Топовая баня
Назад

Вертикальная вязка арматуры для фундамента

Опубликовано: 26.03.2020
0
0

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Конструктивно основание этого типа состоит из заглубленных в грунт опор. Устройство столбчатого фундамента выполняется на глубину не более 1,5 м, но средний показатель редко превышает 0,5-0,7 м. Над уровнем земли опорные столбы обычно выступают на 0,2-0,5 м.

Опоры монтируются под всеми углами строения, а также в местах примыкания внутренних несущих стен и перегородок. Под участками длиной более 3-3,5 м устанавливаются дополнительные столбы. Стандартное расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 м и определяется в зависимости от типа грунта, общим весом строения и предполагаемыми нагрузками.

Фото 1. Небольшой домик, построенный на столбчатом фундаменте

Однако опорный фундамент состоит не только из столбов. Другим его конструктивным элементом является ростверк, который обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунтовое основание. 

Так, столбчатый фундамент для каркасного дома может сооружаться с обвязкой из бруса или бревна. Для более тяжелых строений ростверк, как правило, делается из стальных двутавровых балок или швеллеров. Но чаще застройщики отдают предпочтение монолитной железобетонной ленте, сооружаемой поверх опорных столбов. Это обусловлено более высокой несущей способностью и капитальностью подобной конструкции.

Рисунок 2. Конструкция каркасного строения на столбчатом основании

Лучше всего столбчатый фундамент работает в условиях морозного пучения, которое опасно для ленточного. Это обусловлено тем, что силы выталкивающие основание из почвы, воздействуют на существенно меньшую площадь конструкции, в результате чего усадочные деформации будут менее выраженными, чем в случае с монолитной лентой.

  • Невысокая стоимость – примерно на 35-50 % дешевле по сравнению с монолитным ленточным основанием.
  • Минимальный объем земляных работ – не требуется копать траншею по периметру всего дома.
  • Возможность самостоятельного выполнения работ – привлечение спецтехники и рабочей силы необязательно.
  • Сжатые сроки устройства – за счет сравнительно небольшого объема работ.

Из недостатков следует выделить невозможность строительства подвала в доме совместно с таким фундаментом. На столбчатом основании не рекомендуется строить здания из тяжелых материалов (кирпич, газобетон, бетонные блоки) и строения высотой более 1-этажа. Также он не подходит для строительства на слабых, глинистых, водонасыщенных и торфяных грунтах, на местности со сложным рельефом, особенно где перепад высот более 1,5-2 м.

Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.

Фундамент из бревен

Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.

Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)

Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.

Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).

Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича

Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.

Фото 5. Опорные столбы из блоков

Перед кладкой опор выполняется устройство песчано-гравийной подушки толщиной 200-300 мм с тщательным утрамбовыванием каждого слоя. Сверху подушку нужно полить цементным молочком.

После выкладки столбов строительные работы можно продолжать по истечении 2-3 недель, которые нужны для набора раствором достаточной прочности.

Столбчатое основание в виде железобетонных опор обладает большей несущей способностью и надежностью, что достигается за счет монолитной конструкции и армирования. Для его устройства подготавливаются канавы определенного размера, в которых делается песчаная подушка и устанавливается армирующий каркас из рифленой арматуры. Выше уровня земли делается опалубка из обрезной доски или фанеры. Финишный этап – заливка бетоном.

Фото 6. Железобетонные опоры столбчатого фундамента

Нередко используются асбестоцементные или металлические трубы, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Для них тоже подготавливаются скважины соответствующих размеров, а внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.

Фото 7. Столбчатое основание с использованием асбестоцементных труб

В некоторых ситуациях целесообразно выполнение подошвы или так называемой «пяты» – специального расширения в нижней части опоры. Такой вариант идеально подходит при строительстве фундаментов на сложных грунтах и под здания с внушительным весом.

Фото 8. Бетонные опорные столбы основание с подошвой в нижней части

  • Глубина промерзания грунта в регионе, где планируется строительство.
  • Тип почвы и геологические особенности местности.
  • Гидрологическая обстановка – уровень грунтовых вод, риски паводковых и сезонных колебаний.
  • Климатические особенности – количество осадков в зимний период, которые создают дополнительные нагрузки на конструкции здания.
  • Общий вес строения и предполагаемые нагрузки.

Уже в зависимости от вышеперечисленных параметров определяется глубина заложения столбчатого фундамента, сечение опорных столбов, а также их количество и расстояние между ними.

Чтобы сделать качественный столбчатый фундамент своими руками, нужно знать пошаговую инструкцию. Только при условии соблюдения всех технологических моментов вы сможете построить действительно надежное и долговечное основание для определенного строения.

Подобный тип основания сооружается на непучинистых и слабопучинистых почвах. Фундамент можно сооружать из различных материалов (бетон, бутобетон, кирпич), но обычно применяются бетонные блоки размерами 400×200×200 мм. Оптимальный шаг между отдельными опорами составляет 1,5-2,5 м.

Рисунок 9. Конструктивная схема незаглубленного столбчатого фундамента из бетонных блоков

  1. Подготовительные работы – очистка площадки и разметка расположения столбов.
  2. Снятие верхнего слоя почвы и устройство песчаной подушки толщиной не менее 150 мм с последующим тщательным уплотнением.
  3. Кладка столбов – каждая опора выкладывается минимум в 2 ряда из 4 блоков с обеспечением их перевязки между собой. Для этого применяется стандартный цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов дополнительно рекомендуется оштукатурить.
  4. Гидроизоляционные работы – горизонтальная поверхность опорных столбов (где они будут соприкасаться с обвязкой) обязательно гидроизолируется с использованием рулонных или обмазочных материалов.

Итоговая цена сооружения столбчатого фундамента зависит в основном от его разновидности, но также на стоимость влияет множество других факторов. Большая часть бюджета уйдет на материалы для его возведения, немного меньшая – на саму работы (если будет привлекаться бригада подрядчиков).

Тем не менее, стоимость основания столбчатого типа на порядок ниже по сравнению с классическим ленточным фундаментом. Это обусловлено гораздо меньшим расходом бетона и арматуры для армирования и т.д. Однако учитывайте, что подходит он не для всех типов почвы, поэтому выбирать нужно, предварительно оценив все плюсы и минусы его устройства на конкретной местности.

[~DETAIL_TEXT] ={amp}gt;

Столбчатый фундамент обычно сооружается под строительство небольших и легких построек. Для возведения полноценных домов в несколько этажей он практически не применяется, но оптимально подходит для таких строений, как бани, сауны, сараи, гаражи, временные сооружения, а также для террас, веранд, беседок, навесов и т.д. Однако даже для легких зданий нужно прочное и надежное основание, чтобы избежать деформаций и образования трещин на стенах.

Фундамент из бревен

Как правило, в малоэтажном индивидуальном строительстве используется железобетонный фундамент монолитного типа – один из наиболее широко распространенных видов столбчатого основания. Существует два способа возведения данного фундамента:

  • Вариант №1. Под каждый из планируемых столбов вырывается котлован шириной немного больше размера столба и глубиной согласно проектным расчетам. Эта процедура необходима для монтажа опалубки из досок. Она сооружается таким образом, чтобы столбы фундамента возвышались на полметра над землей. Затем, после ее установки, расклинивания и закладки стержней арматуры, заливается бетон.
  • Вариант №2. Данный способ довольно трудоемкий из-за большого количества земельных работ. Выполняется он следующим образом: бурятся скважины на нужную глубину при помощи специальной техники, в них закладывается арматура, которую затем бетонируют. В данном случае опалубка совсем небольшая и имеет высоту выступающей части столба. Хотя второй способ прогрессивнее, быстрее и проще, но он гораздо требовательнее к грунту строительного участка.
Предлагаем ознакомиться  Дизайн комнаты отдыха в бане своими руками

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.
  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
    • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
    • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Разметка участка

Основные особенности армирования столбчатых фундаментов с ростверком

Повышение крепости и надежности фундамента достигается его армированием. Бетон выдерживает большие нагрузки на сжатие. Изгибные или растягивающие усилия даже небольшие, разрывают его.

На столб фундамента действуют такие нагрузки:

  • на сжатие – вес здания;
  • на разрыв – зимой пучение грунта сжимает стенки столба и отрывает его вверх от подошвы;
  • на излом/сдвиг, зимой – горизонтальные подвижки грунта при замерзании или летом – сдвиг плотного слоя по водонасыщенному или слабому грунту.

Для нагрузок на сжатие не армируют, а воздействие от пучения грунта полностью устраняют, обернув столб тремя слоями полиэтилена или рубероида. Сдвиговая нагрузка возможна редко, но защищают от нее армированием.

столбчатый фундамент

Второй зоной армирования в столбчатых фундаментах, является ростверк. Армирование ростверка свайного фундамента производят только по его нижней и верхней поверхности с учетом толщины защитного слоя бетона.

Для горизонтальной продольной арматуры ростверка берут прутки с регулярным профилем и диаметром 10 – 16 мм. Вертикальные и горизонтальные поперечные участки каркаса – из гладкой арматуры, диаметром 6 – 8 мм.

Для столбов вертикальная арматура – профилированная, горизонтальная – гладкая. Диаметры те же.

Обычно используют прутки марок А I и А III (А 400 С).

Можно использовать новый вид арматуры – композитную. Практика пока не велика, а характеристики у нее хорошие.

Столбы армируют вертикальными прутьями. Их варят или вяжут проволокой в каркасы.

На дно ямы насыпают песок, толщиной 200 – 250 мм и сверху такой же слой песка со щебнем. Укладывают не менее 50 – 100 мм бетона для защиты металла от грунтовой влаги и коррозии.

Схема армирования

Готовые каркасы опускают в скважины буронабивных свай или ямы под столбы.

Размеры каркаса в сечении должны быть меньше диаметра скважины на 35 – 50 мм с каждой стороны. Этот слой бетона называется защитным. Щелочной реакцией он защищает металл от коррозии.

Выпуски арматуры столбов при изготовлении каркаса загибают горизонтально на длину 30 – 40 диаметров прута. Если дипломированный сварщик умеет правильно, и не перекаливая варить арматуру, загибы не делают.

В ростверк стержни укладывают двумя слоями:

  • верхний слой ниже верхнего среза на толщину защитного слоя;
  • в нижнем слое, на ту же толщину выше подошвы.

Середина не армируется, тут нагрузок почти не бывает.

Схема расположения прутов арматуры определяется требованиями к частям фундамента:

  • для буронабивных свай или железобетонных свайных столбов – требования прочности на срез обуславливается нагрузкой от горизонтального смещения массивов грунта;
  • для горизонтального, обычно монолитного ростверка нагрузка будет изгибающей, т. к. балка ростверка расположена концами на опорах, а под средней ее частью опоры почти нет.

Армирование углов ростверка свайного фундамента и пересечения с несущими внутренними стенами нужно вести с загибанием прутов на длину не менее 0,4 – 0,8 м. Отогнутые части горизонтальных прутьев одной стороны ростверка должны заходить на перпендикулярную ей другую сторону и наоборот.

Варить можно не всегда – некоторые марки стали не варятся обычными электродами, возможны перегрев прутков, вытекание металла и ослабление стыков, швов и т. п.

Количество прутков, марки арматуры, значение диаметров получают в результате расчета столбчатого фундамента профессиональным инженером-строителем. Как и чертежи для его армирования.

Для этого используют такие нормативные документы:

  • СП 20.13330. (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия – терминология и нагрузки на столбчатый фундамент;
  • СП 50-101-2004 (актуализация СНиПов 2.02.01-83 и 3.02.01-87) – Свод Правил по фундаментам зданий и сооружений, п. с 12.1 – по 12.8 – общие требования к расчету, расчет столбчатых фундаментов – п. 12.3;
  • СП 22.13330. (обновленный СНиП 2.02.01-83) Основания зданий и сооружений – нагрузки, глубина заложения, учет грунтовых вод, особенности стадий проектирования;
  • СП 63.13330. (актуализация СНиП 52-01-2003) Бетонные и железобетонные конструкции , расчетные требования в п. 5, 7, 10.

Расчет по документам позволяет точнее определять цену на армирование столбчатого фундамента.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:

  1. Арматурный каркас устанавливают на грунт. Металл корродирует, расширяется в объеме и рвет бетон в самом важном месте – подошве столбов.
  2. При установке в скважину каркас не центрируется. Арматура может выйти наружу столба или остаться малая толщина защитного слоя.
  3. Не выпускается арматура для связей с каркасом ростверка. Монолитный ростверк не сможет противостоять горизонтальным подвижкам грунта, и фундамент может разрушиться.
  4. При сварке стержней соединения не должны быть на углах и на пересечениях стен.
  5. При изгибе прутов место сгиба не греют – прут дает микротрещины.
  6. Арматура в средней части любого железобетонного изделия – грубая ошибка – бетонная балка или плита растягивается или сверху при нагрузке на края и опоре посередине, или снизу – когда опоры по краям, а нагрузка в середине. Эти растягивающие усилия и должна выдерживать арматура. В средней части изделия нагрузок почти нет, и арматура там – выброшенные деньги, время и труд.
  7. При заливке бетона глубинный вибратор использовать только во внутренней зоне каркаса и аккуратно, чтобы не нарушить его конфигурацию.

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Выбираем арматурные стержни

Важно: для качественного и правильного армирования можно пользоваться только специальной стальной арматурой. Рассмотрим, какие стержни предусматривает регламент ГОСТ 10922-90:

  • Класс арматуры А-III и выше;
  • Длина деталей арматурного каркаса должна быть больше 60 мм;
  • Диаметры стержней: для холоднотянутых стальных прутьев – не менее 3 мм, для горячетканного металлопроката – не менее 6 мм.

Вертикальная вязка арматуры для фундамента

Элементы конструкции изготавливаются строго из качественной стали класса 15 и выше, предварительно обработанной антикоррозийными материалами.

Разметка участка

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле 0,3м над землей 0,3 для связи с ростверком 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения).

В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси.

Предлагаем ознакомиться  Фундамент из покрышек своими руками: ход работ

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Несъемная опалубка:

  • Рубашка из рубероида (самый экономичный вариант).
  • Трубы ПВХ (желательно оранжевые для внешней канализации).
  • Асбесто-цементные трубы.
  • Любые другие трубы, которые имеют подходящий диаметр, хорошею геометрия, достаточную прочность и жесткость (трубы дымохода и т.п.)
Столбчатый фундамент из рубероида Столбчатый фундамент из пластиковых труб Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб Столбчатый фундамент из труб дымохода
Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода
  1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
  2. Бетон М150-М400. Цемент песок речной крупный щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
  3. Несъемная опалубка: рубероид.
  4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
  5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.
Рубероид Бетон Арматура Мусорный мешок для пятки столба Скотч
Рубероид Бетон Арматура Мусорный мешок Скотч

Фундамент из бревен

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента?

Основной принцип армирования — следовать расчету, если хотите получить рациональное решение и не тратить деньги зря. Недостача и переизбыток в равной степени предполагает дополнительные расходы.

На один 2-х метровый столб требуется четыре двухметровых стержня, всего 8 метров. Плюс четыре стержня по 0,4 метра тонкого не рифленого изделия, всего 1,2 метра. Чтобы узнать конечный результат, полученные данные перемножаются на количество столбов по проекту.

Если диаметр сваи меньше 200 мм, берутся три десятимиллиметровых стержня. Количество зависит от размера опалубки. Вертикальные прутки соединяются между собой гладкими стержнями сечением 6 мм.

Чтобы понять, какую заложить арматуру фундамента, необходимо собрать нагрузки и вывести точный показатель.

Сегодня в строительном мире существуют следующие виды армирования столбчатого фундамента:

  • вертикальное – оно же и основное. Выполняется из ребристой арматуры, класса не ниже А-III. Толщина материала может лежать в пределах 10-15 мм. Данный показатель зависит от предполагаемых нагрузок на фундамент и вычисляется, исходя из табличных данных нормативной документации и полевых исследований. Фактурная поверхность арматуры обеспечивает улучшение ее степени сцепления с бетоном, что только усилит конструкцию. Вертикальная арматура проходит вдоль всего столба фундамента. В зависимости от площади сечения последнего вертикальных армирующих прутов может быть от 2 штук до 6 штук. Чем больше количество армирующих прутков содержит столб, тем равномернее распределится нагрузка на изгиб и растяжение, а следовательно долговечнее будет фундамент. Однако здесь нужно выполнять определенные требования к армированию столбчатого фундамента: армирующий каркас не должен проходить ближе, чем на 5 см к краю бетонного столба;
  • горизонтальное – считается вспомогательным. Выполняется из гладкой арматуры, диаметром не более 6 мм. Она необходимо лишь для обвязки каркаса. В таком случае последний не потеряет свой первоначальной формы.

Чаще всего столбчатый фундамент заканчивается горизонтальным ростверком. Данная конструкция также подлежит армированию, так как на нее действуют переменные нагрузки. С одной стороны от тяжелых несущих и ограждающий конструкций здания, а с другой – от вспучивания грунта. Последние передаются от столбов основания строения. Армирование ростверка проходит по принципу усиления армирующим каркасом ленточного конструкции.

Совет. Диаметр лучей арматуры рассчитываются исходя из относительного содержания железных прутьев в бетонном столбе. Так, общее сечение арматуры не должно быть меньше 0,1% от общего сечения столба основания дома.

Инструменты

  1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
  2. Бур ТИСЭ Бур садовый с удлинителем
    Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
  3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см если нужно удлинение ручки лопаты.
  4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
  5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
    1. Бетономешалка
    2. Мастерок
    3. Ведро
    4. Лопата совковая
    Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата
    Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Бетон становится железобетоном благодаря армированию фундамента. Установка арматурного каркаса необходима для того, чтобы фундамент, помимо сжатия, мог хорошо воспринимать нагрузки, направленные на изгиб и растяжение.

Во-первых, арматура должна быть чистой, без грязи и мусора. Только чистая арматура хорошо сцепляется с бетоном. В каркасе арматура есть двух типов (по назначению): рабочая и распределительная. Предназначение рабочей арматуры – принятие внешних нагрузок и от собственной массы здания. Распределительная арматура распределяет нагрузки на весь каркас.

Связь между арматурами обеспечивают сварные швы или проволочные связки. Чаще для надежности пользуются сваркой. Но если предполагаемые нагрузки на фундамент невелики, то можно обойтись и вязанием проволоки. В основном, арматурный каркас скрепляется на углах фундамента. Если диаметр арматурных прутьев менее 25 мм, то их скрепляют точечной сваркой или проволокой. Если более 25 мм, – то дуговой.

Помните: во всем каркасе должно быть скреплено не менее половины арматурных пересечений, на углах рекомендуется соединять все стыки.

Если ваша арматура имеет класс от 1 до 3 и диаметр не более 40 мм, то соединение производят с накладкой. При этом сварной шов не должен быть очень коротким, иначе крепление может разрушиться.

Для любого вида фундамента лучше использовать ребристую арматуру, так как она максимально крепко соединяется с бетоном.

Если будущий дом легкий, одноэтажный и неширокий, то можно использовать арматуру диаметром 10 мм. Если дом двухэтажный или широкий (длинный), то нужно использовать 12-милимметровую арматуру.

В зависимости ширины и высоты ленточного фундамента армирование может производиться в 2 и более слоя каркасной сетки с шагом от 15 до 25 см. Обычно ширина ленточного монолитного фундамента составляет 40-60 см, а высотка 50-100 см. Если размеры 40#215;50 см, отступ горизонтальной и вертикальной сетки может быть по 10-15 см от всех сторон.

Горизонтальный шаг между вертикальными арматурами может быть равен 30 см и более, а расстояние до края бетона 1по 10 см с каждой стороны. В итоге количество арматурных сеток и шаг между ними рассчитывается, исходя из нагрузки на фундамент.

Поскольку плитный фундамент – это большой цельный прямоугольник или квадрат, ему необходимо обеспечить максимальную прочность и жесткость. Поэтому всю арматурную сетку нужно сваривать на каждом соединении. как горизонтально, так и вертикально. Таким образом, плита получит максимальные показатели надежности.

Поскольку для плитного фундамента используются широкие каркасы арматуры, нужно следить за тем, чтобы она была полностью погружена в бетон (иначе в будущем плита может сломаться в месте выхода арматуры).

В зависимости от типа нагрузки толщина фундаментной плиты может быть от 20 до 30 см. Как правило, армирование плитного фундамента производится в 2 слоя. Шаг между горизонтальными прутами бывает от 20 до 40 см, шаг между вертикальными прутами примерно такой же. Главное #8212; чтобы отступ всех прутьев от края фундамента был не менее 5 мм. Диаметр прутов должен быть не менее 12 мм, а арматура – только ребристая (для максимального сцепления с бетоном).

Вертикальная вязка арматуры для фундамента

Армирование столбчатых фундаментов – это залог крепкой, надежной, долговечной постройки. Небольшие изгибные усилия могут разорвать бетон, несмотря на то, что данный материал выдерживает большие нагрузки. Специалисты считают, что это основной недостаток данного материала, который необходимо учитывать при выполнении работ.

На столб фундамента воздействуют следующие нагрузки:

  • на сдвиг – либо происходит сдвижение плотного слоя по водонасыщенному грунту, либо осуществляются подвижки грунта в горизонтальном направлении;
  • на сжатие материалов – вес постройки;
  • на разрыв – в зимний период пучения земли стенки сжимаются, в результате чего отрываются от подошвы.

Если брать в расчет нагрузки на сжатие – в таких случаях армирование столбчатого фундамента специалисты не выполняют, для того, чтобы устранить неблагоприятное воздействие, вызванное пучением грунта, будет достаточно просто обернуть столб тремя слоями рубероида. Некоторые специалисты в данном случае также рекомендуют использовать полиэтилен. Сдвиговая нагрузка – явление редко, но именно для того, чтобы избежать данного явления, осуществляют армирование.

Еще одна зона армирования – это ростверк. Так называют горизонтально расположенную часть фундамента, которая передает и воспринимает вес от стен здания на сваи. Помимо этого фактора также играет роль предназначение ростверка – оно состоит в равномерном распределении нагрузки за счет объединения свай в единое целое. Поэтому и важно при устройстве ростверка обеспечить качественную жесткость соединяющих узлов.

Заниматься армированием столбчатого фундамента необходимо для того, чтоб укрепить материал. Несмотря на что, что бетон является довольно прочным и надежным, под нагрузкой он ведет себя как твердая, но при этом колкая субстанция (к примеру – стекло). Даже притом, что материал обладает хорошим запасом прочности, если нагрузки распределены некорректно – опора из бетона может разрушиться.

Предлагаем ознакомиться  Как отремонтировать треснувший фундамент

Вертикальная вязка арматуры для фундамента

Благодаря арматуре можно сразу решить несколько вопросов относительно обеспечения оптимальной прочности:

  1. Практически все значимые напряжения переносятся в более глубокие слои бетона, за счет чего они, в основном, воспринимаются стальной арматурой, а не камнем.
  2. Благодаря каркасу можно соединить два главных элемента фундамента – опоры и ростверк.
  3. Ресурсы фундамента благодаря арматуре в несколько раз возрастают, обеспечивая ей надежность и прочность.

Важно: часто благодаря использованию арматуры можно избежать последствий разрушения бетона. Конструкция не разрушится скачкообразно.

Для выполнения работ прутки, как правило, используются марок А I и А III (А 400 С). При желании можно использовать композитную арматуру, она появилась на рынке относительно недавно, но уже хорошо себя зарекомендовала и имеет отличные характеристики.

Вообще, в данном случае лучше воспользоваться помощью опытного специалиста, он подскажет, какую именно арматуру стоит подобрать исходя из веса планируемой постройки. Стоит сразу отметить: экономить в данном случае нельзя, поскольку именно от фундамента зависит, насколько долго простоит здание.

  1. Столбчатого фундамента армирование выполняется при помощи прутьев. Их связывают, либо сваривают с использованием проволоки в каркасы.
  2. На дно необходимо насыпать слой песка. Сверху кладется щебень вперемешку с песком в таком же количестве. Далее, для того, чтобы металл был надежно защищен от влаги, укладывается приблизительно 100 мм бетона.
  3. Заранее подготовленные каркасы опускаются в скважины под столбы.
  4. В сечении размеры каркасы должны быть не менее диаметра самой скважины. Такой слой бетона специалисты именуют защитный, поскольку благодаря щелочной реакции он оберегает металл от коррозионных повреждений.
  5. Во время изготовления каркаса выпуски арматуры нужно загнуть горизонтально, на длину порядка 30-40 см. Если же работу выполняет опытный и компетентный специалист, который знает, как правильно осуществлять сварку (не перекаливая арматуру), в таком случае загибы не потребуются.

Середину армировать нет необходимости, поскольку на нее нагрузки практически не приходятся. Данная схема для армирования столбчатого фундамента применяется уже в течение долгих лет опытными специалистами, поэтому и считается корректной и надежной.

Что касается схемы расположения прутьев арматуры, в таких случаях необходимо обращать внимание непосредственно на части фундамента:

  1. Если используется свайный столб из железобетона, либо буронабивной свай – в таком случае учитывается нагрузка, исходящая от смещения массивов грунта в горизонтальном положении.
  2. Если ростверк является монолитным и горизонтальным – нагрузка изгибающая, поскольку балка располагается на опорах с концов, в то время, как под средней частью опора практически отсутствует.

Каркас из арматуры для бетонного столба имеет вид вертикальных прутков, которые соединены между собой более тонкими горизонтальными прутьями. Диаметр составных прутьев, которые устанавливаются вертикально, лежит в диапазоне от 10 до 12 мм. Чтобы армирование столбчатых фундаментов имело успех, следует применять ребристую арматуру класса А3.

Для горизонтальных элементов каркаса понадобится арматура тоньше, как мы уже говорили раннее. Для этого приобретается гладкая монтажная арматура диаметром до 6 мм. Горизонтальные прутья служат исключительно для скрепления вертикальных прутков. В итоге все стержни сплетаются в единую и целостную конструкцию.

Выбрать длину для вертикальных прутов не сложно, достаточно отступить от верхней плоскости будущего монолитного столбчатого фундамента сантиметров 10-20, после чего в процессе возведения основания здания эти концы будут привязаны с ростверком посредством сварки.

Давайте теперь рассмотрим схему армирования столбчатого фундамента. Выглядеть она будет следующим образом:

  • Проводим расчеты необходимого нам материала, в данном случае количество арматуры;
  • Прутья разрезаются по размеру;
  • Изготавливаем каркас;
  • Полученную конструкцию из арматуры аккуратно опускаем в опалубку, соблюдая дистанцию между каркасом и стенками опалубки не меньше, чем 5 см;
  • В опалубку заливается бетон.

Во время заливания бетонной смеси в опалубку, следует периодически трясти каркас, чтобы избежать образования полостей. Всю конструкцию из арматуры необходимо хорошо очистить от грязи и коррозии, если такая имеется. Делается это для того, чтобы бетонная смесь как можно лучше прилипла к металлу.

Благодаря своим компактным размерам, каркас из арматуры для столбчатого фундамента можно связать с помощью механического, ну или автоматического крюка.

Методика вязки

Представим нашу схему в виде пошаговой инструкции:

  1. Отмериваем кусочек проволоки длиной 30 см, отрезаем ее и складываем;
  2. На пересечении двух прутьев арматуры на месте их пересечения заносится образованная петля и выносится наверх;
  3. Продеваем крюк на петлю и прокручиваем проволоку, заплетая при этом часть с концами проволоки вокруг петли.

Разметка участка

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

Пошаговая инструкция строительства столбчатого фундамента своими руками.jpg

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Зачем делать армирование

Столбчатый фундамент из буронабивных свай

Принцип столбчатого фундамента сводится к тому, что свая проходит все слабые грунты выше промерзания. Опорная часть закладывается непосредственно на более надежный грунт ниже глубины промерзания.

На проблемных почвах столбики в скором времени могут начать гулять, изменяя свое месторасположение и вертикальность.

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение».

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида 0,3м над землей 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много.

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).

, ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector