Топовая баня
Назад

Как сложить в доме печку самому

Опубликовано: 09.07.2020
0
0

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

  • Корпус печи является превосходным теплоаккумулятором: Благодаря этому свойству, кирпичную печь приходится топить гораздо реже, чем обычную стальную и даже чугунную. Некоторые разновидности держат тепло до 24-х часов, в то время как в топку металлической печи дрова нужно подбрасывать каждые 4–6 часов.
  • Способность накапливать тепло делает кирпичную печь более экономичной и менее вредной для экологии, чем её металлические «заменители». Топливо в ней сгорает в оптимальном режиме — с наибольшей теплоотдачей и почти полным распадом органических молекул на воду и углекислоту. Образующийся при этом избыток тепла усваивается кирпичной кладкой и затем постепенно передаётся помещению.
  • Наружная поверхность печи не нагревается до высокой температуры.

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

  • Кирпичная печь (к каменным это не относится) при нагревании выделяет пар, а при остывании снова его впитывает. Этот процесс называют дыханием печи. Благодаря ему, относительная влажность нагреваемого воздуха всегда остаётся на комфортном уровне — в пределах 40–60%. При работе любого другого отопительного прибора, не оборудованного увлажнителем, относительная влажность в помещении снижается, то есть воздух становится сухим.

https://www.youtube.com/watch/jArKsv-I0W8

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
  4. Обжиг керамических изделий.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Монолитное бетонное основание под строительство печки

Для строительства кирпичной печки подходит монолитное бетонное основание. Несущую способность его обязательно требуется рассчитать перед устройством по формулам армированной ж/б плиты, перед сооружением печки такой фундамент усиливают металлическим уголком, проложенным по всем ребрам

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

Гидроизоляция фундамента перед кладкой печи

В плане печной фундамент должен быть больше сооружаемого агрегата по минимуму на 5 см с каждой из сторон. Перед кладкой массива печки фундамент необходимо закрыть гидроизоляцией

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Как сложить в доме печку самому

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Сухая раскладка порядовки перед строительством

Для того чтобы не допускать промашек и ошибок во время кладки, опытные печники сначала раскладывают ряд насухо, т.е. без применения раствора. Проверив положение кирпичей, прирезав их согласно порядовке, затем укладывают на печь с раствором

Как сложить в доме печку самому

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

Насадной дымоход на кирпичной печи

Небольшие печки для дачных домов, которые владельцы решаются построить собственными руками, чаще всего оборудуют насадной дымовой трубой. Ее устанавливают на перекрытие печи

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

Предлагаем ознакомиться  Пеноблоки или газосиликатные блоки что лучше

Монолитное бетонное основание под строительство печки

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Голландка

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Виды печей

Голландская печь

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Виды кирпичных печей

Шведская печь

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

  • КПД на уровне 60%;
  • в духовке сбоку можно установить теплообменник для нагрева воды, которая будет храниться в накопительном баке на перекрыше печи;
  • в конвектор газы поступают относительно холодными (они догорают в камерной части), поэтому для его строительства можно применить строительный кирпич и обычный цементно-песчаный раствор;
  • конвектор с такой формой прогревает помещение на всю высоту максимально равномерно;
  • возле шведской печи можно быстро обогреться и обсушиться, если открыть дверцу духовки.

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Виды кирпичных печей

Колпаковая печь

Как сложить в доме печку самому

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Виды кирпичных печей

Русская печь

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

  • КПД достигает 80%;
  • сооружение имеет интересный внешний вид;
  • становятся доступными для приготовления такие блюда нашей национальной кухни, которые иначе как в русской печи не приготовишь.

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Как сложить в доме печку самому

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

Кирпич

На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

  • глину вымачивают в течение суток, затем смешивают её с водой, пока она не станет похожа на пластилин или густое тесто;
  • разделив глину на порции, готовят 5 вариантов раствора: с добавлением 10% песка, 25, 50, 75 и 100% (по объёму);
  • после 4-часовой просушки каждую порцию раствора скатывают в цилиндр длиной 30 см и диаметром 10–15 мм. Каждый цилиндр нужно обмотать вокруг болванки диаметром 50 мм.

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • разделки для швов;
  • лопата для раствора.
Инструмент печника

Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

  • при обычных условиях: 0,5 кВт;
  • при сильных морозах, когда печь топится особенно интенсивно (не более 2-х недель): 0,76 кВт.

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м2, будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м2.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

  • при теплоотдаче до 3,5 кВт: 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
  • от 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
  • от 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Варианты расположения кирпичной печи

Удачная компоновка для дачного домика

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

Вариант размещения кирпичной печи

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

Правила и нюансы эксплуатации

Сложить печь из кирпича, которая всегда готова согреть любое жилище, несложно самому. Нужно лишь узнать некоторые тонкости строительства кирпичных печек и правильно использовать полученные знания.

По функциональности все печки принято делить на несколько видов. Варочные располагают специальной панелью из чугуна, на которой можно греть воду и готовить пищу. Такие печи чаще всего устанавливают на дачах и в маленьких частных домах, в которых люди не живут зимой. В принципе, варочная печка способна отопить небольшую площадь, но главная ее задача не в этом, а в приготовлении еды.

Предлагаем ознакомиться  Как класть шлакоблок правильно: видео, рекомендации

Как сложить в доме печку самому

Отопительные предназначены исключительно для отопления жилища. На них не готовят, так как они не располагают панелью для варки, за счет чего и имеют обычно очень компактные размеры.

Варочно-отопительные – комбинация двух первых видов печей из кирпича, которая дает возможность нагреть большую площадь и приготовить любую еду.

Варочно-отопительная печь

Вне зависимости от вида любая печка обязана быть максимально пожаробезопасной, не дымить при растопке и горении, а также создавать комфортные условия пребывания в доме. Чтобы добиться этого, необходимо правильно подобрать место в жилище, где вы хотите сложить печь, руководствуясь следующими рекомендациями:

  • Нельзя сооружать отопительное устройство у внешней стены жилой постройки в связи с тем, что она станет очень быстро выхолаживаться из-за воздействия холодного воздуха снаружи.
  • Ставят печку посередине помещения или рядом с внутренней стенкой. Также ее можно сооружать встроенной в стену. Если устройство ставится в центре комнаты (так делают, когда площадь жилища достаточно большая), оно делит ее на несколько функциональных частей – гостиная и кухня, спальня и столовая и так далее. Для малых по площади строений больше подходит печка, встроенная в стенку, или смонтированная прямо под ней.
  • Для упрощения кладки желательно найти правильно составленную схему-порядовку для конкретного типа печи.
  • Если печка сооружается между двумя комнатами, ее обязательно отделяют от стеновых поверхностей материалами с высоким показателем жаростойкости.

Отметим, что большие устройства для отопления (количество кирпичей более 500) и с собственным дымоходом следует устанавливать в доме на отдельный фундамент. Причем он не должен иметь связи (механической) с основанием строения (соблюдать это требование нужно и тогда, когда дом и печь возводятся вместе).

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Сделать это можно самому по такой схеме:

  1. Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
  2. Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
  3. На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
  4. Ставим дощатую опалубку для фундамента по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
  5. Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
  6. Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

Основание для отопительного устройства

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

  • однородный цвет;
  • прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
  • геометрически правильную форму;
  • размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Специальные печные кирпичи

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Перед тем как сложить печь своими руками, следует разобраться с составами, которые обеспечат надежную фиксацию кирпичей и всей конструкции. Обычно используют кладочные растворы на основе песка и глины (белый каолин или шамотный мергель для обычного кирпича, серую кембрийскую или молотую огнеупорную глину для керамического).

Компоненты состава для кладки печки нужно подбирать очень тщательно. Например, если вы ощущаете, что от шамотной глины идет какой-либо запах (неприятный или приятный), не берите ее. Аромат свидетельствует о наличии в сырье органики. Для кладки печи такая глина не подходит. Песок берут любой, главное, чтобы в нем не было посторонних примесей.

Глина с песком

Пропорции в растворе глины и песка определяют опытным путем, проводя специальные пробы по такой схеме:

  • заливают 1 кг глины обычной водой и оставляют на 24 часа, пока состав не закиснет;
  • вымешивают глину до состояния пластилина (доливая в закисшую смесь воды);
  • делят замес на 3–5 частей и добавляют в разные его порции песок (от 10 до 100% по объему);
  • вымешивают растворы (максимально тщательно) и сушат их примерно 3,5 часов.

Затем пробы нужно аккуратно раскатать в 30–40-сантиметровые по длине «колбаски» сечением около 1,5 см и обернуть их вокруг какой-либо круглой заготовки большего диаметра. После этого ждут засыхания составов (около получаса). Осталось только проанализировать качество растворов.

Как сложить в доме печку самому

Проверка качества раствора для кладки

Если на «колбаске» образовались микроскопические трещинки либо их нет вовсе, смело смешивайте глину и песок в пропорциях, использованных для этой пробы.

С трещинами глубиной не более 2 мм раствор можно применять для кладки тех участков отопительной конструкции, которые не прогреваются выше 280–300 °С.

Важно

Если же «колбаски» покрылись разрывами и глубокими трещинами, это означает, что в подготовленной смеси слишком много песка. Ее использовать для сооружения печи запрещается.

Еще более простой вариант – приобрести в строительном магазине готовую смесь для выполнения печных работ. Не желаете возиться с созданием «идеального» раствора самостоятельно, просто покупаете ее и приступаете к сооружению печи из кирпича.

Важно строго придерживаться выбранной вами схемы-порядовки для конкретной модели печной конструкции, а также определиться с видом кладки. Распространенные способы установки кирпичей – это кладка с пустыми швами и вподрезку.

В последнем случае штукатурить готовую печку нет необходимости – в ней раствор присутствует во всех выполненных швах. А вот при выполнении работ с пустыми швами оштукатуривание построенной печи является обязательной операцией.

Схема-порядовка для печной конструкции

Чтобы не сделать роковых ошибок, новичкам в вопросах строительства домашних отопительных конструкций рекомендуется произвести предварительную кладку кирпичей без применения песчано-глиняной смеси. Делается она по порядовке при помощи 5-миллиметровых по толщине реек. Их ставят между рядами кирпичей. По сути, рейки «заменяют» собой раствор.

После того как вы соорудите всю печь насухо, и убедитесь, что все сделали правильно, начинайте разбирать конструкцию. По возможности пронумеруйте все кирпичи и сложите их отдельно. Тогда процесс чистовой кладки пройдет у вас в разы быстрее.

Процесс чистовой кладки печи

Другие рекомендации специалистов, которых стоит обязательно придерживаться при сооружении печки в частном доме:

  • вертикальные швы (все без исключения) необходимо заполнять раствором, чтобы избежать вероятности расслаивания конструкции;
  • каждый кирпич в кладке должен опираться как минимум на два других;
  • наименьшая ширина шва составляет 2 мм;
  • нужно выполнять перевязку всех рядов по вертикали;
  • толщину раствора для кладки берут около 5–7 мм, после прижимания его кирпичами эта величина уменьшается на 2–3 мм (допускается слегка пристукивать ряды резиновым молоточком);
  • при использовании керамических кирпичей их обмакивают на пару секунд в обычную воду, благодаря чему они без проблем пристают к раствору, шамотные изделия «купать» не нужно;
  • перед укладкой кирпичи следует очистить волосяной щеткой от пыли и крошек (эту операцию называют швабрением).

Еще несколько важных моментов. Кирпичи укладывают на предназначенное для них место по одному. Если камень лег «мимо», его необходимо снять, убрать с него глиняно-песчаную смесь, а затем положить снова. Раствор, который был снят с кирпичей, в дальнейшем не используется.

Первый ряд отопительной конструкции выкладывается без применения раствора. Затем все кирпичи, входящие в него, тщательно выравнивают и определяют места нахождения всех дверок и других элементов печи. После этого нужно установить положение угловых камней и уложить их на раствор.

Используем уровень для точной выверки положения кирпичей по горизонтали, а также рулетку для проверки размеров строящейся конструкции в диагонали и плане. Теперь можно укладывать первый ряд на песчано-глиняную смесь, начиная работы с середины ряда.

Как сложить в доме печку самому

Укладывание первого ряда на песчано-глиняную смесь

Вертикальность всего контура печи из кирпича в ходе его сооружения контролируется посредством нехитрого приспособления – отвесов, протягиваемых на бечевке от потолка к печным углам. Выполненные таким образом линии станут отличным ориентиром для кладки. Завершив первый ряд, выполняем укладку второго ряда по аналогичной схеме:

  • ставим на свое место камни по углам;
  • проверяем отвесом от потолка вертикальность углов;
  • выкладываем середину второго ряда.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Схема печи

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

  • прочистная дверца (поз. 12): через неё осуществляют чистку дымоотводящего канала;
  • задвижка для настройки режима горения (поз. 15);
  • вьюшка (поз. 17): также представляет собой задвижку, посредством которой после растопки, когда весь угарный газ уже улетучился, перекрывают дымоход с целью удержания тепла.

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Как сложить в доме печку самому

Прочие позиции:

  • 1 и 2 — фундамент с тепло- и гидроизоляцией;
  • 3 — ножки или шанцы: для печи с такими элементами требуется меньше кирпича, к тому же снизу она имеет дополнительную поверхность обогрева;
  • 5 — начало специального воздушного канала (душника), посредством которого достигается равномерный обогрев помещения по высоте;
  • 10 — топочный свод;
  • 13 — перегиб воздушного конвектора, называемый перетоком или перевалом;
  • 20 — перекрыша печи;
  • 22 — чердачное перекрытие.
Предлагаем ознакомиться  Стропильная система двухскатной крыши своими руками пошагово

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

Пошаговая инструкция

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

порядовка

Схема кладки печи

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
  3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

  1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
    Этапы кладки кирпичной печи

    Подтопочная часть

  2. После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
    Этапы строительства кирпичной печи

    Установка поддувала

  3. Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  4. Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.
    Этапы кладки кирпичной печи

    Кладка жаровой части и установка колосников

  5. Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  6. После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  7. Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.
    Этапы кладки кирпичной печи

    Установка топочной дверцы

  8. Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  9. Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.
    Этапы кладки печи

    Установка варочной плиты

  10. Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.

Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

Своды бывают двух видов:

  • плоские: своды этого типа кладут из фасонных кирпичей таким же способом, но вместо кружала применяют плоский поддон. У плоского свода есть одна особенность: он должен быть идеально симметричным, иначе очень скоро рассыплется. Поэтому даже печники с достаточным опытом эту часть печи строят с применением покупных фасонных кирпичей и таких же поддонов;
  • полуциркульные (арочные).

Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

  1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
  2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
  3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.
Этапы кладки кирпичной печи

Формирование полуциркульного свода

Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладкиПечная порядовка следующая:

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала.

    Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.

  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя.

    На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста.

    Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.

  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро.

    Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.

  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник.

    Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).

  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде.

    Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.

  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне.

    Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.

  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором.

    Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector