Топовая баня
Назад

Каркасная баня 3 4 подробный чертеж

Опубликовано: 26.03.2020
0
1

Достоинства таких бань

С давних времен наши прадеды строили бани из рубленой древесины. Но с течением времени эта проверенная временем технология потеряла свою актуальность. Дело в том, что современные способы строительства намного приемлемее по стоимости и времени, а по качественным характеристикам ничуть не уступают.

Самая востребованная технология на сегодняшний день это каркасное строительство.

Предлагаем вашему вниманию основные преимущества такого способа:

  • Строительство в короткие сроки;
  • Возможность постройки в любой период года;
  • Никакой усадки;
  • Невысокая цена постройки и эксплуатации;
  • Возможность маскировки электрооборудования и коммуникаций;
  • Много вариантов наружной и внутренней отделки.

Планировка

Схема помещений бани
Схема помещений бани

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне.

Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить  столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.

Важные моменты

Перед началом всех строительных работ проект каркасной бани 3х4 (и любой иной также), должен содержать в себе ряд технологических и строительных решений.

  • Теплоизоляция . Качественно проведенные мероприятия по герметизации и утеплению бани будут гарантом хорошего воздухообмена. Для этих работ наиболее часто применяют стекловолокно или минвату, потому что у них великолепные характеристики;
  • Пароизоляция . Главный недостаток при каркасном строительстве – появление конденсата. Объясняется это тем, что влага во время дождей и снегопадов через щели проникает внутрь каркаса. Поэтому чтобы избежать такого явления нужно хорошо провести этап этих работ.

Хорошим решением будет применение пароизоляционной пленки или пергамина, они укладываются между слоем внутренней обшивки и утеплителем. Рубероид специалисты не рекомендуют использовать, так как при нагреве он выделяет неприятный запах;

  • Правильный выбор древесины . Для строительных работ пригодны только хорошие просушенные доски. Идеальны для этих задач осина, лиственница и липа.

Они обладают низким показателем теплопроводности и почти не деформируются. Сама вагонка должна быть без недостатков и высшего сорта.

Фольгированная минеральная вата

Удачные примеры и варианты

Повышенная прочность от основания не нужна ввиду лёгкого веса каркасной конструкции. Но фундамент должен быть качественным и соответствовать типу почвы под ним.

Нельзя делать на мягком грунте основание мелкого заложения — это приведёт к неминуемой усадке. Поэтому важно правильно выбрать вид основания.

Прочная почва и проект лёгкой бани размером 3х4 допускают возведение сооружения на деревянном фундаменте. Такой тип идеально подходит для глинистой почвы, которая не страдает переизбытком влаги, но имеет сезонную подвижность.

Для фундамента используют твёрдые сорта древесины, желательно дуб. Его обрабатывают антисептиком или покрывают пылевлагозащитными материалами: смолой или маслом с воском.

Древесина должны быть максимально сухой перед установкой. После монтажа брусья закрепляют по бокам кольями.

Баня небольшого размера при установке внутри тяжёлой печи может размещаться на основании из блоков. Но такой тип основания эффективен лишь при неглубоком слое промерзания грунта зимой.

Для формирования фундамента нужно установить газосиликатные блоки по периметру стен и закрепить и грунтом. При этом блоки выставляют строго по уровню. Отклонения исключены.

Столбчатый вариант

Подходит для почвы с неравномерной структурой и высоким уровнем грунтовых вод, где возводится фундамента повышенной глубины. Для надёжного закрепления в землю вбивают трубы, на которые ставят постройку. Техника для работ не нужна. Из инструментов понадобятся: бугр, цемент, трубы из пластика или асбеста.

Порядок возведения:

  1. Выровнять грунт, наметить точки установки столбов.
  2. Пробурить отверстия глубиной до 50 см. Сделать гидроизоляцию дна полиэтиленом.
  3. Залить бетон и установить трубу на глубине около 30 см.
  4. Дождаться застывания и наполнить трубу бетоном до конца.

Ростверк формируют поверх столбов из твёрдых пород дерева или металла. Экономичный и эффективный вариант для каркасной бани на мягкой почве.

При возведении каркасной бани своими руками ее массивная конструкция при постройке на грунте с глубоким промерзанием предполагает формирование свайно-винтового фундамента. Сваи забивают ниже глубины промерзания — до твёрдого грунта. Обвязку свай, как и при столбчатом типе, выполняют древесиной или металлом.

Ленточное основание

Пучинистая и надёжная почва позволяет сформировать для постройки ленточный фундамент. Строить его просто и быстро. Главное — произвести всю заливку бетоном сразу для формирования монолита.

Порядок действий:

  1. Формирование траншеи с периметром по размеру стен, шириной 40 и глубиной 50 см.
  2. Засыпать дно траншеи грунтом на 15−20 см. Для лучшей утрамбовки его увлажняют водой.
  3. Установить опалубку высотой 50 и шириной 30 см.
  4. Провести армирование основания фундамента. Арматуру связывают, а не приваривают между собой.
  5. Залить бетон.

Чтобы бетон не разрушался под воздействием влаги, его нужно защитить. Гидроизоляцию выполняют рубероидом или толстой плёнкой. Но лучше предварительно в раствор добавить гидроизолирующее вещество — так надёжнее.

Каркасная баня 3 4 подробный чертеж

Сегодня существует множество фирм, которые занимаются изготовлением бань под ключ. Схемы конструкций, расчет материалов таких конструкций можно использовать для создания идеи собственного проекта. Например, баня на участке может быть одноэтажной с небольшим чердаком, можно обустроить мансарду, которая будет выполнять роль комнаты для гостей.

Всегда есть возможность построить вариант с крытой террасой, на которой разместить столик со стульями для летнего отдыха. Необязательно выбирать вариант площадью 3х4 м, существует множество других разновидностей, таких как:

  • баня 4х4 м;
  • баня с верандой 4х4 м;
  • баня 6х3 м;
  • баня с террасой 6х4 м;
  • баня с мансардой и террасой 6х9 м;

В заключение можно отметить, что строительство каркасной бани возможно выполнить своими руками на даче или во дворе частного дома. Все, что для этого необходимо, – это подготовить проект постройки, запастись всеми необходимыми материалами, подготовить нужные инструменты, а также изучить все инструкции и рекомендации по строительству. В этом случае строительство не отнимает много времени, результат порадует даже самых придирчивых хозяев и станет предметом зависти среди соседей.

О том, как построить баню своими руками, смотрите в следующем видео.

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Начало начал. Сняли грунт по всей площади
Начало начал. Сняли грунт по всей площади

Хочу поделиться опытом и подробно рассказать о процессе разметки. Чтобы баня не была кривой и косой, обязательно нужно точно вымерять углы и диагонали. Мы так и поступили.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

Талибы бурят, сын помогает
Талибы бурят, сын помогает

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь - 5 штук
В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху.

Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой).

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.

Схема армирования
Схема армирования

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Забетонировали все столбы, под печь залили плиту
Забетонировали все столбы, под печь залили плиту

Процесс строительства

Если вы уже определились с местом строительства, то нужно заняться анализом грунта. Затем на плане строительства определиться, где будет установлена печь, дымоход, вентиляция и решить какой материал взять для крыши.

Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м (чтобы увеличить размер картинки кликните по ней мышкой)

Хорошо продуманный проект каркасной бани 3х5 – это как минимум половина дела, поэтому тут нужно быть внимательным к мелочам. Вполне возможно, что вам придется по душе наш рассматриваемый проект.

Делаем фундамент

Благодаря тому, что такая постройка имеет небольшой вес, основу можно строить по упрощенной схеме. Вполне приемлемый вариант – столбчатая основа с содержанием асбестоцементных труб залитых бетоном.

Приведем для вас последовательность работ для её создания:

  • Приобретение асбестоцементных труб, они имеют длину сорок метров, а диаметр десять сантиметров;
  • Бурение скважины. Её достаточно будет сделать с глубиной полтора метра и диаметром двадцать сантиметров;
  • Берется труба и разрезается пополам, затем вставляется в скважину и засыпается песком;
  • Приготовляется раствор, состоящий из цемента, песка, мелкого щебня и воды;
  • Полученную смесь заливают в трубы.

Фото процесса создания фундамента

Первоначальная стадия постройки любой каркасной бани – это её обвязка. Для этих работ потребуются доски 100*50 мм, которые нужно заранее обработать антисептическими средствами. Вначале производим разметку стен, а после приступаем к обкладке по наружным контурам.

Предлагаем ознакомиться  Разработка проекта и строительство бани с хозблоком

Доски скрепляются гвоздями, а обвязка цоколя опорами. Нижняя и верхняя обвязки делаются из досок, для того чтобы настелить рубероид нижнюю от фундамента нужно отсечь.

Инструкция постройки указывает на необходимость периодического контроля горизонтального уровня с помощью ватерпаса. В том случае, если выявлены отклонения, то кладутся прокладки из толя в несколько слоев. Монтируются стойки с учетом того, что в дальнейшем еще придется проводить работы по обшивке и теплоизоляции.

Важно. Чтобы придать прочности конструкции лаги и обвязку закрепляют благодаря ранее замурованным металлическим пластинам. В самом конце обвязка обрабатывается раствором предотвращающим гниение и деформацию.

Строительство стен

Каркасная баня 3 4 подробный чертеж

На этом этапе строительства очень важно расстояние между осями и этот параметр должен быть равен 0,6 метра в том случае если проем не состыковывается с остальными стенами. В ином случае зазор нужно взять 0,4. Что касается интервала между стойками, то он выбирается в зависимости от габаритов дверей и окон бани.

Важно. Мастера банщики настоятельно советуют сооружать дополнительную стойку, на месте где рама присоединяется к перемычкам или стене. После закрепления углы рамы проверяются строительным уголком на факт наличия угла в 90 градусов.

Каркасная баня 3х4 – генеральный план

Сборка начинается с формировки угла – вначале собирается стена, которая в дальнейшем будет соединяться с привязкой. После этого проверяется вертикальность, и крепятся временные подкосы.

Далее устанавливаются под прямыми углами другие рамы, а все обвязки закрепляются с помощью досок прибиваемых гвоздями. Процесс обшивки начинается после проведения работ по установке каркаса.

Кровля и отделка

Работы по созданию кровли делаются как обычно, единственное пожелание к ней – это хорошая вентиляция. Что касается отделочных работ, то тут есть место, где разгуляться вашей фантазии.

Готовый чертеж каркасной бани 4*5 м (чтобы увеличить размер картинки кликните по ней мышкой)

Снаружи можно применить:

  • Декоративную плитку;
  • Штукатурку;
  • Сосновые или еловые доски;
  • Блок-хауз;
  • Сайдинг.

Перед этими работами на стенку набивается гидро- и теплоизоляционные материалы. Во внутренних работах лучше всего применять вагонку, но не покрывать её лаками и красками, так как при нагреве они могут выделять вредные вещества. Для чернового пола применяются листы ОСП.

В этой статье мы рассмотрели процессы строительства типовых проектов бань с размерами 3*3, 3*4, 3*5 метра. Самостоятельная сделанная каркасная баня 3 на 3 станет «райским уголком» вашей дачи или коттеджа, благодаря которой вы сможете позаботиться о своем здоровье (см.также статью «Строительство фундамента под баню своими руками — виды и особенности применения»).

Внешний вид готовой бани

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений
Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Схема соединения балок
Схема соединения балок

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Каркасная баня 3 4 подробный чертеж

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Пластина крепежная
Пластина крепежная

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Лаги на крепеже, врубать не стал
Лаги на крепеже, врубать не стал

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Ноль готов, черновой пол - 22 мм ОСБ
Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Преимущества каркасных строений

Каркасная баня 3 4 подробный чертеж

Баня многими дачниками ассоциируется с массивной конструкцией из деревянного сруба или кирпича. Сооружение в таком случае будет красивым, подчёркивающим достаток владельца, но крайне дорогим. К тому же по срокам строительство растянется. Специалисты рекомендуют обратить внимание на каркасно-щитовой вариант.

Преимущества технологии:

  • Низкая стоимость.
  • Не нужен массивный фундамент.
  • Низкая теплопроводность стен позволяет быстрее нагреть помещение.
  • Коммуникации проводятся внутри стен, что улучшает эстетику.
  • Нет усадки после возведения.
  • Материалы экологичны и безопасны.
  • Работу можно выполнить не обладая строительными навыками.
  • Для строительства не потребуется применения особой техники.
  • Отделка выполняется различными вариантами.
  • Мокрые способы отделки отсутствуют, что даёт возможность работать практически в любую погоду.

Технология набирает популярность. Основное ее преимущество в стоимости. Строительство каркасной бани обойдётся в 2−3 раза дешевле возведения сруба и кирпичных стен. Монтаж легко выполнить самостоятельно, даже в одиночку, если планируется небольшой проект. Судя по отзывам владельцев, в каркасных банях созданы все условия для комфортного отдыха.

Однако, есть и недостатки:

  • Грибок — главный враг. Поскольку здание не монолитное, а состоит из множества деталей, то между ними есть щели. Через них просачивается воздух снаружи, вызывая выпадение конденсата. Как результат — повышенная влажность на стыках, и появление плесени. Но решение проблемы есть — качественное утепление стыков и обработка древесины антисептиком.
  • Использование дешёвого пенопласта в качестве утеплителя пожароопасно.
  • Нельзя использовать древесину даже с небольшим превышением влажности, поскольку тогда увеличатся зазоры на стыках при усыхании.

Все недостатки разрешимы, но придётся приобрести качественные материалы. Строительство каркасных бань следует вести, строго соблюдая технологию, тогда проблем не возникнет. Опасность возгорания утеплителя — спорный вопрос. Безопасной можно считать только кирпичную постройку с минимальной отделкой.

Каркасное здание представляет собой скелет из бруса, обшитый с двух сторон отделочными материалами. Между ними укладывается пароизоляция и утеплитель. Сразу становится понятным, что при необходимости стройка может быть малобюджетной. Ведь есть возможность использовать недорогие теплоизоляционные  материалы (солому, опилки и т.д.) которые, несмотря на доступность, хорошо удерживают тепло.

Понятно, что вес стен при такой технологии очень небольшой. А это ведет к тому, что фундамент можно делать облегченный. При строительстве бань чаще всего делают свайный или свайно-ростверковый, ленточный. Но также подходит монолитная плита или фундамент из блоков.

Так схематично выглядят стены зданий, возводимых по каркасной технологии
Так схематично выглядят стены зданий, возводимых по каркасной технологии

Облегченный фундамент — меньшие затраты на материалы и стройку, ведь основание иногда «тянет» на половину стоимости всей стройки. А в таком варианте затрат будет относительно немного.

Для строительства каркасного дома не требуется сложной техники. Все что необходимо — пила, молоток, гвозди, саморезы, шуруповерт, отвес и уровень для проверки вертикальности стен. Если есть другая техника — используйте на здоровье, но это — тот минимум, которым можно обойтись.

О повышенной пожароопасности каркасных строений уже писали. И это — основной недостаток домов, построенных по этой технологии. Потому желательно все материалы обрабатывать антипиренами (средствами, снижающими горючесть материалов).

Горючесть стен ведет к тому, что вся электропроводка должна укладываться в металлических коробах или специальных негорючих гофрированных рукавах. По этой причине электромонтажные работы становятся сложнее, и дороже — добавляется стоимость  кожухов и гофрорукавов.

Каркасная баня имеет дополнительные минусы: высокая влажность вносит свои коррективы. Придется уделить повышенное внимание пароизоляции стен. При использовании минеральной ваты нужно будет оградить утеплитель от влаги очень тщательно: при намокании он теряет свои свойства. Причем при высыхании, восстанавливает их лишь частично.

Проекты бань по каркасной технологии, их строительство своими руками

Процесс банных процедур – это самый доступный способ чтобы поднять тонус мышц и улучшить свое самочувствие. Именно поэтому те люди, у которых есть пустующий участок территории, делают на нем баню.

_

Для тех людей, которые хотят соорудить такую постройку самостоятельно хорошо подойдут каркасные виды парилок. В этой статье мы рассмотрим, как строится каркасная баня 3х3 своими руками, а также подобные модификации, но с размерами 3*4 и 3*5.

Составные элементы парной

Баня занимает особе место в русской культуре — это святилище для отдыха и расслабления. В наше время позволить себе баню может каждый владелец дачного участка. Если нет денег на покупку сруба, можно возвести на участке каркасную баню своими руками. Работы не отличаются сложностью, а выполнить их можно с минимальным набором инструментов, не обладая навыками монтажника.

Каркасную баню построить намного проще и быстрее, чем кирпичную или сруб. Масштабные чертежи, дорогостоящие материалы и работы, внушительный фундамент – все это отсутствует. Главное правильная термо- и гидроизоляция, а также готовый проект, на который можно ориентироваться.

Под такую постройку достаточно ленточного или столбчатого фундамента. Сооружение практически не дает усадки ввиду своей легкости, поэтому для основы маленькой каркасной бани необходимо приобрести лишь хорошо просушенный брус размерами 20х20 см для стоек и доску. Чертежи наиболее простых и малозатратных бань можно увидеть ниже.

К преимуществам каркасных бань также можно отнести отсутствие деформации, возможность сделать инженерные коммуникации скрытыми, разнообразие отделочных материалов. Строение с квадратурой 12 м 2 также прекрасно удерживает тепло, как и сруб.

Чтобы ваша баня прослужила долго и не требовала ремонта, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • каркас должен рассполагаться на ровной поверхности;
  • не стоит выбирать самую дешевую термоизоляцию;
  • древесина должна быть качественной, не тонкой и тщательно обработанной антисептиками;
  • если каркас вызывает сомнения относительно шаткости, его обязательно усиливают подкосами.

Каркасные бани не бояться усадки, так как материал достаточно упруг и не боится усадок. Верхние срезы цоколя ложатся на опорные, хорошо гидроизолированные брусья. Лучше если они будут из дуба, лиственницы или граба. Для связки деревянного пояса и фундамента использую анкера из арматуры (1,4-1,6 см) с крючками, заглубленными в бетон до 20 см. С другой стороны должна присутствовать резьбы под гайку.

Угловые стыки, как правило, делают «под лапу» и закрепляют анкерами. Дальше – выставляются крайние стойки (10х15 см) вертикально и закрепляются при помощи укосин. Толщина стоек должна соответствовать толщине утеплителя.

Для строений 3х4 м допустима установка подкосов на угловых стойках.

Если баня будет двухэтажная, лучше ставить подкосы в каждом пролете. Шаг стоек каркаса 0,6-0,8 м. Они крепятся к опорному брусу при помощи стальных скоб. Брусья должны быть сечением не менее 5х15 см.

Каркасная баня прослужит достаточно долго при использовании качественной и надежной термо- и гидроизоляции. Снаружи здание можно защитить от внешнего воздействия сайдингом или блокхаусом, которые сделают баню похожей на сруб и уберегут от гнили или плесени.

На самом деле мини-баню вполне можно оборудовать самостоятельно. Никакие особые навыки не требуются. Главное, представить, как она должна выглядеть (с террасой или без), продумать эргономичное отопление и водоотведения, теплоизоляцию и ознакомиться с типовыми вариантами. Фото проектов каркасных бань 3х4 своими руками можно посмотреть далее.

Готовый проект небольшой банной постройки можно заказать у ряда фирм, однако, чтобы в итоге не разочароваться и при желании, все можно сделать и самостоятельно. Для начала, необходимо заложить фундамент, а это значит прикупить асбестоцементные трубы длиной до 40 м и диаметром не менее 10 см. Также необходимо пробурить скважину – диаметр – 20 см, глубина – 1,5 м. И, приготовить раствор из воды, мелкого щебня, цемента и песка.

Важный этап в постройке бани своими руками – обвязка, для чего необходимы доски 5х10 см, обработанные антисептическими растворами. Делается разметка стен и производится укладка материала по внешнему контуру. Доска ложится наружными гранями и крепится гвоздями. Цоколь соединяется при помощи опор.

Станок для распила кирпича - болгарка на китайской станине

Обвязки (верхняя, нижняя) – выполняются из досок, настил рубероида от нижней поверхности отсекается. Все проводимые работы контролирую уровнем. При отклонении, осуществляют дополнительную укладку толя. Чтобы конструкция была прочной обвязку и лаги закрепляют с использованием предварительно вмонтированных металлических пластин. Их также нужно обрабатывать антисептиком.

Возведение стен требует измерения метража между осями. Если нет стыковки со стенами – хватит 0,6 м, при их наличии, необходим зазор в 0,4 м.

Предлагаем ознакомиться  Как сделать дверь в баню своими руками: пошаговая инструкция и чертежи

Интервалы от стойки до стойки будут зависеть от размеров оконных проемов и дверей. Рамы, после закрепления необходимо проверить на точное совпадение с прямоугольными параметрами. Стропильные конструкции лучше собирать на открытом участке земли. Кровлю предусматривают с вентиляционной системой. Для придания строению жесткости стены оббиваются штукатурной дранью.

Сборка стен

Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

За два дня собрали все 4 стены
За два дня собрали все 4 стены

Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами.

Установили стены
Установили стены

Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см.

Установили стены
Установили стены

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам
Помощники затаскивают стропильные фермы, а мы их крепим снизу к силовым уголкам

Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками.

Стропильные фермы, 7 штук
Стропильные фермы

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Один из фронтонов
Один из фронтонов

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас
Каркас и почти готовая крыша

Крепеж для стропил

Преимущества каркасных строений:

  • конструкция простая и возможно проектирование, строительство своими руками;
  • здание не дает усадки и к отделочным работам, установке оборудования приступают сразу после основного строительства;
  • стройка проходит быстро, без ограничений по времени года;
  • легкость конструкции дает возможность устанавливать любой тип фундамента;
  • материалы для обшивки подходят любые. Все зависит от материальных возможностей;
  • экологичность постройки;
  • экономическая выгода в сравнении с каменными, кирпичными зданиями.

Для выполнения работ не требуется привлечения тяжелой техники и целой бригады работников. Подойдут простые строительные инструменты и максимум один помощник.

Построить каркасную баню не сложно. Если ответственно подойти к этапу планирования, стройка пройдет быстро и с минимальными затратами. И уже через несколько недель, можно заходить и получать удовольствие.

Строительство домов и бань по каркасной технологии становится все более популярным. Все потому, что методика такова, что даже в одиночку можно построить, не только баню, а даже приличных размеров дом. При том, что строение получается теплым (при достаточном утеплении), оно еще и легкое, и недорогое.

Первый ряд

Часто строительство стопориться из-за того, что вы не знаете, как правильно распланировать баню, чтобы было удобно и безопасно. В этом могут помочь готовые проекты планировок. Идеально, если какой-то из них подходит вам полностью: не нужно ломать голову. Хотя при необходимости можно внести коррективы.

Как и каркасный дом, баня в этой же технике является самым экономичным как в плане трудозатрат, так и в плане денежных средств, способом обзавестись на собственной территории домиком для здорового отдыха. Для возведения подобных зданий, если пользоваться проектами каркасных бань, материалов из древесины требуется в полтора-два раза меньше, нежели для аналогов из бревен или брусьев.

К тому же современные технологии позволяют в процессе строительства использовать легкие утеплители, благодаря которым вес сооружения не сильно увеличивается, и усадка здания происходит менее значительно. Если вы решили построить баню своими руками, то мы предлагаем вам познакомиться с основным этапами этой работы, а также с разными вариантами проектов.

С чего начать

Оформление проекта

Проект позволяет задокументировать идеи, определиться с размером и материалами, а также провести подсчёт количество стройматериала и бюджет. Размер каркасно-щитовой бани владельцам стоит выбирать, исходя из количества человек в семье, и наличия свободного места на участке. Последнее часто в дефиците, особенно в дачных кооперативах.

Для небольшого участка подойдет стандартный проект бани 3х4. Но следует помнить, что в ней комфортное пребывание возможно одновременно лишь для двух человек. Поэтому для больших семей целесообразно присмотреться к проектам 4х5 или 4х6. Размеры могут быть любыми на усмотрение владельца. Главное, чтобы было место для постройки.

Обогрев, как правило, делают дровяной печью, которую делают из кирпича или чугуна. Есть ли смысл подключать газовое отопление? Некоторые владельцы так и делают, чтобы проще было управлять температурой.

Сооружение хозяйственного назначения, включая баню, которое возводится на земельном участке, подлежит государственной регистрации. Для этого нужно обратиться в Росреестр после окончания строительства и внести сведения в ЕРГН.

Монтаж пола

Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.

На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

  • лист подняли на крышу веревками;
  • работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
  • второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
  • последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.

Дальше работу проводили по такой же технологии. Сверху закрепили конек.

Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Подшивка свесов
Подшивка свесов

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Пол формируют брусками 5х5, которые закрепляют к лагам саморезами. Сверху настилают доски чернового пола. Затем устанавливают гидроизоляцию в виде плёнки или рубероида и утеплитель — минеральную вату. Толщина теплоизоляции — не менее 10 см. Под чистовую отделку тоже кладут гидроизоляцию в виде пергамина, чтобы не испортить минеральную вату.

Особенности монтажа пола в моечной:

  1. По периметру пола снять почву на глубину 50 см.
  2. Засыпать котлован песком и гравием толщиной 10 см. Это позволит избежать создания приямка.
  3. Лаги формируют из асбестовых труб, которые заливают бетоном при формировании фундамента. Это предотвращает возможное смещение лаг.
  4. Формируют черновой пол. Между досками оставляют зазор в 5−7 мм, чтобы установить резиновые прокладки.
  5. Далее, гидро- и теплоизоляция с формированием чистовой отделки после установки стен.

Постройка по такому варианту позволяет полу в моечной быстрее высыхать. Это продлевает срок эксплуатации древесины.

Стены

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Зеленые плиты - Изоплаат, паропроницаемые. Крыша - металлочерепица Pural Matt
Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом  пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке
Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Теплоизоляционные материалы

Отливы для цоколя

Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.

Схема установки отливов для цоколя
Схема установки отливов для цоколя

Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Стены обшиты
Стены обшиты

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Предлагаем ознакомиться  Утепление парилки в бане из блоков

Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Вставил окошко
Вставил окошко

Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».

Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.

Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.

Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка
Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка

Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

В моечной стенки обложены кафелем
В моечной стенки обложены кафелем

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Вагонка
Вагонка

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см.

Перед установкой стен нужно определиться с местом расположения дверей и окон. В небольшой бане стойки формируют по углам строения. На передней и задней стенках, которые длиннее, устанавливают дополнительные стойки посередине. Но их можно сместить из-за особенностей установки окон и дверей.

Пошаговый порядок возведения стен:

  1. Установить угловые стойки. В вертикальном положении фиксируют сначала временно рейками, но строго по уровню.
  2. Ставят вертикальные стойки по бокам. Нижние части боковых стоек закрепляют металлическими уголками. Потом такой порядок действий с передней и задней стенками.
  3. Ставят дополнительные усиливающее элементы в виде брусьев. По размерам формируют коробки для окон и дверей. Дверь ставят одну. Окна — одно или два для раздевалки. Небольшого размера, чтобы исключить потери тепла. Задача окон — вентиляция.
  4. Все соединения укрепляют металлическими уголками. Рекомендуется использовать саморезы вместо гвоздей — так надёжнее.
  5. Таким же образом формируют основания стен внутри бани по наличии таковых.
  6. После формирования каркаса стен их обшивают. В качестве обшивки подойдёт вагонка или ОСП плиты.

Потолок бани

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Черновой потолок
Черновой потолок

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Люк выдвижной лестницы
Люк выдвижной лестницы

Внутренняя отделка

Перед проведением внутренних отделочных работ устанавливают окна и двери. Важно заклеить все стыки при монтаже во избежание сквозняков, особенно в холодное время года. Для этого подойдёт акриловый герметик.

Советы по внутренней отделке:

  • Красить стены внутри помещения запрещено. Лакокрасочные материалы при воздействии высокой температуры будут выделять ядохимикаты. Да и запах стоять будет неприятный.
  • В парной обязательно пароизоляцию делают из фольги. Для остальных помещений подойдет пергамин.
  • Минимальная высота потолка — 2,2 м.
  • Стыки между стенами и потолком необходимо качественно утеплить. Можно проклеить их герметиком.
  • Чистовую отделку желательно выполнить вагонкой из липы или других сортов древесины с приятным запахом. Экономить тут не нужно, особенно для парной.

Монтаж печи выполняют согласно инструкции, соблюдая правила противопожарной безопасности. Котёл размещают в предбаннике, и лишь его задняя стенка должна выступать в парную. Материал изготовления котла — кирпич. За неимением навыков его укладки можно приобрести готовый котёл.

Качественная вентиляция — залог хорошего микроклимата. Парная обязательно должна вентилироваться через асбестовую трубу диаметром около 12 см. Трубу выводят до чердака.

При строительстве каркасной бани своими руками, главное, проявить фантазию. Бюджетный проект — не значит простой и некрасивый. В руках хозяйственного человека всё приобретает красивый вид. В будущем стены можно украсить, а территорию вокруг облагородить.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего  утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка - в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое.  В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

  • провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
  • провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
  • провода «расклиниваются»;
  • анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани.

К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

Полоса и проводник
Полоса и проводник

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Нашел в Интернете, может кому пригодится
Нашел в Интернете, может кому пригодится

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для подвода воды. Глубина - на штык
Траншея для подвода воды. Глубина — на штык

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.

Выгребная яма со стенками из бетонных колец
Выгребная яма со стенками из бетонных колец

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

Смотровой лючок
Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector