубину надо увеличить, то следует использовать штырь. Проворачивая его внутри, можно достичь оптимальной длины.
  6. В отверстие нагель будет вкручиваться через подготовленную конструкцию, которая предварительно закреплена.
  7. Насечки на шурупе позволяют прочно закрепить поверхность. Шуруп является довольно ломким. Если применять чрезмерную затяжку или сильно нагреть стержень, то произойдёт излом. Именно поэтому лучше очень аккуратно использовать шуруповёрт, чтобы вкрутить нагель в бетон. Вкручивание будет производиться на больших оборотах. Стержень сильно нагреется и отверстие расширяется. Поэтому шуруп может разболтаться и выпасть. Именно поэтому лучше использовать обычную отвёртку, которую нужно выбирать согласно нанесённым рисункам на головке изделия. Бывает фигурная или крестообразная форма.
  8. Если шуруп никак не вкручивается, тогда стоит применить молоток. Но делать это нужно только в том случае, когда конструкции не будет нести большую нагрузку.

Ещё можно закрутить саморезы по бетону без сверления, но для этого нужно убедиться, что поверхность рыхлая. В таком случае понадобится только отвёртка.

Стоимость

Стоимость изделия будет зависеть от длины, а также параметров покрытия. К примеру, омедненное изделие обойдётся чуть дороже затемнённого, а за 150-миллиметровый метиз заплатить придётся больше, чем за 70-миллиметровый. Но в любом случае приобретение таких шурупов не будет наносить большого ущерба кошельку, поскольку нагель стоит не слишком дорого, а для строительных работ этих изделий нужно не слишком много. Поэтому можно идти в первый попавшийся строительный магазин и выбрать именно те метизы, которые подойдут для конкретной ситуации.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector