Топовая баня
Назад

Как делается сруб из бревна

Опубликовано: 26.03.2020
0
1

Строим крышу

Во-первых, деревянный дом существенно теплее других домов, так как дерево способствует сохранению тепла. Для справки: коффициэнт проводимости тепла дерева около 0.15 ВТ (м*К), причем толщина бревен для стен дома должна быть 22-24 см. Такая величина для бревен является самой оптимальной в любом плане. В этом доме зимой будет очень тепло.

Во-вторых, так как дерево обладает низкой теплопроводноостью, то и летом, в жаркий день в этом доме поселится прохлада. Для поддержания такого эффекта рекомендуется обработать стены специальными растворами, которые предотвращают гниение стен и герметизируют щели для того, что бы не проходил ветер. В современных технологических пропитках присутствуют компоненты, которые предотвращают горение.

В третьих, деревянные стены, как говорится «дышат». Благодаря этому воздух, проходя сквозь волокна древесины, очищается, впитывает из древесины полезные вещества, и проникает в помещение. В доме создается баланс кислорода и влажности (до 50% от общего объема всего воздуха в доме). А смола, присутствующая в древесине, наполняет дом свежим запахом хвои и обеззараживает его.

В четвертых, воздух в деревянном доме постоянно циркулирует. Это придает атмосфере дома чистоту, свежесть, предотвращает появление сырости. При закрытых окнах и дверях приток свежего воздуха составляет до 30% всего объема. При большей влажности дерево поглощает ее, а при низкой наоборот выделяет.

Как делается сруб из бревна

В пятых, дерево является экологически чистым материалом. Приятно пахнет, имеет природный красивый рисунок, обладает положительной энергетикой. В таком доме царит спокойствие и покой.

По сравнению с кирпичным строением деревянный дом имеет большую устойчивость, не предается деформированию из-за перепадов температуры. Дерево не позволяет образовываться конденсату, поглощает токсины и даже табачный дым.

Ну и наконец, при постройке деревянного дома можно уменьшить его стоимость: экономия на внутренней отделке стен, так как по своей фактуре дерево, красиво само по себе; на закладке фундамента, потому что дерево не особо тяжелый строительный материал. Например плотность дерева, в три раза меньше плотности кирпича. Деревянные дома являются всесезонными, можно начинать их строительство, как летом, так и зимой.

1. Выбор проекта

2. Правильный выбор сруба

Rubka1

3. Заливка фундамента

4. Сборка сруба

5. Установка крыши

6. Установка дверей и окон

7. Настил полов

Существует два вида постройки деревянных домов: из рубленого дерева (бревна остругивают ручным способом) и из бревен, обработанных на станке. Рассмотрим коротко оба вида и определим их положительные и отрицательные стороны.

С рубленого дерева нужно остругивать кору и верхний слой древесины вручную специальным приспособлением. На это затрачивается много ваших сил и драгоценного времени.

Рубленое дерево необходимо идеально подгонять одно к другому, вырубать, или вырезать пазы, на что также уйдет немало сил и того же времени.

После окончания сборки всех бревен сруб должен выстоятся до полутора лет, для того чтобы дерево дало усадку и просохло.

Но зато обработанные в ручную бревна обеспечивают защиту от попадания влаги в слои древесины и создают среду, в которой не образуется плесень и грибки.

При ручном остругивании дерева, сохраняется природная структура дерева, экологически чистые целебные свойства дерева.

Оцилиндрованные бревна характерны тем, что имеют одинаковую цилиндрическую форму с уже вырубленными пазами. Они легче строганных вручную бревен. Остается их просто собрать как конструктор.

В процессе обработки бревен на станке они теряют полезные свойства, так как вместе с корой снимается верхний, защитный слой.

После рассмотрения всех плюсов и минусов древесины вам предстоит сделать непростой выбор, а мы остановимся подробнее на строительстве рубленого дома.

Как делается сруб из бревна

Строительство такого дома требует большой квалификации, опыта работы в сфере рубки срубов, и знаний по этому вопросу. Если вы не обладаете необходимыми знаниями, то лучше всего купить уже готовый сруб, который сделан профессионалами в этом деле, что сократит ваши силы и время, причем сруб будет изготовлен с учетом всех ваших требований.

На верхние венцы сруба устанавливается конструкция из стропил под нужным углом. Сверху стропил накладывается обрешетка из досок на расстоянии друг от друга не более полуметра. Готовая обрешетка покрывается временно рубероидом. Не рекомендуется сразу применять капитальное покрытие крыши до полной усадки всего дома.

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче.

Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Венец сруба

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Как делается сруб из бревна

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации.

Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Предлагаем ознакомиться  Стропильная система своими руками - Всё о строительстве

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных.

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

Как делается сруб из бревна

«в ройку», «в паз»;

«в чашу» и «в лапу».

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» — этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба.

Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной — на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев.

После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20—30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм.

Как делается сруб из бревна

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу.

Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень).

При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку.

Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

Как делается сруб из бревна

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй   через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей.

При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм.

Как делается сруб из бревна

Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Проект сруба

1. Сруб из ошкуренного дерева

2. Сруб из строганного бревна

3. Сруб из оцилиндрованного дерева

Выбор сруба вам придется сделать самостоятельно. Так же стоит обратить внимание на то, из какой древесины сделан сруб. Это может быть ель или сосна, осина или береза, или какие либо другие деревья. Так же следует выбрать диаметр бревна сруба. Сруб дома, в котором вы будите постоянно проживать, должен иметь бревна диаметром 24 см в оптимальном его значении.

Необходимо так же заострить свое внимание на виде рубки сруба. Рубленый в чашу сруб имеет внутренний размер меньше, рубленого в лапу на 80 см. Необходимо поинтересоваться, в какое время года рубился сруб. Лучшим считается сруб, рубленный зимой, так как зимняя древесина обладает наилучшими качествами, и предотвращает от плесени и грибков. Все углы и бревна в срубе должны быть пронумерованы для последующей сборки на вашем участке.

Первое, чем необходимо заняться, если вы задумали построить дом – это приобретением его проекта. Можно купить уже готовый проект, если вас в нем все устраивает. Но если вы желаете что-нибудь особенное, индивидуальное, то лучше спроектировать дом самостоятельно.

Вот вроде первоначальный этап вашей задумки готов: дом спроектирован, сруб привезен на участок, что же дальше? А далее займемся изготовлением фундамента. Если вы не планируете в доме цокольный этаж, то для деревянного дома не нужен мощный фундамент. Вид фундамента зависит от климата в вашей местности, типов грунта участка на котором будет стоять дом со всеми его конструкциями.

Мы предлагаем вам ознакомиться с простым проектом одноэтажного дома из бревна для небольшой семьи. С учетом того, что строительство из дерева не является самым дешевым вариантом, можно предложить компактный дом общей площадью 69,4 м2. В распоряжении хозяев будет просторная гостиная с холлом, 2 спальни, кухня, санузел и ванная. В дополнение красивая терраса будет служить прекрасным местом для отдыха.

Для среднестатистической семьи с детьми необходимо больше пространства (в пределах 100-150 м2 будет достаточно). Предлагаем обратить внимание на проект одноэтажного дома из бревна с мансардой. На площади в 116 м2 размещены просторная гостиная, две спальни, кухня-столовая, кабинет, санузел и душевая.

Квадратуру можно распределить таким образом: гостиная – 23 м2, спальни – 15 и 21 м2, кухня-столовая – 15 м2, кабинет – 24 м2, и душевая – 5 м2. При этом, допускаются вариации, например, организация библиотеки вместо кабинета или просторной детской комнаты. В конечном итоге, только вам решать, каким будет ваш проект одноэтажного дома из бревна.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива).

Предлагаем ознакомиться  Как рассчитать количество вагонки для загородного дома с мансардой

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

Как делается сруб из бревна

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

Дело в том, что строительные материалы из древесины обладают очень низким коэффициентом теплопроводности, в связи с чем, поднять температуру в бревенчатом доме можно довольно быстро, а для того, чтобы его остудить потребуется значительный промежуток времени. Но для сохранения этого замечательного свойства древесины, необходимо соблюдать все правила технологии, подготавливая её к строительству.

Дом можно построить из брёвен или из бруса. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Для возведения стен из промышленного бруса используется брус с четырьмя кантами, в котором имеются шканты и соединительные отверстия. Понятно, что, подготовленный таким образом для строительства брус, очень удобен для постройки и экономит время работы.

При постройке дома из брёвен, канты с них не снимаются, соединять брёвна между собой придётся самому, что, конечно, значительно труднее, чем соединение бруса, имеющего, для этой цели, специальные элементы. Но не надо забывать о преимуществе брёвен, которое состоит в том, что его внешние слои, отличающиеся повышенной плотностью, служат надёжной защитой для внутренних, менее плотных слоёв.

Брёвна для постройки следует выбирать по толщине в зависимости от той местности, где вы живёте. Чем сильнее морозы, которые стоят в вашем регионе, тем толще должны быть брёвна, подобранные для постройки. При морозах до -200 С можно применять брёвна толщиной около 20 см, а если столбик термометра опускается до отметки в 30-400 С, то толщина брёвен должна составлять не менее 26 см.

Брёвна освобождают от коры, а затем тщательно высушивают и обрабатывают раствором антисептика. Сложности с выбором антисептика нет, так как в настоящее время существует множество различных видов пропиток, среди которых есть простые и даже декоративные.

Для нанесения антисептика необходимо соблюдать определённые правила. Поверхность, на которую он наносится, должна быть основательно высушена и тщательно очищена, потому что только при соблюдении этих условий возможна глубокая пропитка бревна. Операция выполняется при помощи распылителя или валика. Использовать распылитель, конечно, удобнее, чем валик, особенно тогда, когда надо обработать большое количество брёвен, но не экономично, по сравнению с валиком, применение которого даёт значительную экономию.

Части брёвен, на которые будут действовать дожди и солнечные лучи, должны быть обработаны особенно тщательно, с нанесением на них нескольких слоёв антисептика. Кроме того, 2-3 мазка антисептика делают поверхность внешне привлекательной, заставляя её блестеть. Не рекомендуется выполнять работу по пропитке брёвен, когда стоит жара или дует ветер, которые могут отрицательно повлиять на результат работы, потому что будет испаряться растворитель, являющийся составной частью пропитки.

Закладка фундамента

При закладке фундамента не рекомендуется экономить на цементе, арматуре и других его составляющих элементов, так как от всего этого зависит устойчивость и прочность дома. Далее размеряем участок, где будет стоять ваш дом. С помощью колышков и веревок отмечаем канавки для бетонирования фундамента. Следим за тем, чтобы все угловые разметки составляли строго угол в 90 градусов.

Затем по полученным размеченным линиям вырываем ровные канавки для заливки фундамента на глубину от 0.5 до 1,2 метра (глубина фундамента отражена на проекте). После всех приготовлений строим опалубку фундамента. На этом этапе важна аккуратность и точность для того, чтобы фундамент получился ровным и прочным.

Следующий этап – армирование фундамента. Сооружаем объемный каркас при помощи арматуры, причем размер каркаса делается на 15-20 см. меньше опалубки, и вставляется в ее середину. Следует учитывать, что собирается каркас с помощью проволоки. Внимание: не стоит применяеть сварка арматуры. По длине каркаса ставятся прутья диаметром 1,6 мм, а по высоте и ширине – диаметром 1 мм.

Последним этапом является заливка фундамента бетоном. Для этого легче всего приобрести готовый раствор и залить его в то, что у вас получилось (в опалубку). На стадии засыхания бетона его нужно периодически увлажнять, чтобы фундамент не потрескался. В этом случае накрываем его полиэтиленом, и ждем полного застывания. На готовый, застывший фундамент накладываем рубероид, смазанный мастикой из битума для его гидроизоляции.

Собираем сруб

Как делается сруб из бревна

Перед началом возведения стен, сверху уже готового фундамента, сооружаем закладной венец.

1. Накладываем на гидроизоляционный слой фундамента липовую доску толщиной 5-10 см. и шириной не менее 15 см. на две противоположные стороны параллельно друг другу.

2. На подкладные доски укладываем бревна и проверяем правильность их положения уровнем.

3. На бревна, предназначенные для двух других параллельных сторон, на вырубленные в них пазы накладываем материал для конопатки (льняная пакля, пенька, а наилучший вариант это природный болотный мох).

4. Устанавливаем бревна на свободные две противоположные стороны. Концы бревен должны опираться на закладной венец.

Как делается сруб из бревна

5. Выравниваем углы соединения бревен. Его значение должно составляет угол строго 90 градусов. Обязательно контролируем уровень положения конструкции.

6. Измеряем внутренние диагонали сруба, убеждаемся, что они равны друг другу.

7. Пронумерованные бревна укладываем в венцы, не забывая подкладывать под них утепляющий материал. Следим за тем, что бы в углах, местах стыковки бревен, и по всей их длине не было щелей.

8. Аналогично первому укладываем остальные венцы сруба, причем, на расстоянии 5 – 10 см. просверливаем отверстия сквозь 2 -3х бревен диаметром 2 – 4 см. для закрепления возводимой конструкции. В просверленные отверстия вставляем деревянные нагели. По высоте отверстия чередуем в шахматном порядке.

В процессе установки венцов необходимо на каждом углу сруба постоянно вывешивать отвес для проверки строения по вертикали. Верхние два венца не рекомендуется стыковать нагелем, для получения правильной усадки дома. После сборки сруб выстаивается целый год, можно и больше, если позволяет время. Но оставлять непокрытый сруб на такое длительное время нельзя, поэтому необходимо подвести сруб под крышу.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

Как делается сруб из бревна

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Как делается сруб из бревна

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Предлагаем ознакомиться  Сруб из лафета своими руками

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Как делается сруб из бревна

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Закладываем основание для будущего дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно.

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент;
  • плитный фундамент.

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент . Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным.

Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Как делается сруб из бревна

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Как делается сруб из бревна

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector